Настройка сварочного полуавтомата

Настройка сварочного полуавтомата.

Для кого-то это вообще не проблема. Кто-то нашел "волшебное" соотношение крутилок и уже варит. Но о том, как настраивать полуавтомат "по фен шую" не сильно то и прочитаешь. Люди, обычно описывающие "как настроить", обычно являются опытными сварщиками и им непонятны проблемы новичков. Сам являюсь очень начинающим сварщиком, и думаю, что написанное мною будет полезно тем, кто впервые взял в руки горелку полуавтомата. На то, что предложенное мною, "истина" не претендую.

Для начала — немного "воды". Как должна "звучать" дуга (жжжжжжжжжззззззззззз) — описывать не буду. Поищите в You Tube видео и послушайте, штук 5-10, пока не поймёте какой должен быть звук. Как ни странно — звук дуги у меня был основным ориентиром.
Далее запоминаем, что для сварки в разных пространственных положениях, разных стыков и разных толщин металла будут требоваться разные настройки.
Не существует "волшебной" настройки, при которой будет варить всё.
Для некоторых — это будет откровением, но это суровая реальность. По сути — изменяя настройки полуавтомата — мы регулируем, сколько тепла будет вложено в свариваемые детали и одновременно израсходованного на плавление сварочной проволоки. В тонкие детали (например 0,8 + 0,8 мм) требуется меньше тепла, иначе будет прожог, а сваривая что-то потолще (например 2 + 2 мм) — требуется больше тепла, иначе будет непровар и сваркой просто "насрёт". По аналогии со сваркой электродом "закоренелые" сварные называют это "добавить или убавить ток".
Однако в ПА (полуавтомате) — две основные настройки — напряжение и подача проволоки. Подача проволоки некоторыми производителями может называться "ток", по сути — это одно и то же, так как при увеличении скорости подачи проволоки увеличивается сварочный ток и наоборот. Ручка напряжение — увеличивает или уменьшает напряжение дуги, но сварочный процесс в ПА устроен так, что при увеличении напряжения увеличивается и сварочный ток.

Главное, что надо уяснить — регулировки напряжения и подачи проволоки в полуавтомате — сильно взаимосвязаны. Существует лишь небольшая область взаимных положений регулировок, при которых будет протекать устойчивый, комфортный и "правильный" сварочный процесс. Пояснить это может рисунок из какой-то совдеповской книги:

Мною намеренно были убраны значения по горизонтальной оси. Потому что тут кроется "засада №1":
Настройки полуавтомата зависят от очень многих условий и может потребоваться подстройка, даже если регулировки никто не трогал.
Перечислю лишь несколько пунктов, которые позволят осмыслить сказанное. Настройки ПА изменятся, т.к.:
1) Бюджетные ПА не имеют идентичных параметров настроек из-за разброса параметров деталей при производстве, да и задачи такой перед производителем не стоит, т.е. даже имея два одинаковых ПА — их настройки могут сильно отличаться;
2) Может быть разное состояние питающей сети 220 В, куда подключен ПА — просадки и тонкая проводка будут давать другие настройки относительно нормальной, "жесткой" питающей сети, или просто сосед по кооперативу "врубил" что-то мощное (важное замечание — трансформаторный ПА при просадках сети может варить хуже или вообще не варить, но не поломается, а инверторный — будет варить, но может от просадок сгореть…);
3) Тип (смесь или углекислота) или состав защитного газа — а также точно или нет при заправке выдержали состав смеси, всё это будет влиять на параметры настройки. Поменяли газ и не варит — настраиваем;
4) Летом варили при +35, а зимой — при -25 — будет необходимо разное тепловложение (затраченная на нагрев мощность) для сварки двух идентичных деталей, что потребует разных натроек;
5) Для разного диаметра и марки проволоки — будут разные настройки;
6) Поменяли катушку на новую, заново отрегулировали тормоз катушки — настройки "уйдут" … а может рукав чуть засорился и опять — настройки;
7) Для разного пронстранственного положения и типа стыка-соединения будут разные настройки;
8) При изменении толщины свариваемого металла необходимо соответствующим изменить настройки.

Может что забыл, но не важно. Важно понять, что настраивать или подстраивать ПА придется часто, а для этого самим процессом настройки, умением "поймать режим" и корректировать его — надо овладеть, и сложного в этом ничего нет.
Когда 100% придется заново искать "область рабочих параметров сварки":
1) поменяли диаметр или марку, тип проволоки (например самозащитную на омедненную);
2) изменили тип защитного газа, например углекислоту на смесь, или смесь теперь с другим соотношением газов;
3) поменяли полуавтомат, даже на точно такой же (см. выше).

