Установка и настройка спортивного распредвала своими руками
Установка и настройка спортивного распредвала своими руками
Вы приняли волевое решение – произвести тюнинг двигателя. Причин у вас для этого может быть предостаточно, и не нужно их объяснять. Значит вам так надо. Значит вас не удовлетворяет конвейерная мощность стандартного автомобиля. А может быть, вы собрались делать капитальный ремонт двигателя, так почему бы, заодно, и не поменять распредвал? Т.е. установка распредвала с целью изменения мощностных характеристик вашего авто – это решение сугубо индивидуальное.
Какой распредвал ставить будем
Это даже и не вопрос. Это, скорее всего констатация того факта, что установка спортивного распредвала – вопрос решённый.
Почему именно установка спортивного распредвала? Народный опыт – он лучше всякой рекламы.
Что даёт стандартному двигателю установка и настройка спортивного распредвала? Приемистость и мощь двигателя. У классики, типа двигатель ВАЗ, существует значительный, по мнению «горячих» водителей, недостаток.
На низкой частоте вращения (до 3000 об/мин), двигатель не «тянет». Это выражается в провалах при нажатии на педаль «газа» в начале движения, дерганье при резком трогании с места и т.д.
Выход, конечно же, найден. Это установка и настройка распредвала спортивного типа на классические двигатели. Благо, фирм, которые выпускают сегодня тюнинговые спортивные распредвалы, достаточно.
Чем отличается спортивный распредвал от штатного
Конструкция спортивного распредвала позволяет оптимизировать подачу смеси в цилиндры за счет ускорения и увеличения высоты подъёма клапанов.
Благодаря тому, что кулачки у тюнингового распредвала имеют более плавный профиль, обеспечивается стабильный и более надёжный ход газораспределения в ГРМ.
Не менее значительным плюсом спортивного распредвала является то, что на малых оборотах они устраняют (вернее, отодвигают) границу детонации, и мы не услышим характерного звонкого «стука пальцев».
Естественно, для чёткой работы двигателя с тюнинговым распредвалом, необходима грамотная установка и настройка распредвала.
На чём основана настройка распредвала
В первую очередь, при выборе распредвала, вы должны понимать для чего, вернее, для каких условий эксплуатации вы производите установку спортивного распредвала.
- для движения по городу специалисты рекомендуют низовой распредвал. И не обязательно, что его нужно устанавливать лишь для каких-либо «рывков» со светофора. Такой тип распредвала очень пригодится владельцам классики со спокойной манерой вождения. Просто установка низового распредвала улучшает параметры двигателя.
- Наиболее актуальным является установка и настройка распредвала режима «город – трасса». И вновь этот тип распредвала применим для широкого круга автолюбителей.
- ну, и последний тип «магистраль» (трасса). Очень подходит именно для «горячих» наездников.
При выборе и настройке распредвала, нужно всегда помнить, что «всё сразу» не бывает. Если вы отдаете предпочтение какому-либо типу распредвала, то должны знать, что придётся жертвовать другими характеристиками, в пользу выбранной вами.
Например, низовой распредвал, конечно же будет в проигрыше в зоне высоких оборотов, и наоборот. Поэтому хорошо подумайте, что вы хотите от своего двигателя, и для чего вам вообще установка спортивного тюнингового распредвала.
Для того, чтобы свести к минимуму настройку распредвала своими руками, рекомендуется приобретать распредвалы от производителей, опираясь на подробное описание их характеристик.
Каждый из типов распредвалов рассчитан на свой крутящий момент и высоту подъёма клапанов, о чём в аннотациях к изделиям и пишется. Вам остаётся лишь внимательно их изучить.
Если, например, в аннотации к выбранному вами изделию, написано, что установка и настройка распредвала требует настройки ЭБУ, то не забудьте это сделать. Только тогда спортивный распредвал покажет все свои возможности и сможет доставить вам истинное наслаждение от динамики движения.
Успехов вам в установке распредвала, но и не забывайте о безопасности движения.
Форум владельцев Honda CBR: Подскажите моменты затяжки распредвалов — Форум владельцев Honda CBR
Вход
Новый пользователь? Регистрация Помощь
- 2 Страниц
- 1
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Подскажите моменты затяжки распредвалов Регулировка зазоров на 929 Фаере.
#1 Майкл
- Группа: Members
- Сообщений: 49
- Регистрация: 28 Ноябрь 06
#2 ARTEMY(MSK)
- Группа: Фаероводы
- Сообщений: 2 669
- Регистрация: 09 Июнь 06
Прошу извинить меня заранее за оффтоп.
Ну и на рожна ты туда полез,а? На сервисе это стоит в любом случае дешевле, чем последующий головняк при неправильной установке.
#3 Graf
- Группа: Ветераны ФБ
- Сообщений: 1 825
- Регистрация: 25 Август 05
#4 stas
- Группа: Фаероводы
- Сообщений: 4 559
- Регистрация: 19 Сентябрь 05
Майкл (Feb 12 2007, 07:07 PM) писал:
Качай мануал, там много тонкостей. Порядок затяжки указан на крышке распредвала. Понадобится фиксатор резьбы, без него даже не подходи.
#5 Flamberg
- Группа: Ветераны ФБ
- Сообщений: 176
- Регистрация: 04 Февраль 06
stas (Feb 13 2007, 08:54 AM) писал:
#6 stas
- Группа: Фаероводы
- Сообщений: 4 559
- Регистрация: 19 Сентябрь 05
Flamberg (Feb 13 2007, 08:14 PM) писал:
"Хочу отрегулировать зазоры" — тут надо валы снимать.
А как ты собираешься валы снимать, не откручивая звезд?
#7 Майкл
- Группа: Members
- Сообщений: 49
- Регистрация: 28 Ноябрь 06
stas (Feb 14 2007, 02:20 PM) писал:
А если сниму натяжитель,цепь ослабнет,тогда валы можно снять не откручивая звёздочек?
#8 Flamberg
- Группа: Ветераны ФБ
- Сообщений: 176
- Регистрация: 04 Февраль 06
stas (Feb 14 2007, 02:20 PM) писал:
#9 stas
- Группа: Фаероводы
- Сообщений: 4 559
- Регистрация: 19 Сентябрь 05
Майкл (Feb 14 2007, 08:29 PM) писал:
У меня не снимаются. Не вижу проблем снять звезды. Фиксатор резьбы (отворачиваемый) стоит 60-100р.
#10 Rasamaha
- Группа: Ветераны ФБ
- Сообщений: 784
- Регистрация: 09 Март 06
#11 Майкл
- Группа: Members
- Сообщений: 49
- Регистрация: 28 Ноябрь 06
Rasamaha (Feb 20 2007, 11:36 AM) писал:
Скока в АОЯМЕ за это состригут, если кто в курсе?
#12 romik
- Группа: Ветераны ФБ
- Сообщений: 490
- Регистрация: 23 Ноябрь 06
Майкл (Feb 20 2007, 03:02 PM) писал:
#13 Майкл
- Группа: Members
- Сообщений: 49
- Регистрация: 28 Ноябрь 06
romik (Feb 20 2007, 04:40 PM) писал:
Зазоры ещё не мерил, а стучат уже не приятно, сцуко!
#14 romik
- Группа: Ветераны ФБ
- Сообщений: 490
- Регистрация: 23 Ноябрь 06
Майкл (Feb 20 2007, 05:33 PM) писал:
#15 Майкл
- Группа: Members
- Сообщений: 49
- Регистрация: 28 Ноябрь 06
romik (Feb 20 2007, 05:36 PM) писал:
Пробег 18,5 тыщ, но мне кажется что больше,грел до включения вентилятора, стук не проходит!
#16 romik
- Группа: Ветераны ФБ
- Сообщений: 490
- Регистрация: 23 Ноябрь 06
Майкл (Feb 20 2007, 05:44 PM) писал:
#17 Майкл
- Группа: Members
- Сообщений: 49
- Регистрация: 28 Ноябрь 06
romik (Feb 20 2007, 05:47 PM) писал:
Вот и я решил заняться, думаю трудностей не возникнет.
#18 stas
- Группа: Фаероводы
- Сообщений: 4 559
- Регистрация: 19 Сентябрь 05
Майкл (Feb 20 2007, 07:44 PM) писал:
У меня 919, пробег 20000, до меня никто не лазил. Залез из любопытства. Один клапан почти на границе, все остальные на середине. ИМХО, можно было еще 10000 ездить спокойно.
