Регулировка Фар Шкода Октавия Тур Своими Руками

Регулировка Фар Шкода Октавия Тур Своими Руками

Для вечерней и ночной езды нужен хороший свет, а что бы его получить, фары на автомобиле должны быть отрегулированы согласно требованиям и конструктиву той или иной модели. Мы рассмотрим регулировку основных фар на Шкода Октавия А5. На первый взгляд процедура кажется очень простой, но это не совсем так. При неправильной регулировке фар, Вы можете ослеплять встречные автомобили, или сами толком ничего не видеть.

Регулировка галогенных фар на Октавии А5

Ближний свет

Первым делом нужно подготовить автомобиль и площадку (стенд) для регулировки. Ваша Октавия А5 должна стоять на ровной горизонтальной поверхности и перед ней на расстоянии 3 (трех) метров должна быть стена (стенд, экран), который расположен перпендикулярно земле. Октавия должна иметь положенное давление в шинах, корректор фар должен находиться в нужном положении!

Примечание! Если Вы проводите регулировку фар для Вашей Октавии А5 с одним водителем, тогда на водительское сидение нужно положить груз примерно 75 кг, что бы сымитировать нахождение водителя на своем месте.

Теперь нужно сделать разметку на экране (стене, воротах). Это очень детально показано на прилагающемся фото. Продольная симметрия автомобиля должна совпадать с линией 0 (ноль). Нанесите линии 1 и 2, соблюдая указанное (1769 мм) расстояние между ними.

Качните Октавию в сторону справа и слева, что бы пружины и амортизаторы заняли свое положение, затем измерьте высоту h от пола (асфальта, бетона) до центра фар и перенесите её на стенд, это будет линия 3 (три). Отступив от неё вниз 35 миллиметров, проводим линию 4.

Важно! Линии 1 и 2 должны быть строго вертикальными, а 3 и 4 горизонтальными, только так Вы сможете правильно отрегулировать фары.

Включаем ближний свет и смотрим на стенд. При правильной регулировке фар на Шкода Октавия А5 верхняя граница пучка света должна проходить по линии 4, а вертикальные линии 1 и 2 должны проходить четко через точки Е1 и Е2, которые находятся на пересечении горизонтальных и находящихся под углом линий (участков) световых пучков (пятен). Если у Вас что-то не совпадает, приступаем к регулировке.

Примечание! Для более комфортной и правильной настройки световых пучков рекомендуется проводить регулировку их для каждой фары отдельно, прикрыв другую каким-либо непрозрачным материалом.

Открываем капот и спереди на ободе фары, видим два регулировочных винта именно для лампы ближнего света! Винт № 1 будет влиять на вертикальное положение пучка света (вверх-вниз), а № 2 на горизонтальное (вправо-влево). Сначала выставьте вертикальное положение пучка света, затем сдвиньте его в нужную сторону до совпадения с точкой Е1 или Е2 (в зависимости какую фару регулируете).

Дальний свет

К сожалению, в домашних условиях дальний свет правильно отрегулировать практически невозможно, так как распределение светового пучка идет уже не так как на ближнем и для этого нужны специальные приборы. Но если Вы сильно хотите попробовать и поэкспериментировать, тогда расположение регулировочных винтов для дальнего света на Октавии А5 показано на ниже приведенном рисунке.

Регулировка ксеноновых фар на Октавии А5

Мы настоятельно не рекомендуем самому производить регулировку фар с газоразрядными (ксеноновыми) лампами, так как у них другой световой пучок и для правильной установки положения фар стоит автокорректор, который определяет положение кузова и при включении ближнего света выставляет фары в нулевое положение.

Как правило, с завода такие лампы начали устанавливать на Октавиях А5 с маркировкой FL и регулировочные винты при этом получили оное место расположения. Они находятся сзади фар. Ближе к крыльям расположены винты для регулировки ближнего света, а к капоту – регулировки дальнего. Крутя их можно попробовать подстроить пучок под нужное Вам положение, но это будет наугад, поэтому мы еще раз советуем обратиться за помощью к профессионалам.