Хватит "воды", теперь о самой настройке. Буду описывать, как найти ту самую "область рекомендуемых режимов". Про настройку подачи газа — написано много и без меня, как заправлять проволоку и настраивать её прижим — тоже. Будем считать, что это сделано правильно. Первым делом ищем "подопытный" кусок железа толщиной 4-5 мм и размерами примерно 30*30 см — этого хватит. Зачищаем железо до блеска от ржи, краски и всего остального:

после этого выставляем напряжение 15-16 вольт, среднюю подачу проволоки (ток) и готовимся делать "валики" на куске железа таким образом, что бы одна рука была с горелкой, а вторая — могла крутить ручки настройки. Начинаем варить — вести "валик", и одновременно подстраиваем туда-сюда или напряжение или подачу проволоки, добиваемся наиболее красивого звука (подобного тому, что слышали в видяшках), чем чище это жжжжжззззз — тем лучще. На проплавление и форму валика — пока не смотрим, важен правильный звук и вид дуги — равномерный, с небольшими брызгами.
Если при данном напряжении не удалось найти "рабочую точку" — пробуем при чуть более высоком, на 1-1,5 вольта. Очень важно найти то соотношение напряжение/подача проволоки, при котором будет "правильная дуга и правильный звук" — это будет отправной точкой для дальнейшей настройки полуавтомата на работу в зоне оптимальных настроек.
Итак — первая рабочая точка, в которой полуавтомат работает правильно — была найдена. Записываем значения регуляторов, при которых это получилось. Теперь, не изменяя значения напряжения уменьшаем подачу проволоки, и наблюдая за звуком/дугой ищем то минимальное значение подачи проволоки, при котором процесс ешё нормальный и устойчивый. Когда находим минимум подачи, при неизменном напряжении, и устойчивой дуге — записываем это значение. Потом точно так же ищем максимум подачи проволоки при неизменном напряжении. После нахождения максимума — это значение тоже записываем.
На данном этапе — мы имеем одну запись таблицы — при данном напряжении варить следует от такого до такого положения ручки подачи проволоки.
Далее — уменьшаем на 0,5 вольта напряжение и опять ищем минимальную и максимальную подачу проволоки, при которых сварочный процесс правильный и устойчивый. Полученные значения — записываем.
Повторяем "измерения" с уменьшением напряжения по 0,5 В, пока ПА сможет варить — вы сами увидите тот минимум, когда Ваш полуавтомат с уменьшением напряжения перестанет стабильно варить. Главное — не забывать записывать найденные минимумы и максимумы подачи для каждого напряжения.
После того, как были найдены и записаны самые "слабые" режимы работы ПА — возвращаем настройки к первой найденной рабочей точке, увеличиваем напряжение на 0,5 вольта и опять находим минимум и максимум подачи проволоки при "правильном звуке и красивой дуге". Записываем результаты.
Продолжаем производить настройку — измерения, увеличивая напряжение по 0,5 вольта. В определенный момент, после очередного увеличения напряжения Вы увидите и услышите, что больше нет того правильного звука, пошел крупнокапельный перенос металла с проволоки в сварочную ванну (а настраивали всё это время — на "режим сварки короткой дугой с короткими замыканиями"), значит надо остановиться — область настроек найдена.
Согласно собственноручно составленной таблице, где каждому напряжению соответствует минимум и максимум подачи проволоки — можете нарисовать себе график с областью, в которой следует "работать".
После "проб и настроек" кусок железа выглядел так:

У меня, для моего ПА Контур-180, проволоки 0,6 мм и защитного газа углекислота — получился следующий график:

Между зеленой и красными линиями — варит красиво и комфортно.
Для тонкой проволоки — 0,6 мм выяснилась такая особенность в настройках — проще было находить минимум и максимум напряжения при неизменной подаче проволоки. Для проволоки 0,8 мм — было проще измерять так, как описал выше.

Теперь — пару слов, зачем мне это было надо — пользуюсь полученным графиком. Если надо больше "тепла" — выбираю рабочую точку правее по графику, если сильно "жарит" — смещаюсь левее. Если надо больше тепла при той же подаче проволоки в сварочную ванну — в пределах графика добавляю напряжение, и наоборот …

Надеюсь написанное мною было хоть кому-то полезно, и два часа на написание данного "трактата" — были потрачены не зря. Замечания в комментариях — приветствуются, я сильно начинающий сварщик и мог написать что-то не так.

Как настроить полуавтомат для сварки

Полуавтомат

Сварочный полуавтомат удобен для использования в небольших мастерских или в домашних условиях. Он отличается компактными размерами и не требует подготовки специального рабочего места. С аппаратом справляются как опытный сварщик, так и не имеющий квалификации новичок. Для получения правильно функционирующего прибора нужна настройка полуавтомата для сварки, которая зависит от вида металла, толщины и скорости проволоки, состава газа в баллоне и других факторов. Устройство способно выполнять работу с разными сплавами.

Техника безопасности при работе с полуавтоматом

Перед соединением заготовок необходимо заземлить аппарат, после чего начать настройку с подключения газового баллона, проверить катушку с проволокой. Последняя иногда перезаряжается и припой протягивается к рукоятке горелки.

Главные ее положения:

1. Не допускать прямого попадания лучей солнца на газовый баллон, не заправлять его самостоятельно, беречь вентили от повреждения, не заносить резервуар с холода в теплое помещение.
2. Все действия производить в огнестойком костюме, защитной маске, специальной обуви и перчатках.
3. Убрать подальше взрывоопасные и горючие вещества.
4. Использовать полное освещение.
5. Не сваривать бензобаки, канистры и бочки, в которых хранились опасные составы.

При соблюдении перечисленных правил результаты будут хорошими у всех сварщиков.

Что влияет на настройку аппарата

Изменение положения швов в пространстве и конфигурации стыков зависит от:

• напряжения дуги и полярности тока;
• скорости подачи проволоки, ее диаметра и марки;
• толщины металла;
• вида газа в баллоне и его расхода;
• состояния отдельных частей прибора.

К комплектующим относятся:

• блок управления;
• встроенный источник питания;
• подающий механизм для припоя;
• горелка;
• силовой кабель;
• баллон с аргоном или углеродом.

Устройство подачи проволоки включает в себя тянущие ролики, редуктор и электродвигатель. По результатам проверки режима сварки с использованием ПА настройки корректируются.

Толщина металла

Немного о том, как правильно настроить сварочный полуавтомат в зависимости от параметров заготовок.

Тонкие листы соединяют внахлест, при этом в верхнем высверливают отверстия, через которые поступает припой.

При регулировке следует установить значения рабочего тока и напряжения, а также изменить скорость подачи проволоки на меньшую. Если дуга будет неустойчивой, нужно немного увеличить выбранные показатели.

Во избежание прожога металла электрод ведут без остановки. Варить лучше с середины материала, чтобы не залить расплавом остальные отверстия. Если шов не требует герметичности, заготовки соединяют отдельными точками, расположив их на дистанции 1-5 см.

Детали толщиной от 4 мм подвергаются снятию фасок. Это дает возможность формировать ровный и качественный шов. Работы рекомендуется проводить на улице.

Ниже приведена таблица главных параметров.

Все значения относятся к начальным показателям. В процессе работы они корректируются.

Наличие газовой среды и ее состав

При сварке используют газы нескольких видов, чаще гелий, углекислый или аргон. Их применяют для увеличения прочности шва.

Выбор смеси зависит от требуемого качества работы и характеристик металла:

1. СО² хорошо предохраняет конструкционные металлы (полностью закрывает сварочную ванну, обеспечивает глубокий проплав), однако создает брызги, отчего шов получается грубым. Мастера не рекомендуют применять эту смесь для производства тонких работ.
2. Аргон с добавлением углекислого газа (Ar – 75%, СО² – 25%). Состав с таким сочетанием годится для соединения конструкций из тонких листов металла. Шов получается ровным, разбрызгивание минимальное.
3. Ar – 98% + СО² – 2%. Смесь используется при сварке нержавеющей стали.
4. Чистый аргон применяется для работы с алюминием и его сплавами.

Режим сварки полуавтоматом с защитным газом требует правильной подготовки аппарата. Настраивать его нужно, ориентируясь на толщину и тип заготовок, регулируя расход защитной смеси.

Полярность и необходимое напряжение

Полярность существует 2 видов: прямая и обратная. Первый устанавливается перед соединением толстых заготовок. Электрод нужно подключить к минусу сварочного оборудования, детали – к плюсу. Металл будет расплавляться глубже, что позволит работать с алюминием, чугуном и другими сложными составами, а также использовать порошковую проволоку.

При подключении обратной полярности плюс идет к горелке, минус – к заготовке, которая остается в относительно холодном состоянии, электрод тем временем разогревается. Метод годится для соединения тонкого металла.

На образование и поддержание дуги оказывает влияние рабочее напряжение. Оно растет с увеличением диаметра сварочной проволоки и толщины металла. При низких настройках шов образуется узкий и непрочный, при высоких – уплощенный, с потеками и прожогами. Правильные регулировки можно определить опытным путем. Валик должен иметь выпуклую форму при устойчивой дуге без образования брызг. На некоторых полуавтоматах есть отдельная функция – индуктивность. Она используется при настройке формы шва.

Положение электрода и подача проволоки

На качество сварки влияют много факторов, в том числе положение горелки. Ее рекомендуется вести ровно, не слишком приближая к заготовке. Между кромками деталей остается интервал: при толщине металла 1 см и менее – до 1 мм, при больших размерах заготовки – 10% от их величины.

Проволока поступает по шлангу с катушки с помощью валиков или шестерен, при замене которых скорость ее подачи увеличивается или уменьшается. В некоторых аппаратах для настроек имеется специальная коробка передач. При быстром перемещении проволоки электрод не всегда успевает расплавиться, при медленном – припой сгорает без образования шва.

Начальные настройки

Сначала устанавливается сила тока, которая зависит от толщины и вида материала. Следующий этап – регулировка скорости движения проволоки. Это делается плавно или ступенчато. Первый способ намного удобнее. Далее выбирается нужное напряжение.

Если настройки выполнены с ошибками, полуавтомат будет издавать треск. Щелчки громкие: скорость движения припоя малая. Ее увеличивают до наступления относительной тишины. Расплавленный металл сильно разбрызгивается: в месте сварки мало защитного газа. Его подачу увеличивают, регулируя редуктор.

Общая детальная таблица настроек автомата

На качество сварочных работ влияют многие факторы.

Для регулировки аппарата существуют различные таблицы, например:

Даже после полного изучения рекомендаций мастеров и производителей настроить аппарат правильно не всегда удается. Регулировка режимов должна осуществляться постоянно.

Как правильно настроить сварочный полуавтомат

Начинающие пользователи такого оборудования наверняка задаются вопросом: какой сварочный полуавтомат имеет необходимые настройки и не требует дополнительной отладки? Однако таких моделей не существует по двум причинам. Во-первых, сама технология изготовления не дает возможности задать одинаковые параметры для каждого экземпляра. Во-вторых, такое единообразие не имеет смысла, потому что оборудование предназначено для сварки разных материалов.

При этом сохранение заводских параметров существенно сокращает возможности использования прибора, потому что разные металлы и сплавы нужно соединять в разных условиях. Комплект поставки обычно включает инструкции по самостоятельной отладке оборудования, но их зачастую недостаточно. Поэтому каждый опытный мастер знает, как подключить и правильно настроить сварочный полуавтомат для работы с конкретным материалом. Подобный опыт нередко дополняет и уточняет заводские инструкции.

Параметры настроек

Работу сварочных полуавтоматов описывают четыре технические характеристики:

• напряжение дуги – изменение этого параметра влияет на значение силы тока;
• сила тока и скорость подачи проволоки – две связанных характеристики с прямо пропорциональной зависимостью друг от друга;
• расход защитного газа – он увеличивается с повышением значений предыдущих характеристик.

Эти четыре параметра определяют направления, по которым необходимо настроить оборудование для того или иного материала. Важно понимать, что отладка не может сохраняться долгое время в силу следующих наиболее частых причин:

• незначительный ремонт оборудования, установка новых комплектующих;
• изменение химического состава газовой смеси, применяемой как защитная среда;
• перепады и скачки напряжения электрического тока, питающего аппарат;
• использование присадочной проволоки другой марки и/или с иным составом.

Даже в ряду родственных моделей одного и того же производителя нередко наблюдаются существенные различия в заводских настройках. Подобные расхождения бывают и у разных приборов с идентичными заявленными характеристиками. Чтобы научиться регулировать сварочные полуавтоматы под конкретные задачи, необходимо привыкнуть к особенностям функционирования оборудования и выявить в нем закономерности и причинно-следственные связи.

Рекомендации по настройке

Четыре рабочих характеристики оборудования намечают пять направлений его регулировки: защитная газовая смесь, напряжение, полярность, скорость подачи и вылет проволоки. Рассмотрим каждый аспект более подробно.

Подбор газовой смеси

Для защиты соединяемых деталей и оборудования от высоких температур и искр в зону сварки нагнетают газовую смесь или какой-то чистый газ. Для сварочных полуавтоматов используют два вещества: углекислый газ (диоксид углерода) и инертный материал аргон. Возможно четыре варианта их комбинации для разных сплавов и качества шва:

• Чистый углекислый газ – подходит для толстых листов или крупных изделий из сплавов на основе железа (чугун, сталь), обеспечивает глубокий проплав, но дает большое количество искр, а шов получается в итоге грубым и некрасивым.
• Первая смесь обоих газов – на три четверти (75 %) состоит из аргона и на одну четверть (25 %) из углекислоты. Состав подходит для работы с тонкими листами и с небольшими деталями. Дает минимум брызг, а спайка получается аккуратной.
• Вторая смесь обоих газов – на 98 % состоит из аргона и на 2 % из углекислого газа. Основное назначение такой среды – сваривание деталей из нержавеющей или оцинкованной стали, медных сплавов. Минимум брызг, высокое качество шва.

Чистый аргон – применяется для соединения деталей из алюминия, меди, сплавов на их основе, а также вообще для работы с цветными металлами. Обеспечивает почти полное отсутствие искр, а шов выходит тонким, ровным, чистым и красивым.

Чем больше в составе защитной среды аргона, тем аккуратнее, чище и тоньше получается соединение. Углекислый газ дает довольно грубое соединение и не подходит для тонких металлических листов, мелких деталей и цветных металлов. Однако он более доступен, что определяет его распространение в сварке крупных предметов и в грубых работах.

Настройка напряжения

Настраивать этот параметр необходимо с учетом требуемой глубины провара, а также толщины соединяемых листов или размеров деталей. Чем больше энергии потребуется на плавление припоя и обрабатываемого сплава, на горение сварочной дуги, тем выше должен быть установленный вольтаж аппарата, который преобразует энергию электрического тока в тепловую.

Регулировка вольтажа носит ступенчатый характер. Большинство современных аппаратов позволяют установить необходимый для работы вольтаж в два этапа.

• Сначала с помощью переключателя на задней стороне полуавтомата выбирается один из двух режимов работы прибора. Режимы отмечены цифрами «1» и «2».
• Далее в рамках каждого из этих режимов можно выбрать между минимальным и максимальным уровнем напряжения. За это отвечает второй переключатель.

В результате получается четыре варианта вольтажа. Для облегчения выбора нужного значения на некоторых моделях помещают также таблицу для определения вольтажа и скорости подачи проволоки. Такие справочники индивидуальны для каждого аппарата. Слишком низкий вольтаж не обеспечит нужной глубины провара, и шов получится непрочным. При чрезвычайно высоком вольтаже возрастает риск прожига материала.

Настройка скорости подачи проволоки

Регулировать этот параметр следует после выбора напряжения электрического тока. Эта очередность связана с тем, что скорость подачи определяет скорость плавления, которая одновременно зависит от вольтажа. Когда присадочная нить начинает плавиться, скорость ее продвижения снижается. Если этот параметр окажется ниже или выше соответствующего ему вольтажа, качество соединения сильно снизится:

• Если присадочная нить будет подаваться слишком быстро, то при контакте с металлом она начет деформироваться прежде, чем успеет расплавиться. Она также будет липнуть к обрабатываемой поверхности, обильно искря и брызгая. Соединение при этом получится неаккуратным, с большим количеством наплывов и низкой прочностью.
• При слишком медленной подаче проволока рискует сгореть, так и не успев расплавиться. При этом забивается наконечник горелки. Если же присадочная нить все-таки начала плавиться, это не гарантирует качественной работы. При контакте с металлом нить будет давать рваный шов с просадками и волнистостью.

Настраивать скорость подачи присадочного материала приходится чаще, чем другие характеристики оборудования. После каждой смены напряжения и замены на другую присадочную нить прежние настройки сбиваются, и их нужно регулировать заново. Современные модели часто облегчают этот аспект благодаря опции автоматической настройки.

Количественное выражение взаимосвязи настроек и результата отражено в таблице:

Регулировка полярности

Этот параметр сварочных полуавтоматов настроить проще всего. На корпусе обычно помещают таблицу, в которой указано, для какого металла или сплава более предпочтительна прямая, а для какого – обратная полярность. В первом случае газовую горелку следует подключать к минусовой клемме, во втором – к плюсовому разъему.

Выбор зависит от конструктивных типов присадочной проволоки. На сегодня их два:

• Простая. Это омедненная цельная нить, при работе с которой всегда используют защитный газ. Она не имеет никаких дополнительных добавок, поэтому перед началом работы поверхность необходимо особенно тщательно очистить. Такую присадочную нить можно применять только в помещении, но она почти не дает искр и брызг, а шов получается тонким, ровным, аккуратным и чистым, без шлаков.
• С флюсом. Это добавка в центре проволоки, при ее плавлении образующая защитный газ, поэтому внешняя среда из аргона или углекислоты не требуется, как и тщательная очистка поверхности – незначительные загрязнение не помешают. С таким припоем можно работать даже на улице в ветреную погоду, но брызг и искр будет очень много. По шву образуется много шлака, который нужно счищать.

Простая медная нить – это всегда обратная полярность и подключение к плюсовой клемме. Отрицательный заряд при этом подается на свариваемый материал. Присадочная нить с флюсом требует прямой полярности и соединения через минусовой разъем. При этом свариваемую деталь соединяют с клеммой с положительным зарядом. Разница зарядов и создает электрическое напряжение и электромагнитное поле.

Настройка вылета проволоки

Вылетом называют расстояние между концом наконечника и концом самой проволоки, то есть часть ее длины, на которую она выдвинута из наконечника. Если отрегулировать этот параметр правильно, получится избежать обильных брызг, коробления свариваемого материала, его прожига и недостаточного провара. Выпуском считается расстояние от сопла горелки до проволочного торца. При малых диаметрах выпуск и вылет равны друг друга, при увеличении толщины нити выпуск уменьшается на 1-10 мм.

На практике применяют три основных варианта вылета в зависимости от конструкции газового сопла и применяемой защитной среды:

• В общем случае выпуск должен быть как можно меньше – порядка 0,6-1,0 см. Такое значение подходит для защитной среды из чистого углекислого газа или из его смесей с аргоном. Чем больше аргона, тем вылет может быть больше.
• При использовании в качестве защитной среды чистого аргона вылет присадочной нити может превышать 1 см. Существуют модели с автоматической регулировкой этого параметра, при которой шаг выпуска составляет порядка 3 мм.
• Если наконечник газового сопла углублен внутрь его корпуса, то слишком короткий вылет не обеспечит нормального плавления. Поэтому чем сильнее наконечник утоплен в корпусе горелки, тем больше должно быть значение выпуска.

Чем толще проволока, тем меньше должен быть вылет, иначе в зоне сварки ее окажется больше, чем сварочный полуавтомат способен обработать. И если короткий выпуск просто не позволяет сформировать наплав и сварной шов или не обеспечит нужной глубины провара и прочности шва, то слишком длинный создает избыток припоя, что приведет к прожиганию и короблению металла, обильным брызгам и искрению.

Взаимосвязь вылета, выпуска, диаметра и расхода газа отражены в таблице:

Самые частые сбои и их признаки

Если сварочный полуавтомат не был правильно настроен и отрегулирован, в процессе его работы могут возникать различные сбои и ошибки. Ниже перечислены наиболее распространенные из них, а также признаки, по которым их можно распознать:

• Если проволока подается слишком быстро для выбранного напряжения, она не образует дугу, а просто приварится к одной из соединяемых деталей.
• При нехватке или отсутствии защитного газа в зоне сварки обильно вылетают брызги, а шов становится пористым и приобретает зелено-коричневую окраску.
• Если напряжение и/или скорость подачи присадочной нити недостаточны, сварка не проникнет глубоко в толщу соединяемых деталей, и шов будет непрочным.
• При слишком высоком для данной толщины металла вольтаже закономерно произойдет прожигание свариваемых листов или деталей.
• Если присадочную нить подавать слишком медленно, при касании металла она будет частично оплавляться, оставаясь на конце рабочего наконечника.
• При удалении горелки от места сварки далее 0,6-1,2 см шов получится прерывистым, а в процессе работы будет обильное разбрызгивание припоя.
• Если материал не очищен, а заземление плохо закреплено, сварка будет идти рывками, а шов получится рваным. Со стороны кажется, что причина в низком напряжении или малой скорости подачи проволоки, но это не так.

Кроме того, треск и щелчки во время сварки говорят о низкой скорости подачи припоя. Недостаток газовой среды увеличивает количество брызг и искр. Прерывистый шов и непроваренные (пропущенные) участки указывают на то, что поверхность металла не была очищена и должным образом подготовлена к сварке. Зазубрины и разная толщина шовного наплава – результат неравномерного ведения горелки по месту соединения.

Вообще, в процессе сварки недостаточно иметь в виду только усредненные инструкции и рекомендации. Обязательно нужно обращать внимание на мелочи и подмечать опытным путем, какой результат получается при тех или иных настройках и движениях горелки.

Рекомендательные значения основных параметров представлены в таблице:

Приобретение сварочных полуавтоматов

Перечисленные выше рекомендации по настройке в равной степени справедливы для сварочных полуавтоматов любой торговой марки, модели и модификации. То же касается и наиболее распространенных сбоев в работе оборудования и признаков, которые позволяют их выявить. Конечно, отрегулировать аппарат под свои нужды проще, если заводские настройки более соответствуют требуемым для работы параметрам.

В каталоге компании «Строительные ресурсы» представлен широкий выбор сварочных полуавтоматов для соединения всех основных рабочих сплавов: железных, алюминиевых, медных. Это удобные инверторные моноблоки отечественной марки «Сварог», которая не уступает по техническим характеристикам аналогичному оборудованию зарубежных брендов «Аврора» (китайское производство) или «Ресанта» (латвийская компания).

Как отрегулировать ключ закаточный

Многие хозяйки при первом знакомстве с закаточными машинками стоят перед трудностью регулировки своего инструмента. Казалось бы, и крышка стандартная, и банка обычная, а все равно протекает.

Безусловно, можно воспользоваться механической машинкой, но особым удобством она не отличается и грозит проливом всех заготовок. Поэтому лучше потратить пару минут на отлаживание механизма полуавтоматической или автоматической машинки, и потом бед не знать.

Отрегулировать закаточную машинку гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. При этом допускается различная регулировка в зависимости от уровня жесткости крышки. Осуществляться оно может прямо в процессе закатки. Нужно только внимательно следить за сохранением целостности крышки и банки.

1. Необходимо плотно прижать машинку к крышке, установленной на банку. Для этого нажмите на верхнюю ручку машинки ладонью и удерживайте.
2. Другой рукой необходимо поворачивать рукоятку по часовой стрелке. Обычно для плотного прилегания крышки достаточно от 4 до 8 оборотов в зависимости от ее типа.

Как видите, регулировка заточной машинки – не проблема. Вы можете быть уверены, что созданные ей заготовки сохранятся надолго.

Добрый день, уважаемые гости!

Ах, как же приятно зимой открыть баночку собственноручно закатанных хрустящих огурчиков. Привычка делать заготовки не исчезает в нашей стране даже на фоне изобилия в магазине фабричных консервов.

И очень обидно, когда тратишь уйму времени и сил на выращивание урожая, целый день занимаешься мойкой, стерилизацией, варкой заготовки, а потом обнаруживаешь, что банка вздулась или вовсе взорвалась. А кто виноват? Зачастую это негерметично завинченная крышка. Поэтому закаточный ключ нужно выбирать очень придирчиво и внимательно.

Виды ключей

Есть четыре основных разновидности закаточных ключей. Первым делом придется решить прибор какого типа покупать.

Винтовой

Этот вид устройства для консервации был известен еще нашим прабабушкам. Принцип его работы следующий: накладка помещается на крышку, а ручка поворачивается несколько раз вокруг своей оси, чтобы прижать закаточный ролик. При этом требуется плотно прижимать агрегат к банке, надавливая сверху на пластиковый грибок. Когда ролик будет прижат, следует прокрутить ручку вокруг емкости.

На первый взгляд ничего сложного, но на практике оказывается, что эти манипуляции требуют определенной сноровки. Главная сложность: подобрать степень плотности прижима ролика. Если “недожать”, то герметизация не произойдет и придется либо повторять манипуляции, либо выбрасывать продукты, если протечка обнаружится поздно. “Пережим” также не принесет пользы, поскольку есть риск перерезать тонкий металл крышки.

Получается, что такую конструкцию следует выбирать опытным хозяйкам, уже владеющим данным способом. Начинающим подобный метод покажется слишком сложным, поэтому если вы не хотите лишних трудностей, то стоит выбрать другой вид ключа. Благо в наше время альтернатив предостаточно.

Полуавтомат

По внешнему виду очень похож на предыдущий вариант. Похож и механизм работы: чтобы произвести обкатку, необходимо прокрутить ручку вокруг банки. Однако в отличие от предыдущего не придется вручную подкручивать валик: машинка для закатывания банок самостоятельно приблизит его на нужное расстояние.

Помимо этого процесс проходит быстрее: придется сделать всего 6 – 8 оборотов. Когда требуемая степень плотности достигнута, в некоторых моделях слышен щелчок и прижимной элемент возвращается в исходное положение. В других происходит остановка и требуется несколько раз прокрутить ключ в обратную сторону, чтобы снять с банки.

Подобный аппарат обеспечивает хорошую герметизацию и прост в эксплуатации, поэтому многие хозяйки выбирают именно его.

Улитка

Получил свое название из-за спиралевидных желобков на внешней поверхности прижимного диска. В начало устанавливается ножка, которая по мере закатки приближается к центру. Тот момент, когда она доходит до максимально возможной точки закрутки, означает, что банка закатана. Нужно прокрутить ножку в обратном направлении и снять прибор с емкости.

Такой механизм прост в обращении: давление рассчитано на стандартные крышки, нет необходимости следить за силой бокового нажима. Но стоит учитывать, что эти агрегаты раньше выходят из строя.

Нельзя не отметить и увеличение времени, затрачиваемого на одну закрутку, поскольку крутить придется и в одну, и в другую сторону. Когда банок много, этот момент значительно влияет на скорость работы.

Автоматический

Самый современный и комфортный аппарат, его еще называют обжимным. Выглядит как накладка с двумя рычагами. Она устанавливается сверху на банку, после чего рычаг (или оба, в зависимости от конструкции) опускается. Внутри накладки есть пружина, которая давит на крышку и заставляет ее максимально тесно обхватить горлышко.

Процедура использования автомата занимает мало времени, а результат получается отличный – закатка равномерная и сил много прилагать не придется.

Но тут же следует сказать: многие хозяюшки жалуются, что не удается достичь полной герметичности. Что здесь виной: неправильная установка крышки или некачественный прибор, сказать невозможно. Узнать, как поведет себя та или иная машинка и какая из них лучше, можно только в деле, закрутив не один десяток закаток.

Правила выбора закаточного устройства

Чтобы понять хороший ли перед вами аппарат, стоит обратить внимание на следующие моменты:

1. Рукоять машинки должна проворачиваться без усилий и удобно ложиться в руку.
2. Пластиковые накладки обязаны сидеть плотно и не шататься.
3. Лучший металл для изготовления ключа – нержавеющая сталь. В противном случае прижимной ролик скоро заржавеет. Если у обжимного устройства алюминиевые рычаги, то будьте готовы, что они быстро погнутся.
4. Верхняя рукоятка, с помощью которой крышка прижимается к банке, должна иметь резьбовое соединение. Вариант с клепками ненадежен.
5. Хороший аппарат не деформирует крышку и не оставляет сколы на стекле.

Чтобы проверить насколько качественно ключ выполнил свою работу, следует покрутить банку, взявшись за крышку: она не должна смещаться. Далее требуется перевернуть емкость вверх дном и посмотреть на место соединения: не просачивается ли жидкость и не поднимаются ли внутри пузырьки воздуха.

Осмотрите место стыка. Если есть зазубрины, складки, сильно потерто защитное покрытие или резинка выдавилась наружу, то значит что-то пошло не так и придется перезакрыть заготовку с другой крышкой.

Где купить

Продажей закаточных машинок занимаются магазины посуды и товаров для дома:

Выбирайте надежного продавца, который гарантирует качество товара. Немаловажным фактором является и наличие сопроводительных документов у каждого изделия, в которых указан производитель и характеристики прибора.

Заключение

Нужно понимать, что представление о том, какой ключ хороший, у каждой хозяйки свое. Оно зависит от личных предпочтений и умений. Поэтому вполне возможно, что подобрать подходящий для себя вариант удастся не с первого раза. Главное – не отчаиваться и пробовать.

Начинающим кулинарам можно порекомендовать начать свое знакомство с миром консервации с автоматического, полуавтоматического или улиточного устройства. Да и опытным рукодельницам есть смысл присмотреться к этим агрегатам: ведь с их помощью можно достигать результата быстрее и с меньшими усилиями.

Расскажите, каким закаточным прибором вы пользуетесь? Часто ли возникают проблемы: просачивание жидкости или вздутие банки?

Каждой хозяйке необходима машинка для закатки банок. Какая лучше из всех существующих моделей, попробуем выяснить вместе.
Широкий выбор консервированных овощей и фруктов на прилавках магазинов не ограничивают число любителей домашних лакомств. Однако перед всеми домохозяйками, решившими заняться заготовками и приобрести ключ для закатки банок, встает задача выбора модели приспособления. Вариантов устройства достаточное количество. Кому не хочется купить лучшую модель, соответствующую своей цене?

Основные модели ключей для закатки банок

По видам механизма можно выделить следующие типы машинок для закатки банок:

Каждый вариант по-своему хорош. Любая модель имеет свои достоинства и недостатки. Каждая женщина должна сама решить какая машинка для закатки банок лучше и соответствует ей.

Винтовой механизм

Ручной ключ, или же с винтовым механизмом, можно найти в каждом доме. Эта модель одна из самых первых. Однако ею многие продолжают пользоваться, ввиду ее долговечности.
Свою функцию такой механизм выполняет следующим образом – ролик с каждым кругом все туже прижимает края крышки к банке. При консервации ручным ключом необходимо приложить много усилий. Одной рукой плотно, со всей силой, прижать устройство к банке, другой – вертеть ключ. Для достижения цели нужно совершить минимум 9 или 10 оборотов вокруг горлышка.

При консервации необходимо самостоятельно контролировать весь процесс. Нужно правильно рассчитать насколько туго ключ обхватывает горлышко банки. Если закрутить слишком туго, банка может растрескаться. При недостаточно плотно прижатом ключе закрыть банку герметично не удастся.

Особенности модели – цена ручной закаточной машинки самая низкая среди всех моделей. Она самая износостойкая.

Многие пользуются таким ключом, поскольку он с давних времен бытует в каждом доме, но покупать эту модель не стоит. Существуют другие усовершенствованные модели, которые закрывают банку быстрее, не требуют особых усилий.

Полуавтомат

Машинка для закатки банок полуавтомат напоминает винтовой механизм, однако является его усовершенствованным вариантом. Чтобы закрыть банку нужно выполнить около 8-и кругов. О достижении цели сообщит особый щелчок. Это устройство, как и предыдущий вариант, нужно прижимать к банке. Самостоятельно закручивать винт нет необходимости, ключ сам регулирует этот процесс. Цена такой машинки для закатки банок выше предыдущей модели, однако достаточно доступная.

Недостатком этой модели является длительность выполнения назначения. Чтобы снять ключ с закрытой банки, необходимо открутить его в обратном направлении. Выходит что нужно ровно столько времени, сколько на консервацию одной банки.

Автомат

Закаточная машинка автомат последнее слово в этой сфере. Консервировать этим устройством легко и быстро. Достаточно опустить рычаг и все готово.

Если ключ автоматической системы, крышки нужно выбирать из относительно тонкой стали. Жесткие крышки могут не до конца плотно прижаться к банке. Если крышка жесткая, нужно приложить много усилий для консервации.

Единственным недостатком этой модели является высокая цена машинки для закатки банок.

Улитка

Система этой модели проста и наглядна. На ее поверхности находятся желобки, по которым скользит особый щуп. Для закатки нужно провести щуп до центра, потом в обратном направлении снять ключ. Такой механизм исключает сомнения о необходимости выполнения дополнительных вращений. Минусом можно считать трату времени на снятие машинки с банки.

Какая машинка для закатки банок лучше решает каждая хозяйка сама. Все модели имеют свои недостатки и достоинства.

Выбираем закаточную машинку — видео