G225vk 2 регулировка клапанов

G225vk 2 регулировка клапанов

Статья о регулировке зазоров клапанов, рекомендуемой каждые 100 тысяч км

Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.

На многих современных двигателях установлены гидравлические компенсаторы тепловых зазоров клапанов, что снижает трудоёмкость обслуживания газораспределительной системы а так же в некоторых случаях позволяет увеличить межсервисный пробег. Однако по своей сути гидрокомпенсатор — это плунжерная пара, сопряженные поверхности которой, подвержены значительному износу от некачественного или чрезмерно загрязненного масла.

Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.

Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.

Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.

— торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
— накидной гаечный ключ 14мм
— щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
— жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
— штырь удлинитель на краю с магнитом
— по возможности динамометрический ключ
— прокладка клапанной крышки на всякий «пожарный» (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).

Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.

Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).

Начинаем с болта в синей рамке (см. фото) , а затем следом по красной линии и последний будет болт в желтой рамке. (обычное правило при снятии и установке плоских крышек – от центрального болта по кругу)

Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);

Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);

Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;

Снимаем шланг сапуна (на фото сверх справа — две розовые стрелки);

Отсоединяем датчик положения распредвала (оба штепселя на левой стороне спереди поближе ГРМ ремня — проводки уходят в черную трубу над крышей клапанов — см. две темно синие стрелочки)

Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.

Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой «Т». Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:

Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

Проверяем который из цилиндров 1 или 4 в ВМТ. Если видны буквы «I» и «Е» на шкивах кулачков (горизотально параллельны с концовкой крыши) , как на фото, то ВМТ для 4-го цилиндра. Если слова расположены в противоположном расположении то ВМТ для 1-го цилиндра.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.

В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.

Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.

Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе «предсказать», который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.

Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)

Приподнять шайбу с толкателя. Ее невозможно вытащить, т.к. зазор маленький. Она прилипла (всосана) на толкатель маслом. Вы должны нарушить эту пленку масла (герметичность) — оторвать ее от толкателя. Для этого использовать острую отвертку.

Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.

Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.

Так как пружина довольно таки сильная Вы должны прилагать дополнительные усилия (Я использовал мое плечо . но зато после многих клапанов я ощущал боль)

Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.

Потом микрометром замеряем толщину шайбы. Делаем расчет нужной толщины шайбы = зазор старой шайбы — измеренный зазор

ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.

Запихиваем новую шайбу в толкатель с использованием опять же «мягкой» отвертки.

По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.

В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:

Регулировка клапанов YAMAHA TW200.

Снимаем сидение, и две пластиковые боковины. Отсоединяем от бензобака топливный шланг, при этом закрыв топливный кран.

Отредактировано Kuler (2010-10-29 11:24:08)

Поделиться22010-10-29 10:46:13

• Автор: Kuler
• Старичёк
• Откуда: M.O.
• Зарегистрирован : 2010-10-26
• Приглашений: 0
• Сообщений: 604
• Уважение: [+28/-0]
• Позитив: [+28/-0]
• Провел на форуме:
  4 дня 22 часа
• Последний визит:
  2020-05-14 11:19:23

Плоской большой отвёрткой откручиваем две платиковые пробки на левой крышки картера.

Поделиться32010-10-29 10:47:15

• Автор: Kuler
• Старичёк
• Откуда: M.O.
• Зарегистрирован : 2010-10-26
• Приглашений: 0
• Сообщений: 604
• Уважение: [+28/-0]
• Позитив: [+28/-0]
• Провел на форуме:
  4 дня 22 часа
• Последний визит:
  2020-05-14 11:19:23

Торцевым ключом откручиваем две крышки регулировочных окон клапанов.

Отредактировано Kuler (2010-10-29 11:13:21)

Поделиться42010-10-29 10:48:43

• Автор: Kuler
• Старичёк
• Откуда: M.O.
• Зарегистрирован : 2010-10-26
• Приглашений: 0
• Сообщений: 604
• Уважение: [+28/-0]
• Позитив: [+28/-0]
• Провел на форуме:
  4 дня 22 часа
• Последний визит:
  2020-05-14 11:19:23

Ключом на 17мм проворачиваем коленвал против часовой стрелки, при этом смотрим в верхнее окошко для совмещения метки «Т».

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы легче было проворачивать коленвал, заранее выкрутите свечу зажигания.

ВНИМАНИЕ: так как двигатель 4-х тактный, то совмещение метки в окне недостаточно. Необходимо во время вращения коленвала контролировать толкатели клапанов, т.е. при совмещении метки в один момент клапана могут быть зажаты, а при последующем совмещении метки (следующий оборот), клапана свободны. В этом случае лучше это контролировать тонкой полоской щупа, вставленной между толкателем и клапаном. То есть, когда при совмещении метки щуп не входит между толкателем и клапоном, прокручиваем колен вал ещё на один оборот до совмещении метки, вот тогда щуп будет проходить. Так же это можно контролировать и визуально: когда толкатели клапанов поднимаются, то можно приступать к регулировке.

Поделиться52010-10-29 10:53:16

• Автор: Kuler
• Старичёк
• Откуда: M.O.
• Зарегистрирован : 2010-10-26
• Приглашений: 0
• Сообщений: 604
• Уважение: [+28/-0]
• Позитив: [+28/-0]
• Провел на форуме:
  4 дня 22 часа
• Последний визит:
  2020-05-14 11:19:23

Переходим непосредственно к регулировке:

Впускной клапан находится ближе к карбюратору, выпускной – ближе к выпускной трубе.

Вставляем подобранную пластину щупа между толкателем и клапаном и смотрим, если щуп не входит или же проходит свободно, то ключом на 10мм ослабляем гайку.
Далее вращаем шток до того момента , когда щуп начнёт закусывать. Удерживая шток затягиваем гайку ключом на 10мм.

Если у вас нет спец.ключа для регулировки как на фото, то можно использовать узкогубцы.

Зазоры клапанов на картинке.

Отредактировано Kuler (2010-10-29 11:20:19)

Поделиться62010-10-29 10:54:53

• Автор: Kuler
• Старичёк
• Откуда: M.O.
• Зарегистрирован : 2010-10-26
• Приглашений: 0
• Сообщений: 604
• Уважение: [+28/-0]
• Позитив: [+28/-0]
• Провел на форуме:
  4 дня 22 часа
• Последний визит:
  2020-05-14 11:19:23

После регулировки, можете провернуть колен вал на два оборота до совмещения метки и проверить свою работу, т.е. зазор клапанов.
Собираем всё в обратной последовательности.

Поделиться72010-10-29 11:27:23

• Автор: Kuler
• Старичёк
• Откуда: M.O.
• Зарегистрирован : 2010-10-26
• Приглашений: 0
• Сообщений: 604
• Уважение: [+28/-0]
• Позитив: [+28/-0]
• Провел на форуме:
  4 дня 22 часа
• Последний визит:
  2020-05-14 11:19:23

Для Yamaha TW125 зазоры следующие:

Поделиться82010-10-29 11:28:33

• Автор: Kuler
• Старичёк
• Откуда: M.O.
• Зарегистрирован : 2010-10-26
• Приглашений: 0
• Сообщений: 604
• Уважение: [+28/-0]
• Позитив: [+28/-0]
• Провел на форуме:
  4 дня 22 часа
• Последний визит:
  2020-05-14 11:19:23

Для YAMAHA TW225 я не нашёл, но думаю, что такие же как и на XT225:

Поделиться92010-10-29 11:40:59

• Автор: saniokdn
• слежу за порядком
• Откуда: МО, Орехово-Зуево
• Зарегистрирован : 2010-01-22
• Приглашений: 0
• Сообщений: 766
• Уважение: [+25/-0]
• Позитив: [+123/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 37 [1984-08-06]
• Провел на форуме:
  7 дней 6 часов
• Последний визит:
  2021-09-20 16:33:21

Для YAMAHA TW225 я не нашёл, но думаю, что такие же как и на XT225

Я тоже так думаю, ведь моторы идентичные.

Поделиться102010-10-31 22:23:12

• Автор: zak
• Активный участник
• Откуда: спб
• Зарегистрирован : 2010-10-31
• Приглашений: 0
• Сообщений: 91
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+2/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  15 часов 23 минуты
• Последний визит:
  2020-05-28 17:04:12

Иде взять спец ключ?? Заманался без него делать, какой размер этого квадрата?

Поделиться112010-11-01 16:06:26

• Автор: Kuler
• Старичёк
• Откуда: M.O.
• Зарегистрирован : 2010-10-26
• Приглашений: 0
• Сообщений: 604
• Уважение: [+28/-0]
• Позитив: [+28/-0]
• Провел на форуме:
  4 дня 22 часа
• Последний визит:
  2020-05-14 11:19:23

Иде взять спец ключ?? Заманался без него делать, какой размер этого квадрата?

Где взять- вопрос! Можно использовать маленький разводной ключик.

Отредактировано Kuler (2010-11-01 16:06:55)

Поделиться122011-02-01 12:15:35

• Автор: Kuler
• Старичёк
• Откуда: M.O.
• Зарегистрирован : 2010-10-26
• Приглашений: 0
• Сообщений: 604
• Уважение: [+28/-0]
• Позитив: [+28/-0]
• Провел на форуме:
  4 дня 22 часа
• Последний визит:
  2020-05-14 11:19:23

Поделиться132011-02-01 14:13:46

• Автор: Kuler
• Старичёк
• Откуда: M.O.
• Зарегистрирован : 2010-10-26
• Приглашений: 0
• Сообщений: 604
• Уважение: [+28/-0]
• Позитив: [+28/-0]
• Провел на форуме:
  4 дня 22 часа
• Последний визит:
  2020-05-14 11:19:23

Поделиться142011-08-06 14:26:28

• Автор: gdv1969
• Старичёк
• Откуда: Пермь
• Зарегистрирован : 2011-05-09
• Приглашений: 0
• Сообщений: 272
• Уважение: [+14/-0]
• Позитив: [+15/-10]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  10 дней 5 часов
• Последний визит:
  2021-10-18 06:15:39

Сегодня проверил зазоры.
Выпускной в норме, впускной был слегка увеличен — щуп 0,1 мм проходил легко — подрегулировал.
Изменений в работе двигателя не обнаружено
Пластиковые пробки на левой крышке картера лучше открывать не просто "большой отвёрткой", а чем-нибудь ещё более широким — типа 2-5-рублёвой монеты.

Отредактировано gdv1969 (2011-08-06 18:51:28)

Поделиться152013-08-04 12:58:14

• Автор: Анатолий
• Старичёк
• Откуда: Украина
• Зарегистрирован : 2012-09-23
• Приглашений: 0
• Сообщений: 416
• Уважение: [+70/-0]
• Позитив: [+43/-3]
• Пол: Мужской
• Возраст: 46 [1975-10-26]
• Провел на форуме:
  12 дней 7 часов
• Последний визит:
  2020-02-27 21:39:20

Что то не то. Сам недавно клапана "делал".
Вроде помню,что растянутая буква "Н" — это типа сигнализатор,что скоро метка будет,а после нее сама метка — такая жирная отдельно стоящая риска.
Как вот на этой фотке:

Так что по твоему рисунку получается,что крайняя,то есть та,что справа. И еще: метку "поймать" довольно трудно — так и норовит проскочить.
Поэтому я,как только появляется та самая "Н",кручу очень медленно,даже немного ключ придерживаю (крутить против часовой,помнишь. ).
Если проскочила — все по новой,назад двигатель не кручу(хотя,может,и можно — не знаю). Ну и еще один важный момент,который нужно учитывать:

ВНИМАНИЕ: так как двигатель 4-х тактный, то совмещение метки в окне недостаточно. Необходимо во время вращения коленвала контролировать толкатели клапанов, т.е. при совмещении метки в один момент клапана могут быть зажаты, а при последующем совмещении метки (следующий оборот), клапана свободны. В этом случае лучше это контролировать тонкой полоской щупа, вставленной между толкателем и клапаном. То есть, когда при совмещении метки щуп не входит между толкателем и клапоном, прокручиваем колен вал ещё на один оборот до совмещении метки, вот тогда щуп будет проходить. Так же это можно контролировать и визуально: когда толкатели клапанов поднимаются, то можно приступать к регулировке.

Двигатели 1KD-FTV (3,0 л), 2KD-FTV (2,5 л) — механическаячасть

Двигатели 1KD-FTV (3,0 л), 2KD-FTV (2,5 л) — механическая часть Toyota Hilux

Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов

Примечание: регулировку зазоров производите только на холодном двигателе.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Выверните 3 болта и 2 гайки, снимите декоративную крышку двигателя.

3. Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха (см. главу «Система турбонаддува»).

4. Ослабьте крышку топливозаправочной горловины.

5. Снимите топливные трубки высокого давления (см. главу «Топливная система»).

6. Снимите крышку головки блока цилиндров.

а) Отверткой извлеките уплотнения форсунок.

б) Выверните 10 болтов и 2 гайки, снимите крышку головки блока цилиндров с прокладкой.

7. Снимите форсунки (см. главу «Топливная система»).

8. Проверьте зазор в приводе клапанов, а) Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и совместите его риску с репером.

Примечание: убедитесь, что кулачки распределительных валов привода впускных и выпускных клапанов первого цилиндра направлены вверх (толкатель ослаблен).

б) Проверьте зазор в приводе клапанов, отмеченных на рисунке. Плоским щупом измерьте зазор между толкателем клапана и затылком кулачка распределительного вала. Запишите результаты измерения клапанного зазора, которые не соответствуют техническим данным. Эти записи будут использованы для определения толщины нового толкателя.

Зазоры в приводе клапанов (на холодном двигателе):

впускной клапан. 0,20 — 0,30 мм

выпускной клапан. 0,35 — 0,45 мм

б) Снимите ремень привода навесных агрегатов.

Примечание: перед снятием ремня ослабьте четыре гайки крепления вентилятора системы охлаждения.

в) Снимите шкив привода вентилятора.

г) Снимите крышку ремня привода ГРМ.

д) Снимите ремень привода ГРМ.

е) Снимите зубчатый шкив привода распределительного вала.

ж) Снимите натяжной ролик.

з) Снимите заднюю крышку ремня привода ГРМ.

и) Снимите распределительные валы привода впускных и выпускных клапанов.

к) Снимите толкатели, л) Подберите новые толкатели.

— Микрометром определите толщину снятого толкателя.

— Вычислите толщину нового толкателя так, чтобы зазор в приводе клапанов был в пределах рекомендуемого.

клапанов. N = Г + (А- 0,24) мм

клапанов. N = Г + (А — 0,35) мм

N — толщина нового толкателя,

Т — толщина снятого толкателя,

А — измеренный зазор в данном клапане.

Примечание: толкатели выпускаются 35 размеров с шагом 0,02 мм толщиной от 5,06 мм до 5,74 мм. Обозначение толщины толкателя выбито на его внутренней стороне. 10. Установка деталей производится в последовательности, обратной снятию.

Видео по теме «Toyota Hilux. Двигатели 1KD-FTV (3,0 л), 2KD-FTV (2,5 л) — механическаячасть»

Land Cruiser Prado 120 дизель. Замена ремня ГРМ (ТНВД) и водяного насоса. Заметки.
Привод турбокомпрессора 2KD-FTV
TOYOTA LAND CRUISER PRADO DiZEL 3.0L

Клапан фазорегулятора выпуск 243752G200 G4KD G4KE Киа Соренто Оптима Хендай Санта Фе Соната Туксон 2.4 с 2009

Корейский мотор G4KD
G4KD является рядным, атмосферным 4-цилиндровым агрегатом. Его чистый объём составляет 1998 см3. Сегодня его выпускают на заводах Европы, Турции, Китая. Соответственно, он выпускается и на своей родине.

Конструктивная схема двигателя полностью аналогична мотору 4B11. Это означает, что детали они имеют взаимозаменяемые, хотя и частично. Хёндай усовершенствовал базовую конструкцию несколько лет спустя, выпустил отдельное руководство по обслуживанию.

Что касается особенностей 2-литрового G4KD:

• в двигателе используется система фазорегулирования cvvt;
• схема цилиндров рядная, последние изготовлены из чугуна и посажены внутри алюминиевого бц;
• схема ГРС по типу dohc — 2 распредвала;
• гбц с поперечной схемой продувки;
• клапанов используется 16;
• привод грм цепной;
• охлаждение мотора — жидкостное;
• навесное оборудование чётко распределено на корпусе бц, обслуживанию двигателя не мешает;
• конструкцией предусмотрено увеличение мощности стандартным и надувным методами, а также за счёт перепрошивки эбу;
• коренные подшипники имеют взаимозаменяемые крышки.

Мотор G4KD изначально ставился на 6 автомобилей концерна Хёндай.

Изготовитель	Kia Motors Slovakia
Марка ДВС	G4KD
Годы производства	2005 – …
Объем	1998 см3 (2,0 л)
Мощность	121,4 кВт (165 л. с.) для РФ 150 л. с. (110,3 кВт)
Момент крутящий	196 Нм (на 4800 об/мин)
Вес	104 кг
Степень сжатия	10.5
Питание	инжектор
Тип мотора	рядный бензиновый
Зажигание	коммутаторное, бесконтактное
Число цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	4
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	полимерный
Выпускной коллектор	стальной, сварной
Распредвал	с фазовращателем
Материал блока цилиндров	алюминиевый сплав
Диаметр цилиндра	86 мм
Поршни	1110В479 оригинальные
Коленвал	литье, 8 противовесов
Ход поршня	86 мм
Горючее	АИ 92-95
Нормативы экологии	Евро-4
Расход топлива	трасса – 5,6 л/100 км; смешанный цикл 7 л/100 км; город – 9,3 л/100 км
Расход масла	максимум 0,8 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости	5W30, 5W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю	Shell, Hyundai/Kia, IDEMITSU, Motul
Масло для G4KD по составу	синтетика, полусинтетика
Объем масла моторного	4,2 – 6 л в зависимости от конструкции поддона
Температура рабочая	95°
Ресурс ДВС	заявленный 250000 км; реальный 350000 км
Регулировка клапанов	гидротолкатели
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Объем ОЖ	6,8 л
Помпа	251002g500
Свечи на G4KD	18841-11051 M14/M12 (после рестайлинга)
Зазор свечи	0,85 мм
Цепь ГРМ	2432125000
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Воздушный фильтр	Onnuri GFAH 085, Stellox 71-01080-SX, Miles AFAI183, PMC AFAU142
Масляный фильтр	Genuine Parts 26300 35503
Маховик	двухмассовый
Болты крепления маховика	М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки	Hyundai/Kia 22224-23500
Компрессия	от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ	750 – 800 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединений	свеча – 39 Нм; маховик – 72 – 76 Нм; болт сцепления – 19 – 30 Нм; крышка подшипника – 20 Нм + 90° (коренной) и 20 Нм + 90° (шатунный); головка цилиндров – три стадии 34,3 Нм + 90° + 90°

Обслуживание

Клапаны ГБЦ G4KD

Корейский производитель рекомендует в первую очередь следить за маслом. Каждые 7 тыс. км пробега заливать надо только высококачественные составы, чтобы увеличить межсервисный интервал гидрокомпенсаторов ГРС.

Подробнее про обслуживание:

• через каждые 10 тыс. пробега — менять масляный фильтр;
• через каждые 15 тыс. км пробега — надо менять катализатор;
• через 30 тыс. км — свечи зажигания;
• через каждые 30-40 тыс. км пробега — топливный и воздушный фильтры;
• каждые 80-90 тыс. км пробега — ремни навесного оборудования;
• через 100 тыс. км — коллектор выпуска газов;
• через каждые 100-150 тыс. км — цепь грм.

По замене масла G4KD

Влад	У меня IX35 2011г.в., атмосферный двигатель G4KD с изменяемыми фазами, без гидро-компенсаторов, без масляных форсунок на днища поршней, катализатор удален, газовое оборудование, АКПП. Установлен новый G4KD — пробег 3000км. (на обкатке на 2000км на холодную и горячую опять стали слышны звуки ударов юбки поршня о гильзы — это нормальный звук всех этих движков который приведет к задирам примерно к 80000км). На старом двиг задрало цилиндры и юбки поршней- причина: «конструктивное несоответствие деталей ЦПГ друг другу и условиям работы двигателя при его нормальной эксплуатации- а именно виноваты ударные нагрузки при перекладке поршней, которые и привели к задирам «. При разборке на деталях двигателя абсолютно не было износа (пробег 120000км), только задиры юбок и стенок цилиндров. По сервисной книжке масло такое нужно у меня лить: Требования API SM и выше, ACEA A3 или выше. вязкость 5W40,0W40, 5W30. Сейчас залито 5W30 ACEA A5. Интересует оптимальное масло с максимальной защитой именно юбки поршня и стенок цилиндра (ударные нагрузки при перекладке поршней).
Тося	для максимального продления агонии G4KD нужно лить и зимой и летом масло Shell Helix Ultra 0W30 (SL, А3/В3/В4 229.5) , потому что: ACEA A3/B3/B4 (HTHS>3.5) имеет преимущество в защите перед ACEA А5, вязкость минимальна на холодную и оптимальна при рабочей температуре, богатый пакет присадок + молибден, недорогое, доступное, имеет оптимальное соотношение вязкости и защиты (защита необходимая и достаточная при наиболее минимальной вязкости) . И по моему мнению чуть похуже Shell Helix Ultra 0W40 так как оно более вязкое при прогреве и рабочих температурах двигателя что уже не экономично в эксплуатации — ее защита хоть и лучше но уже не перевешивает минусы от повышенной вязкости.
Спортейдж72	имхо наоборот в эти двигатели никаких ACEA A3/B4 с HTHS>3.5, потому что на подобных маслах наш двигатель работает натужно, ему тяжело на них работать. как раз только использование маловязких масел может продлить ему жизнь и беспроблемную эксплуатацию, пов язкости максимим 5W-30 ACEA A5, но желательно вообще 5W-20, 0W-20 или 0W-30 ACEA A5 на круглогодичку, если зимой часто бывают температуры под -30 и ниже, то 0W обязательно к применению. И никаких интервалов 15тыс.км на одном масле, замена раз в 300 моточасов максимум на ACEA A1/A5 и 200-250 моточасов на ILSAC GF-5, благо у нас есть элементарный счётчик моточасов и можно отслеживать этот момент
Павел	Используй 5W-20 как рекомендуют во всем мире.
Андреас	от задира спасет тебя 5-30(не гуще), режим езды не ниже 3000 об/мин, и наличие молибдена в присадках.
Бустер	Меняйте масло почаще и весь секрет, необязательно из двадцаток, но и выше АСЕА А5 подниматься не стоит среди 5-30. Если хотите противоизноски побольше ищите API SL. Есть эстеровая база, можете применить ее, но лучше готовое масло на эстерах(Red line), там и противоизноски достаточно в обычной серии. