Загрузка...Как проверить нужна ли регулировка клапанов или нет
Как проверить нужна ли регулировка клапанов или нет
Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма
Регулировку тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма двигателя выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания через каждые 30 тыс. км пробега. Операции проводим на холодном двигателе.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга подвода картерных газов к крышке головки блока цилиндров…
…и снимаем шланг с патрубка крышки.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга (основного контура системы вентиляции картера)…
…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.
Аналогично ослабляем затяжку хомута крепления шланга (контура холостого хода системы вентиляции картера)…
http://wiki.zr.ru/images/thumb/1/1b/Granta_29-5.jpg/250px-Granta_29-5.jpg (http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Granta_29-5.jpg)
…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.
Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления кронштейна ресивера…
…и снимаем кронштейн.
Две шпильки крепления кронштейна к ресиверу вворачиваются в закладные гайки, установленные в пазах ресивера.
Головкой «на 10» отворачиваем две колпачковые гайки крепления крышки головки блока цилиндров.
Снимаем со шпильки металлическую шайбу…
…и резиновую втулку.
Аналогично снимаем детали крепления крышки с другой шпильки.
http://wiki.zr.ru/images/thumb/4/40/Granta_30-1.jpg/250px-Granta_30-1.jpg (http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Granta_30-1.jpg)
Снимаем крышку головки блока цилиндров.
Снимаем переднюю верхнюю крышку ремня привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма» (http://wiki.zr.ru/32_Granta)).
Порядок проверки и регулировки зазоров в механизме привода клапанов следующий.
Поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива привода генератора по часовой стрелке до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма» (http://wiki.zr.ru/32_Granta)).
Затем доворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке еще на 40–50° (2,5–3 зуба на шкиве распределительного вала).
В этом положении валов проверяем набором щупов зазоры (между регулировочными шайбами толкателей и кулачками) у первого…
http://wiki.zr.ru/images/thumb/2/22/Granta_30-2.jpg/250px-Granta_30-2.jpg (http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Granta_30-2.jpg)
…и третьего кулачков распределительного вала.
Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм – для выпускных. Допуск на зазоры для всех кулачков составляет ±0,05 мм. Зазор равен толщине щупа, который входит между кулачками и шайбой с легким защемлением.
Если зазор отличается от нормы…
http://wiki.zr.ru/images/thumb/8/8e/Granta_30-3.jpg/250px-Granta_30-3.jpg (http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Granta_30-3.jpg)
…то на шпильки корпусов подшипников распределительного вала устанавливаем приспособление для регулировки клапанов.
Разворачиваем толкатель так, чтобы прорезь в его верхней части была обращена вперед (по ходу автомобиля).
Вводим «клык» приспособления между кулачком и шайбой (см. рис. ниже).
http://wiki.zr.ru/images/thumb/f/f6/Granta_30-5.jpg/250px-Granta_30-5.jpg (http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Granta_30-5.jpg)
Утапливание толкателя клапана при замене регулировочной шайбы:
1 – приспособление;
2 – толкатель
Нажимая вниз на рычаг приспособления, утапливаем «клыком» толкатель…
…и устанавливаем между краем толкателя и распределительным валом фиксатор, который удерживает толкатель в нижнем положении.
Фиксирование толкателя клапана при замене регулировочной шайбы:
1 – фиксатор;
2 – регулировочная шайба
Переводим рычаг приспособления в верхнее положение.
http://wiki.zr.ru/images/thumb/2/24/Granta_30-9.jpg/250px-Granta_30-9.jpg (http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Granta_30-9.jpg)
Пинцетом через прорезь поддеваем и извлекаем регулировочную шайбу.
При отсутствии приспособления для регулировки клапанов можно воспользоваться двумя отвертками.
Мощной отверткой, опираясь на кулачок, отжимаем толкатель вниз. Вставив ребро другой отвертки (с шириной лезвия не менее 10 мм) между краем толкателя и распределительным валом, фиксируем толкатель и вынимаем пинцетом регулировочную шайбу.
Зазор регулируем подбором регулировочной шайбы с требуемой толщиной.
http://wiki.zr.ru/images/thumb/6/6f/Granta_31-2.jpg/250px-Granta_31-2.jpg (http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Granta_31-2.jpg)
Для этого микрометром измеряем толщину извлеченной шайбы.
Толщину новой регулировочной шайбы определяем по формуле:
Н = В+ (А–С), мм, где
А – замеренный зазор;
В – толщина извлеченной шайбы;
С – номинальный зазор;
Н – толщина новой шайбы.