#19 Майкл
- Группа: Members
- Сообщений: 49
- Регистрация: 28 Ноябрь 06
stas (Feb 21 2007, 10:15 AM) писал:
А у меня уже застучали и пробег скорей всего не родной(18,5 тыщ)!
#20 eho900
- Группа: Ветераны ФБ
- Сообщений: 1 106
- Регистрация: 27 Июль 05
Майкл (Feb 21 2007, 11:47 AM) писал:
Поделиться темой:
- 2 Страниц
- 1
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Регулировка распредвалов на мотоциклах
«Мы тюним двигатели, чтобы получить от них то, что изначально заложено инженерами» © Костаз
«В любом тюнинге главное иметь план и вовремя остановится!» © Народная мудрость
Stage 2 — как много в этом слове! Но если без приколов, то замена распредвалов — довольно частая процедура в тюнинге что автомобилей что мотоциклов. Недорогая (относительно) процедура, которая после хорошей настройки может дать от 10 до 20 процентов мощности/момента без серьезной переделки двигателя. Естественно, менять распредвалы нужно после (или одновременно) замены выхлопа и впуска на более производительные чем сток, иначе нет смысла. Также однозначно замена распредвалов требует замены топливных карт инжектора (настройки карба) но про это я писал в предыдущем блоге.
<cut name="
Зачем и почему?
Если ты задаешь себе этот вопрос, значит замена распредвалов тебе не нужна. Да и вообще, подавляющее большинство ездит на полном стоке и радуется, и тюнинг для них — это поставить очередную хромированную хрень (чтобы все видели) или кожаную лапшу на руль 🙂 А тюнинг подвески и мотора — он же не виден никому, а вот хромированные хрени из каталога — это видно всем! 🙂
Короче, заниматься тюнингом двигателя надо тем, кто знает ЗАЧЕМ и имеет некий план по тюнингу (зачастую растянутому во времени).
На предыдущем моте (Электра на ТС88") я ставил Fueling 543 и был ими очень доволен, прикидывал такие же поставить на текущий 103" мотор. Но тут я узнал некий лайвхак, который можно провернуть владельцам 96/103 моторов.
Тюнинг-ателье компании Harley-Davidson с 2007 по 2017 года выпускала максимально заряженные модели на двигателе TwinCam 110", самом мощном (до 2017 года) серином двигателе. Кроме объема этот двигатель отличался в стоке валами CVO255 — отличными «низовыми» валами. Но прикол в том, что эти валы не раскрывали полностью 110" объема, поэтому любители «всего по максимуму» нередко на своих 110" меняют эти валы на что-то еще более злое, а стоковые валы попадают на вторичный рынок, зачастую в состоянии «муха не садилась» по цене от 130 долларов.
И какое-то время назад я совершенно случайно приобрел себе валы CVO255 по крайне хорошей цене. И прошивку уже Тимофей под них прислал. Но на улице лето, погода супер, менять валы — это день работы, а в хорошую погоду крутить мотоцикл нет желания, надо кататься. Однако пару дней назад случился на улице дождь, а у меня отпуск… в общем психанул и пошел в гараж разбирать мотоцикл 🙂
В процессе рассказа я буду сравнивать эти процедуры на двигателях TwinCam 96/103 и TwinCam 88, ибо уже есть опыт на обоих моделях.
Цели
Если нет целей — не надо ничего начинать. Поэтому для начала определим, какой результат мы хотим получить:
1. Проинспектировать узел ГРМ (натяжители, подшипники, коромысла, гидрики);
2. Проинспектировать маслоплиту и маслонасос;
3. Проверить колено на предмет биения хвостовика;
4. Установить новые валы и повысить отдачу мотора.
Снятие выхлопа и бака.
Самое неприятная для меня процедура — снятие выхлопа, все эти крепления, холодильники, болты. На ТС88" коллектора раздельные и можно умудрится снять только передний коллектор (сняв правую педаль) и не трогать всю выхлопную, вот инструкция:
А на ТС103" стоит единый коллектор на оба цилиндра, поэтому выхлоп приходится снимать весь.
А вот снятие бака на ТС103" гораздо приятнее. В целом все также: 4 болта, быстросъем топливной системы, разъем насоса и трубка под воздух… но на ТС88" есть шланг перелива, который как не зажимай и не затыкай — но при съеме/установке бака обольешься бензином. На ТС103" этой трубки нет, работать с баком одно удовольствие.