Расположение регулировочных винтов фар на Октавия А5 FL — видео

Предыдущие статьи:

На выходных воспользовавшись 333 метра ведь можно было отрегулировать фары))Правильный просвет беспощадно в небо. Настройка была включена “Гаражная дверь”Солнце, белые ночи не дают нормального подхода к этому процессу. Граница четкая, не размытая. Мы возвращались домой вечером назад, было немного темно, но было все еще светло, даже в то время агония! Не совпадают с галогеном! В PTF я решил оставить галоген, потому что там была ферма ксенонов. Я даже не делал поток, я сделаю это, когда будет пасмурно.

Такого человека нет, более чем одному водителю не нужно будет корректно регулировать свои фары. И защитить себя и свои нервы во время вождения ночью.

То, как правильно вы выбираете студию, правильно ли установлены фары, зависит от степени слепоты встречных транспортных средств и эффективности фар. Для максимальной эффективности фар эти фары должны быть правильно отрегулированы. Не настроенные фары не только не будут эффективными, но и появятся варианты ослепления встречных водителей, что может привести к трагедии. Поэтому после замены ламп рекомендуем отрегулировать фары. Процедура описана ниже, как это делается без посторонней помощи, избегая ненужных отходов без специального оборудования.

Вам нужно найти ровную горизонтальную область рядом с вертикальной стеной (например, перед гаражом). Прикрепите автомобиль к стене и нарисуйте вертикальную линию, которая соответствует центральной оси автомобиля. Затем поверните назад примерно в 7 метрах от стены.

READ Какие Магнитолы Подходят На Шкоду Рапид

Нарисуйте строго горизонтальную линию на стене ровно на 5 см ниже измерительного номера 1. На этой горизонтальной полосе нарисуйте две вертикальные полосы от исходного края, равного измерительному числу 2.4, от центра транспортного средства, отмеченного на стене.

Если у вас есть отдельная оптика на вашем автомобиле, вам также нужно рисовать дополнительно. горизонтальная линия от земли равна измерению № 1 для выносной лампочки. Затем нарисуйте вертикальные полосы на его поверхности в соответствии с Измерением № 2.4 для выносных лампочек.

Регулировка фар

Ни один производитель в мировой экономике не внедряет ксенон в ПТФ. Интересно, почему? Люди говорят, что свет более чем прост. Говорят круто? И продать его вам, если вы установите китайские дешевые вещи, мистические дисплеи Что такое свет? ПТФ, как того требует аббревиатура. туман. Их задача. осветить дорогу перед автомобилем (максимум 15 метров впереди, против 60. для любимого) и придорожный туман одновременно. Все.Цветовая температура составляет менее 3000 К, поэтому вы можете лучше видеть свой автомобиль в белом корпусе. Поэтому ПТФ часто бывают желтоватыми.Они, собственно, и свои, не дают бонусов при прохождении света. Бандаж из ГОСТ Р 51709-2001

READ Шкода Октавия Тур Не Работают Поворотники

“Легковые автомобили. Требования безопасности к техническому состоянию и методы контроля”

В этом случае верхняя линия среза пучка противотуманных фар должна быть параллельна плоскости рабочей платформы, для чего требуется АТС.

4.3.11. Интенсивность противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть менее 625 кд в направлении 3 ° над положением линии отсечки.

4.3.12 Противотуманные фары должны включаться, когда включены задние фонари, независимо от того, включены фары дальнего и / или ближнего света.

К сожалению, после установки ксенонового света он становится больше, чем просто интенсивность света, явно не соответствующим ГОСТу, и из-за трагического воздействия над STG. Что касается фары ближнего света, то она все равно пытается направить лучи в нужном направлении, тогда ПТФ «кажется» мгновенно. ложные лучи светят везде и везде. Зачастую именно ксенон в ПТФ бывает более слепым. Создание иллюзии больше света.

Фары Skoda Octavia A4 Tour

READ Регулировка Клапанов Хонда Срв 3 2.4

Постскриптум В Германии это запрещено включить ПТФ с видимостью более 150м. Штраф 120 евро. Конечно, это обычный ПТФ с галогенами.

1. Перед регулировкой оснастите свой автомобиль дополнительными 70 кг (поместите супруга с ребенком или компаньоном в салон, положить воздушные шары с водой, вы можете придумать что-то еще). Заполните бак полностью. Ваш автомобиль должен быть установлен на плоской горизонтальной поверхности в 10 метрах от экрана. Однако на автофорумах опытные люди говорят, что 5 метров вполне достаточное расстояние.

2.Выложите экран определенным образом.

Экран, когда вам нравится стена или самый высокий забор. Необходимо нарисовать полосы, которые обозначают основные точки на кресте с другой стороны. Высота одной полосы должна соответствовать расстоянию от земли до тумана. Также необходимо отметить расстояние от центра автомобиля, если смотреть на его поверхность лицом к центрам тумана. Верхняя линия удваивает расстояние от пола до центров тумана. В конце концов, вы получили экран с подкладкой, на котором размещены 2,7 точки центров фар и ограничивающие полосы сверху и на одной из границ мира.

3.Теперь запустите пользовательскую настройку фар. Расположите машину далеко от края дома на расстоянии 10 м от экрана. С помощью отвертки и регулировочного винта на каждой противотуманной лампе необходимо сфокусировать луч света от прожектора в точках пересечения центров фар в кинотеатре.

Источник –> Все видеоНовые видеоПопулярные видеоКатегории видео

КПП (механизм переключения) Шкода (Skoda): быстрый ремонт кулисы Октавия Тур (Octavia Tour)

КПП (механизм переключения) Шкода (Skoda): быстрый ремонт кулисы Октавия Тур (Octavia Tour)

Несмотря на некую неактуальность, на фоне трансмиссий автоматического типа и её подвидов, механический тип КПП ещё длительное время будет составлять достойную конкуренцию многим современным аналогам. Конструкция МКПП достаточно проста в эксплуатации и обслуживании, чего нельзя сказать об автоматике, вариаторе, роботизированном DSG.

Частая эксплуатация, превышение допустимых нагрузок, повышенный температурный режим, прочие условия, всё это негативно сказывается на работе трансмиссии и системы привода – кулисы. На соединениях из-за выработки образовывается люфт, точность включения снижается, всё чаще и чаще случаются проскакивания в коробке передач. Чтобы подобного избежать, нужно своевременно проводить технический осмотр, следить за уровнем масла, заменять изношенные уплотнители.

Ремонт механизма переключения Skoda Octavia Тур и другие услуги

Мастерская предлагает широкий спектр услуг по ремонту автомобилей различных марок и модификаций. Наиболее частые и востребованные заказы – профилактика трансмиссии на автомобиле Шкода Октавиа Тур:

• диагностика кулисы коробки передач, её элементов, штанг, соединений, креплений, шарниров;
• замена изношенных деталей, механизмов по результатам проведённой комплексной диагностики;
• проверка уровня смазывающего вещества, степень засорения очистительного элемента;
• профилактика привода шестерней коробки передач, замена сальников, уплотнителей.

Помимо профильного направления сервисный центр специализируется на ремонте:

• двигателя, ходовой части, передней и задней подвески, системе рулевого управления;
• трансмиссии в целом;
• проводим подготовительные работы кузовной части, удаление ржавчины, следов коррозии, шпатлёвка, грунтовка, покрытие лаком;
• работа в рамках индивидуального заказа по установке внештатного оборудования на автомобиль;
• проверка и ремонт тормозной системы, замена фрикционных накладок;
• прозвон электрической цепи, замена повреждённых участков проводов;
• шиномонтаж, балансировка, восстановление «развал – схождение»;
• замена автомобильных стёкол.

Мастера нашего сервисного центра оперативно и качественно выполнят работы в рамках заказа. Это возможно благодаря следующим факторам:

• наличию квалифицированного персонала в штате работников с опытом работы от одного года по профилю;
• современной технической оснастке СТО цифровым оборудованием для возможности проведения комплексного осмотра автомобилей различных марок;
• профессиональному подходу в решении поставленных задач любой степени сложности;
• реализации и установке только качественных запасных частей, рекомендованных самим изготовителем;
• гибкой ценовой политике;
• индивидуальному подходу в работе с клиентами;
• систематическому оттачиванию мастерства каждым работником.

Когда и почему нужен ремонт кулисы Октавия Тур?

Характерные признаки неисправности таковы:

• передачи включаются туго, не чётко, не плотно;
• периодически «выстреливает» скорость в процессе движения;
• при включении первой передачи слышен металлический скрежет, ощущение того, что недостаточно длины штока для подачи вилки к шестерне;
• в процессе движения на автомобиле кулиса вибрирует. Подобное происходит, как периодически, так и постоянно, независимо от величины скорости.

Вышеуказанные признаки проявляются как единично, так и в сочетании с иными поломками.

Частые причины поломок кулисы Шкода Октавиа Тур встречаются следующие:

• естественный фактор – длительность срока эксплуатации без проведения промежуточного ремонта и замены резиновых уплотнителей;
• механическое повреждение кулисы и штанги приводов из-за столкновения, удара, наезда на преграду;
• фактор брака при изготовлении;
• непрофессиональная установка;
• нарушение основных правил эксплуатации автомобиля, вследствие чего из-за повышенных нагрузок из строя выходят агрегаты и детали.

Диагностика кулисы и элементов управления МКПП Шкода Октавиа

Процесс диагностики проходит в два этапа, так как механизм расположен в салоне и моторном отсеке. После помещения автомобиля в периметр ремонтной зоны мастер приступает к осмотру кулисы с салона машины. Для этого нужно временно демонтировать пластмассовую обшивку по центру «торпеды», прикрывающую кулису. Обратить внимание на целостность, наличие смазки, величину люфта, степень свободного хода, состояние уплотнителей на рычагах управления.

Для проведения профилактики кулиса фиксируется с помощью специального штока, вставленного в отверстия, расположенные на корпусе сбоку в левой нижней части. На этом работы в салоне окончены, далее мастер переходит в моторный отсек.

Отвинчивает два рычага управления МКПП, идущих от салона (кулисы). На корпусе имеются пластмассовые втулки, которые нужно провернуть. Таким образом, шток освобождается и автоматически регулируется свободный ход, так называемая «подстройка». Ничего вращать ключом не нужно, конструкция самостоятельно всё настроит. После чего пластмассовые втулки возвращаются на место. Регулировка окончена.

В процессе осмотра моторного отсека особое внимание уделить состоянию резиновых уплотнителей, при необходимости провести замену.

Шкода Октавия Тур: ремонт кулисы КПП

Ремонт кулисы МКПП на автомобиле Шкода Октавиа происходит следующим образом:

• замена резиновых уплотнителей тяг: поисковый индекс VAG 1J0 711 803 C;
• штанги селектора: поисковый индекс VAG 1J0 711 596 E;
• штока вилки переключения передач: поисковый индекс VAG 1J0 711 183 D, VAG 1J0 711 183 F;
• уплотнительного кольца: поисковый индекс VAG 171 711 965, всего 8-мь штук;
• тяги с втулкой: VAG 171 711 181 или 1131500300 JP GROUP;
• консоль 1J0 711 729 F.

Полный перечень деталей и механизмов, подлежащих замене при выявлении признаков износа. Как правило, все уплотнители имеют примерно равный ресурс эксплуатации. Износ одного из них свидетельствует о скором износе остальных, так что экономить не нужно.

Ремонт (замена) проводится со стороны салона и моторного отсека в транспортном положении автомобиля. Использование подъёмного механизма вовсе не обязательно. Однако каждый мастер может практиковать разные способы, в зависимости от опыта и навыков.

Справедливое ценообразование

В работе с постоянными клиентами или вновь прибывшими заказчиками всегда руководствуемся принципом доступности. Чтобы для владельца цена ремонта была посильная. Предоставляем возможность экономии на ремонте. Для этого нужно приобрести необходимые расходные материалы в нашем сервисе с последующей установкой мастерами СТО.

Гарантия качества

На весь проводимый спектр услуг предоставляем гарантию качества. Реализовываемые нами детали сертифицированы и допущены в продажу изготовителем. При необходимости предоставляем соответствующие документальные материалы.

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) ‘1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая «пятиступка». Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy — to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

SKODA OCTAVIA A4 Tour ремонт

Советы по ремонту автомобиля Шкода Октавия А4 Тур. Опыт владельца

Концевик включения света замка двери Шкода Октавия Тур А4

Концевик включения света в салоне замка двери Шкода Октавия Тур А4, это относится так же к Golf, Passat, Seat, Audi, Skoda, так как эти автомобили унифицированы и микрики (концевики) в замках дверей одинаково работают и ломаются на этих автомобилях.

При поломке концевика в замке двери Шкода Октавия Тур А4, в салоне при открытии двери не загорается свет, на панели приборов не загорается контрольная лампочка закрытия/открытия двери, в водительской двери — не включается подкачка топливного насоса (при открытии), не корректно работает сигнализация (чаще вообще не работает на эту дверь).

Так что, вроде бы такая незначительная поломка, а столько неприятностей.

Официалы, при такой поломке меняют только замок двери в сборе, это и понятно, замок в сборе стоит очень дорого, по сравнению с поломанным концевиком/микриком, да и не выгодно этим заниматься.

На самом деле, проблема не стоит и выеденного яйца, так как раньше устанавливали эти концевики отдельно практически на все автомобили, и нечего не стоит поставить концевик от другой модели автомобиля. Это естественно будет в разы дешевле, да и менять совершенно рабочий замок двери Шкода Октавия, не нужно будет.

Есть много способов установить коцевик на дверь, или на стойку, я выбрал самый простой — на дверь, под замком двери.

Концевик выбрал универсальный, благо сейчас в продаже этого добра хватает. Можно конечно ставить и с VW более ранних моделей, но тогда нужно докупать и спец буры, так понадобятся отверстия свыше 20 мм. в диаметре. Для универсального концевика же нужно отверстие 10 мм.

Не буду долго описывать процедуру установки концевика, всё хорошо видно и понятно на видео.

Если что и случайно пропустил, то могу рассказать, например (случайно удалил), как точно высчитать длину концевика, что бы он срабатывал при открытии двери на первое положение — пластилин. Да, да, выручит обычный пластилин, или что то подобное, приклеиваем на дверь кусочек пластилина в месте предполагаемого расположения концевика, закрываем дверь, открываем, аккуратно снимаем пластилин — вот и готов точный размер концевика.

Извиняюсь за качество видео, я не профессионал, а только учусь.

Если будут какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии, это очень многим владельцам автомобиле Шкода Октавия, да остальным владельцам автомобилей VW Group, поможет в эксплуатации автомобилей.

Двери Шкода Октавия Тур А4, установка концевика освещения салона.

90 комментария

Ярослав, нет контакта с замком этой двери

Ну а мне что делать?
Открываю водительскую дверь — свет есть, индикатор на панели светит. НО.
Закрыть дверь можна только ключом. Кнопка закрытия салона и сигнализация бессильны.
Может механическая часть замка сломалась?
Зарание спасибо за ответ.

Виталий46, я врезался к проводам, что идут на микровыключатель

доброе время суток.вопрос про универсальный концевик водительских дверей шкода октавия тур.там идёт 2 провода я так понимаю один на + другой масса.а если подключить к проводам что идут на микровыключатель?вы пишите что бравть провод из жгута тонкий коричневый с белым это плюс я понимаю а минус тогда от куда брать на кнопку.

Виталий, , а если открыть все стёкла, вставить ключь в замок водительской двери, повернуть его на закрытие и так держать — все стёкла должны подняться в закрытое положение
после этого как работают стёкла при открытии дверей?

Добрый день.подскажите пожалуста зделал также как Вы и теперь когда открываю дверь опускаются все стекла.что может это быть?

Виталий, если уже не ошибаюсь, то коричнево-жёлтый провод

Подскажите в замке к концевику идут два провода синий и красный а универсальный один.к какому проводу подсоединять

Александр, тут нужно смотреть концевики и сигнализацию

походу не у меня одного такая проблема,тоже при закрытии с сигнализации двери закрываются но не открываются!приходится открывать ключом,Блока управления ЦЗ на водительской двери у меня нет.при открытии двери загорается свет как положено

Николай, так как и говорил раньше, нужно к установщикам сигнализаций подъехать, что бы они проверили активатор

Проблема как у Андрея — активатор водительской двери не работает от сигнализации. Открываю с ключа. Кто решил — отпишитесь пожалуйста. nikche8@yandex.ru. Заранее благодарен.

Андрей, тут или нужно смотреть функции в сигнализации, или функции центрального замка, думаю, что именно там проблема
отпишись потом, пожалуйста

Добрый день. У меня проблема аналогичная как у Виталия в переписке ниже (28.05.2015), только при открытии ЦЗ с брелока не срабатывает открытие водительской двери. Открываю механически ключом. Причем при управлении с панели закрываются и открываются все двери. Не подскажете, как решилась его проблема?

Сергей, пробуй конечно сделать и на водительской двери заменить концевик, но мне кажется, что нужно смотреть блок комфорта

Пропал свет в салоне при открывании дверей и сигналка работает через раз,то закроет,то нет.Поменял концевик на пассажирской двери(не работал на панели не загоралась лампочка).Теперь при открывании лампочка горит,но свет в салоне не появился и сигналка продолжает мудить. Где искать причину? Может в водительской двери тоже концевик поменять,хотя при открывании насос срабатывает и лампочка на панели загорается.Может посоветуите что? Спасибо!!

Павел, да, именно так

Как я понимаю в итоге оба провода идут к микрику.

Павел, уже если честно, то и не помню расцветку второго провода, нужно посмотреть на авто

Добрый день. Спасибо автору за подробное описание и видео установки концевика, но у меня небольшой вопрос. У концевика минимум два контакта, если один провод на видео понятно какой брать, то какой должен быть второй? Спасибо.

Іван, как то попробовать вымыть грязь прилипшую в жирной смазке, или снимать и разбирать замок

Що тепер робити

Николай, можно и так выйти из положения, почему нет

Зачем сверлить портить дверь, я это сделал проще внутри карты приклеил неодимовый магнит а на крышку предохранителей с тыльной стороны закрепил геркон с нормально замкнутыми контактами при закрытии двери магнит приближается в геркону и контакт размыкается, а на геркон подключен тот провод который вы включили на концевик.

Іван, скорее всего, смазка залипла на концевике и он теперь плохо работает

Після змазкі замка передньої дверкі простою застою для замків не включається світло,коли на замку дожимаєш той механізм що відкриває двері світло включається.Може там пружина не тримає

Игорь, спасибо за подробный отчёт, можно и так, но тут каждый владелец выбирает уже сам, как он может устранить эту неисправность, в зависимости от возможностей
главное иметь несколько вариантов, поэтому ещё раз спасибо за подробный отчёт, возможно, если бы я знал это раньше, я бы тоже так же сделал
скажу больше, многие или вообще не заморачиваются по этому поводу или тупо выкладывают деньги и меняют замок в сборе

Всем доброго времени суток!Поголовно все в сети пишут,что нужно взять концевик с другой машины,пробомбить огромную дыру в кузове,перетянуть провода.Обьясните мне:зачем. Все гораздо проще!
Весной подробно изучал,на практике,внутренности двери и их принцип работы,т.к умер замок и лопнул трос стеклоподъемника.Но о стеклоподъемнике не сейчас,хотя восстанавливается элементарно.Вернемся к замку.Данное чудо перестало реагировать на команды центрального замка по причине выхода из строя концевика(микрика).
К сожалению не додумался сделать фотоотчет,но и на пальцах обьяснить можно.
План действий:
-Снимаешь карту двери;
-С торца двери(в районе болтов крепления замка двери)достаешь маленькую резиновую заглушку.Там болт.В него вставляешь отвертку,то-ли VT-10,то-ли VT-15(это звездочки 6-тилучевые),точно не помню;В замок двери вставляешь ключ;натягиваешь наружную ручку двери до упора,и откручиваешь данный болт до тех пор,пока не появится небольшое сопротивление;
-Тянешь за ключ,который вставил в личинку замка,этим самым достаешь личинку
-Отсоединяешь тросик от наружной ручки;
-С торца двери откручиваешь два болта крепления замка.Та-да. Замок повис на тросе внутренней ручки!Нужно его от туда достать!Как?!Не вылазит!Засада.
-стекло в верхнем положении,откручиваешь,два болта правой рейки стеклоподъемника,слегка его отгинаешь и достаешь замок;
-отсоединяешь твнутренний трос;
-достал его родимого,смотришь,с низу из блока электрозамка выходят два одиноких провода и топают к какому-то черному маленькому пластмассовому прямоугольнику под железочкой.Это и есть он-концевик двери
-Отверткой снимаешь стопорную скобу(железочку),откручиваешь два маленьких болтика крепления микрика.
-Теперь самое интересное-нужно его где-то найти!Есть два варианта:
1.Пойти в магазин радиодеталей и купить нормальнозамкнутый микрик.
2.Пойти на рынок,такой в каждом городе есть, в ряды где торгуют запчастями к газовым колонкам,бойлерам,электроинструменту,паяльниками всякими!Там он будет сто пудово,т.к. микрики стоят как минимум в современных газовых колонках(с его помощью при открытии крана срабатывает пьеза в колонке и открывается электроклапан подачи газа).
-Если выбран вариант №1-все просто:припаиваешь провода к микрику(не имеет значения какой к какому контакту),крепишь его на место,и возвращаешь замок в дверь в обратной последовательности;
-Но есть люди склада характера подобного моему,которые не ищут легких путей и выбирают вариант №2!Я его выбрал,т.к являюсь обладателем итальянской газовой колонки,и получается так,что эти самые микрики в ней приходится менять минимум раз в год.А так как они умирают неожиданно,у меня они постоянно в наличии.
Так вот!Здесь есть две проблемки:
1.микрик трехконтактный.
2.крепежные отверстия не совпадают с отверстиями в замке.Из этой проблемы еще одна вытекающая:необходимость в регулировке микрика(это очень важно,т.к.все труды накроются тазом).Кстати,регулировка нужна и в случае нарушения рабочей поверхности,взаимодействующей с кнопкой микрика.
Решение:
1.У микрика три контакта с обозначениями C, NO, NC/Припаиваем провода к контактам C и NC.Практически всегда это крайние контакты,средний не нужен.Если припаять к С и NO-концевик будет работать наоборот,если к NO и NC-работать вообще не будет.
2.Нужно установить микрик.Ну тут голь на выдумки богата!Лично мой вариант:берешь наждачку градации 100-140,и в месте прилегания микрика к замку набиваешь риску(зачищаешь);приклеиваешь микрик к замку.Я клеил полиэфирной смолой,можно эпоксидной,но только быстросохнущей!Самое интересное. Выставляешь микрик!Мой метод:содрал остатки пластмассы на рабочей поверхности,намазал посадочное место микрика смолой,язычок замка во второе положение(первый щелчек при закрытии двери),Упираешь микрик в рабочую поверхность,до срабатывания кнопки микрика(ели слышный щелчок)-это очень важно,т.к. в противном случае микрик при открывании работать не будет;прижимаешь пальцами до тех пор,пока не схватится смола.
Та-да. Готово!Возвращаешь замок в дверь.
Время ремонта,не на много болье времени,затраченного мной на написание данного поста.Цена вопроса в моем случае 3грн, или 8рублей,или 0.12доллара.
Сразу отвечу на вопрос «Прийдется ли микрик менять как и на колонке миниум раз в год?»-Нет не прийдется.У меня колонка с партаком и периодически на микрик льет вода.
Ну,вроде, рассказал подробнее некуда.

У меня проблема с пассажирской задней дверью. Там просто перестал открываться ЦЗ. Верней иногда глючит.