Толщина новой шайбы маркируется на ее поверхности электрографом.
Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз и убираем фиксатор.
Еще раз проверяем зазор. При правильной регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм должен входить в зазор с легким защемлением.
Последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, проверяем и при необходимости регулируем зазоры других клапанов в последовательности, указанной в таблице:
Сборку двигателя проводим в обратной последовательности. Перед установкой крышки головки блока цилиндров…
Как проверить герметичность клапанов? Устраняем негерметичность клапанов своими руками!
Проверка герметичности клапанов — важное мероприятие, поскольку от плотности прилегания впускных и выпускных клапанов к седлам во многом зависит правильная работа силового агрегата. Сегодня вы узнаете как проверить герметичность клапанов, а также как притереть клапана в домашних условиях при помощи специальных щупов и набора вспомогательных приспособлений.
Без правильной и слаженной работы ГРМ (газораспределительный механизм) – невозможна бесперебойная работа двигателя, это необходимо понимать и своевременно выявлять все имеющиеся проблемы в работе этой системы. Ключевую роль в ГРМ играют клапана впускные и выпускные, как уже понятно из названия, одни выпускают, а другие — впускают. Плотность прилегания клапанов — важный момент, от которого, как уже говорилось выше, очень много зависит в противном случае в камере сгорания не будет создаваться необходимое давление и работа ДВС будет неэффективной, а возможно и вовсе невозможной.
Для того, чтобы выполнить проверку герметичности клапанов необходимо иметь:
- Набор плоских щупов;
- Широкую слесарную линейку или специальный шаблон;
- Притирочную пасту;
- Керосин;
- Специальную «приспособу» для притирки клапанов.
Как проверить герметичность клапанов?
Проверка герметичности клапана и седла выполняется следующим образом:
1. Снимается головка блока цилиндров (ГБЦ).
2. Выполняется очистка ГБЦ и корпуса подшипников от грязи, нагара и прочих масляных отложений.
3. Дальше необходимо выполнить тщательный осмотр головки и корпуса подшипников. При осмотре не должно быть никаких трещин, царапин или других следов повреждения.
4. После осматриваем рабочие поверхности корпуса подшипников, опор распредвала, а также стенок посадочных отверстий гидротолкателей, на них не должно быть никаких следов наплыва металла или задиров.
5. Направляющие клапанов и седла должны плотно сидеть и прилегать к «телу» ГБЦ. На седлах и клапанах не должно быть трещин или следов прогорания.
6. Используя шаблон, выполните проверку плоскостности ГБЦ, в случае отсутствия такового это можно сделать при помощи широкой слесарной линейки. Приложите линейку ребром к нижней привалочной плоскости головки по диагонали, проверьте нет ли зазора между ГБЦ и ребром линейки. Как правило, его можно заметить в центральной части или по краям. Измерьте зазор с обеих сторон, используя плоские щупы, максимально допустимый зазор – 0,1 мм. В случае если у вас вышло больше — потребуется фрезеровка привалочной плоскости или полная ее замена.
7. Дальше необходимо проверить герметичность ГБЦ. Чтобы выполнить такую проверку необходимо заглушить на торцевой поверхности головки блока окно подачи ОЖ к термостату. Дальше переверните головку и налейте керосин в ее рубашку охлаждения. Убедитесь в том, что нигде нет никаких подтечек, в случае обнаружения таковой следует произвести ремонт головки блока цилиндра или полностью ее заменить.
8. Теперь пришла очередь клапанов. Чтобы проверить герметичность клапанов ГБЦ положите ее на ровный стол привалочной плоскостью к верху, затем налейте в камеры сгорания головки керосин и подождите пару минут. Эту процедуру еще называют «проливкой». Если вы заметили, что уровень керосина в камере сгорания начал снижаться, или на столе появилась лужа, это значит, что в этой камере один из клапанов или оба клапана имеют негерметичность, а значит необходима притирка клапанов.
Как устранить негерметичность клапанов? Притирка клапанов
1. Устранение негерметичности клапанов выполняется путем их притирки к седлам, в случае отсутствия трещин или повреждений на тарелке и клапане его можно восстановить путем притирания. Для выполнения этой процедуры необходимо:
2. Снять с клапана маслосъемный колпачок.
3. Достать клапан, который плохо прилегает из направляющей втулки.
4. Дальше на рабочую поверхность (ту, которую необходимо притереть) наносится специальная притирочная паста, например «Алмазная».
5. Клапан устанавливается в головке блока цилиндров, а к его стержню крепится «приспособа» для притирки клапанов.
6. Прижимая клапан к седлу, выполняется притирка путем вращения клапана из стороны в сторону, сделав 10-15 таких движений поверните его на 90° и снова продолжите притирку. Выполнять притирку следует до тех пор, пока на тарелке и седле не образуется равномерная ровная поверхность, а сами детали не станут идеально прилегать друг к другу.
7. По завершению остатки притирочной пасты удаляются, а клапан с новыми маслосъемными колпачками устанавливается на место.
На этом у меня все, желаю удачи в работе! Спасибо, что читаете нас, до новых встреч на Вопрос Авто!
Регулировка клапанов. Зачем нужна регулировка клапанов.
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, в принципе, штука достаточно простая и понятная. Воздушно-топливная смесь из впускного коллектора через впускные клапаны попадают в камеру сгорания. Затем, клапаны закрываются, и начинается процесс сжатия смеси, который происходит благодаря движению поршня вверх.
Далее, в определенный момент, примерно рядом с верхней мертвой точкой цилиндра, происходит поджиг смеси, который осуществляется свечой зажигания. Повинуясь законам физики, смесь расширяется под воздействием температуры, и толкает поршень обратно вниз, преобразуя тепловую энергию в механическую. Последним тактом работы поршня является выброс отработанных газов в выпускную систему, через открывшиеся выпускные клапаны.
Как видите, все просто.
В этом описании дважды присутствовало упоминание клапанов, впускных и выпускных, которые требуют периодической настройки, так называемых, тепловых зазоров. Давайте вместе посмотрим, что это такое, для чего это надо.
Итак, тепловой зазор, это специальный зазор, оставляемый между кулачком распредвала (или коромыслом) и стеблем клапана. Необходимость его очень проста, — когда двигатель нагревается, металл, подчиняясь все той же физике, начинает расширяться, и клапан (точнее его стебель), удлиняется. Зазор призван нивелировать это расширение.
Вроде бы опять все просто и понятно. Однако, со временем, примерно, каждые 40 000 км, зазоры клапанов “уходят” и становятся (как правило) больше требуемых. В этом случае требуется их регулировка и возврат к исходному значению, потому что образовавшийся излишний зазор приведет к износу коромысла или кулачка распредвала, поскольку появится ударная нагрузка на них.
Поясним. В обычной ситуации, когда тепловой зазор находится в пределах нормы, контакт коромысла (или кулачка) со стеблем клапана происходит постоянно. Стебель, при правильно отрегулированном зазоре, при нагревании прилегает к коромыслу или кулачку. Однако, если зазор увеличен, появляется потеря контакта при удалении коромысла (кулачка) и, наоборот, удар в момент контакта. Такое положение дел достаточно быстро разобьет либо кулачок, либо коромысло, что в конечном итоге приведет к дорогостоящему ремонту (хотя, будем реалистами, мало кто такой ремонт, на самом деле, производит). Без него (ремонта), мотор будет грохотать «на холодную», и шумно работать в прогретом режиме.
Надеемся, нам удалось наглядно убедить Вас в том, что клапаны регулировать надо. Теперь мы расскажем Вам о том, почему эту операцию стоит доверять только понимающему человеку.
Нередко, в автосервисы приезжают люди с жалобой, что за машиной ухаживают, все вовремя меняют, все операции делают строго по регламенту (или близко к тому), а машинка “взяла и захандрила”. Часто такое происходит после регулировки клапанов, и оказывается, регулировкой тоже можно навредить, особенно если не соблюдать размеры тепловых зазоров и сделать их меньше, чем требуется!
Что же произойдет, если клапаны “зажать” слишком сильно?
Вернемся к физике, согласно которой предметы, при нагревании, расширяются. Поскольку в природе все устроено так, что любое движение совершается по пути наименьшего сопротивления, стебель растет в равные стороны, и вверх и вниз. Если клапан оказывается “зажатым”, то есть его зазор меньше требуемого, стебель упирается в кулачок (или в коромысло), и, не найдя возможности расти вверх, продолжает удлинение вниз.
Как правило, такая проблема возникает с выпускными клапанами, потому что на них приходится наибольшее температурное воздействие (стебли впускных, охлаждаются каждый раз в момент подачи смеси в цилиндр за счет воздуха). Происходит “разгерметизация” камеры сгорания, и момент вспышки происходит тогда, когда выпускные клапаны уже открыты. Во-первых это ведет к значительному снижению компрессии, и, как следствие, к потере мощности. В принципе, уже этого пункта вполне хватает. Но есть еще и “во-вторых”.
Возникновение “щели”, куда устремляется воспламеняющаяся по дороге смесь, приводит к попаданию в выхлопной коллектор пламени, что ведет к повышенной нагрузке на стенки коллектора, а также на стебли и тарелки выпускных клапанов. В результате, тарелки клапанов, равно как и стенки коллектора прогорают. И если поменять коллектор на новый (или заварить старый, что в некоторых случаях удается), в принципе не так уж и сложно, то заменить прогоревший клапан, без дорогостоящего разбора двигателя просто невозможно.
Вот почему своевременная регулировка клапанов, — занятие полезное и нужное для автомобиля. Стоит отметить, что в двигателях Honda эта операция производится очень просто, — при помощи отвертки и гаечного ключа. Исключения составляют некоторые редкие моторы, типа C32A (Inspire UA3), в которых применялась система гидрокомпенсаторов.
Про остальные двигатели мы можем пояснить более развернуто, — на автомобилях с моторами серии B (B16, B18, B20), серии D (D13, D14, D15, D16, D17), F (F18, F20, F22, F23), G (G20, G25), J (J30, J32), K (K20, K24), L (L13, L15), R (R18, R20), ZC (все варианты) тепловой зазор клапанов регулируется щупом, отверткой и ключом, без применения дополнительных элементов.
Надеемся, эта статья внесла ясность в вопрос о необходимости своевременной операции регулировки клапанов, а также убрала некоторые страхи и сомнения в сложности этой операции. Как видите, на самом деле все просто. Как обычно.
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как проверить нужна ли регулировка клапанов или нет
Ерунда. ДВС загнали в такие температурные рамки что бы соответствовать нормам токсичности выхлопа с архаичной конструкцией двс.
На ВАЗ Калина на 126й ДВС ставил термостат на 78 вместо 90 и температуру включения вентилятора на 88. Машина форсированная с кучей переделок, включая первую в России замену Е-Газа на механический дроссель. Это было в 2014г. Автомобиль до сих пор прекрасно ездит уже у второго моего товарища. Расхода масла нет, свечи чистые, хотя авто эксплуатируется явно не в гражданском режиме.
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
А при том, что горячая свеча хуже охлаждается. Независимо от температуры ОЖ, температура вспышки будет высокая и ее хватит перегреть свечи. Которые дадут калильное зажигание. Которое приведет к детонации и обрыву юбок.
А по поводу прогара, он происходит не из-за свечей, а бедной смеси. Слишком много кислорода и получаем автоген который нам и продует клапана с поршнем.
Вы теплое с мягким путаете.
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
- комментировать
Происходит воспламенение топливо-воздушной смеси свечой. Фронт пламени движется по камере сгорания, сжигая топливо-воздушную смесь и преобразуя её в продукты горения. Вот эти продукты горения, пока они находятся в камере сгорания, нагревают эту самую камеру сгорания, и свечу — электроды, меньше изолятор и в самой меньшей степени юбку.
Чем холоднее ДВС, тем холоднее камера сгорания, и тем больше тепловой энергии камера сгорания возьмёт на себя, тем самым остудив продукты горения и снизив нагрев свечи. Более холодные продукты горения будут недостаточно нагревать изолятор стандартной свечи для самоочистки и приводить к её загрязнению. Поэтому можно будет использовать свечу с калильным числом 6. Не говоря уже о 7ке, которая допускается производителем в инструкции:
Если и сейчас непонятно разжОвано, то нам с вами разговаривать не о чем.
- комментировать
Как то был у меня подобный спор.)))
Почему не прогретый двигатель, плохо отдаёт мощность?
Ну это так, в дополнение.
А теперь основной вопрос. Чем отличаются, конструктивно, свечи с разной калилкой?
А я вам скажу, длинной внутреннего изолятора, вернее части не контактирующей с корпусом свечи. Чем короче тем холоднее.
Температура вспышки в холодном и прогретом двигателе критично не изменяется. Не та скорость теплопередачи.
Если вы от примерно 2000 градусов отнимите пару десятков, погоды это не сделает.
Свечка, вернее её электроды будут греться с той же интенсивность.
А поставив более горячие свечи, вы ухудшите её охлаждение.
Ога — ога фейспалм.
А по поводу первого вопроса. Подобный ученый, обьяснял мне это примерно тем же))))
Смесь при горении слишком сильно охлаждается о стенки))))
А ответ я уже ниже писал. Фазы клапанов.