Крышка ГРМ и первичный осмотр.
Итак, бак и выхлопная сняты, вскрываем крышку распредвалов, и вот оно:
Сразу видно отличие от ТС88" — другие натяжители цепи и нет пластикового «отбойника», вот фото с ГРМ 88" для сравнения:
Внешнем все норм, можно двигаться дальше: разбираем «бутерброды» голов, вытаскиваем болты сапунов, коромысел (сами коромысла можно не вытаскивать), вынимаем толкатели, снимаем рубашки толкателей, крышки гидриков и сами гидрики:
Чистка гидриков
Если меняем распредвалы — то крайне рекомендуется слить масло с гидриков ну и вообще их прочистить полезно. Поэтому разбираем, сливаем:
Для сборки гидриков я использую такую приспособу:
Маслоплита и сами валы.
Вынимаем маслоплиту, инспектируем подшипники, маслонасос и втулку.
Подшипники в картере в идеале, натяжители практически в идеале, насос в идеале, втулка в идеале (биение можно не замерять даже, не терять время). Вот маслонасос:
И тут другое отличие ТС103" от ТС88": в 88-м валы в маслоплите стоят в двух подшипниках (роликовом и шариковом) а в 103-м подшипников нет, валы стоят прямо в маслоплите и вместо подшипников используется масленый клин. Снимать их гораздо легче и проще.
Вот старые и новые валы для сравнения:
Вспышка сильно исказила цвета, на самом деле они не такие грязные как на фото получились 🙂
Ставим новые валы, выставляем метки
Сборка
Ну тут все в обратном порядке, берем мануал (делаем все по нему, там все написано), динамометрические ключи, резьбовой герметик. Ну и новые прокладочки:
Все собрано, провернул несколько раз коленвал через заднее колесо, ничего не стучит:
Дособираем прокручиваем без бензина, убеждаемся, что поршни не встречаются с клапанами. Ну и конечно прошивка:
Первый запуск и поездка, настройка
Итак, с замиранием сердца заводим — все запустилось сразу, пустые гидрики позвенели немного и затихли, мотор работает ровно. Естественно, надо прокатиться и проверить результат.
Первые же километры показали, что субъективно добавилось низов, особенно от 2.3 до 3.6 тысяч, но до 2 тысяч были провалы. Включаем автотюн, проезжаем 60 км, получаем среднее отклонение всего в 1%, заливаем «обученную» прошивку, чуть тюним квиктюном и еду еще 50 км. В итоге все провалы ушли, мотор работает ровно, тащит ощутимо лучше.
Результаты
Итак, результаты всего этого.
1. Проверены узлы ГРМ и маслосистемы, все отлично.
2. Валы дали то, что я от них и ожидал.
Диностенда у нас нет, поэтому могу только привести сравнение от Диноджет, сначала график стоковых на Stage 1 а потом график с 255 валами:
Затраты:
1. Валы 130 долларов.
2. Комплект прокладок ну долларов 80 за все (включая кит для выхлопа).
3. Времени потрачено около 7 часов, день отпуска в дождливый день.
Стоило оно того? — это вопрос не имеет ответа, каждый сам себе решает. Как я уже писал выше, кому-то достаточно стока, а кто-то находит в тюнинге вторую «темную» сторону езды на мотоцикле 🙂 Мне результат понравился, особенно по соотношению цена/результат.
Регулировка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / M54 / M56)
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов ) (M52TU / M54 / M56)
Необходимые приспособления для настройки фаз ГРМ BMW:
- 00 9 250
- 11 2 300
- 11 3 240
- 11 3 244
- 11 3 292
- 11 4 220
- 11 5 180
- 11 6 150
(к коду работ 11 31 005)
Перед выполнением регулировочных работ:
Проверить фазы газораспределения распредвалов.
Провернуть коленчатый вал по направлению вращения, так чтобы вершины кулачков
распредвалов впускных и выпускных клапанов 1- го цилиндра были обращены друг к другу.
Заблокировать коленчатый вал приспособлением 11 2 300 в положении
поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
Только X3:
Заблокировать коленчатый вал приспособлением 11 5 180 в положении
поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
Предупреждение!
Не допускать проворачивания двигателя в обратную сторону.
Перед пуском двигателя удалить приспособление 11 2 300 / 11 5 180.
Вывернуть установочные шпильки.
Снять исполнительный узел системы Doppel-VANOS.
Отжать верхний натяжитель цепи вниз и заблокировать приспособлением 11 3 292.
Предупреждение!
Цилиндр плунжера натяжителя цепи находится под давлением пружины.
Снять цилиндр плунжера натяжителя цепи.
Вставить приспособление 11 4 220.
Установить регулировочный винт на планке натяжителя.
Ослабить болты (1 ) на пол-оборота.
Ослабить гайки (2 ) на два оборота.
Ослабить гайки (3 ) на один оборот.
Предупреждение!
Шлицевый вал (4 ) очень легко выскальзывает из зубчатого зацепления.
Осторожно вытянуть шлицевый вал (4 ) настолько, чтобы снаружи был виден прибл.1 мм зубьев.
Вытянуть шлицевый вал (5 ) до упора.
Установить приспособление 11 3 240 на распределительные валы в районе цилиндра 6.
Отрегулировать положение распределительных валов таким образом, чтобы
приспособление 11 3 240 прилегало к головке блока цилиндров без зазора.
Установить приспособление 11 3 244 на приспособление 11 3 240 и зафиксировать
болтом в резьбовом отверстии для свечи зажигания.
Отжать верхний натяжитель цепи вниз и снять приспособление 11 3 292.
Предварительно натянуть планку натяжного устройства с помощью приспособления
11 4 220, вворачивая регулировочный болт приспособлением 00 9 250 или обычным
динамометрическим ключом, приложив усилие 0,7 Нм.
Нажатием на колесо (1 ) датчика положения распредвала создать небольшое натяжение
тарельчатой пружины и подтянуть гайки вручную.
Предупреждение!
Не затягивать гайки окончательно.
Удалить уплотнение.
Проверить центрирующие втулки (1 ) на отсутствие повреждений и правильность установки.
Уплотняемая поверхность должна быть чистой и без следов масла.
Предупреждение!
Приспособление 11 6 150 устанавливать только «без уплотнения».
При наличии уплотнения под приспособлением 11 6 150 фазы
газораспределения будут отрегулированы «неправильно ».
Установить приспособление 11 6 150 «без уплотнителя», навернуть гайки, завернуть
вручную и затем равномерно затянуть так, чтобы приспособление 11 6 150 прилегало к
головке блока цилиндров по всей поверхности.
Ввернуть болты (1 ) на стороне выпуска с моментом прим. 5 Нм до прилегания.
Завернуть гайки (2 ) на стороне выпуска и гайки (3 ) на стороне впуска с моментом прим.
5 Нм до прилегания.
Затянуть болты (1 ) на стороне выпуска.
Момент затяжки 11 31 3AZ.
Затянуть гайки (2 ) на стороне выпуска и гайки (3 ) на стороне впуска.
Момент затяжки 11 31 11AZ.
Оттянуть приспособление 11 2 300 / 11 5 180 назад настолько, чтобы освободить маховик.
Снять приспособление 11 3 244 и приспособление 11 3 240.
Провернуть дважды вал двигателя в направлении вращения так, чтобы вершины кулачков
распредвалов впускных и выпускных клапанов 1- го цилиндра снова были обращены друг к другу.
Заблокировать коленчатый вал в ВМТ конца такта сжатия с помощью приспособления
11 2 300.
Только X3:
Заблокировать коленчатый вал приспособлением 11 5 180 в положении
поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
Предупреждение!
Не допускать проворачивания двигателя в обратную сторону.
Перед пуском двигателя удалить приспособление 11 2 300 / 11 5 180.
Установить приспособление 11 3 240 на распределительные валы.
Примечание:
Регулировка фаз газораспределения правильна, если приспособление 11 3 240
прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно
стороны впуска максимум на 1 мм.
Если приспособление 11 3 240 выступает на стороне выпуска, следует заново
отрегулировать фазы газораспределения.
Ослабить и снять приспособление 11 4 220.
Установить цилиндр плунжера натяжителя цепи
Убрать приспособление 11 2 300 / 11 5 180.
Снять приспособление 11 6 150.
Установить исполнительный узел системы VANOS.
Собрать двигатель.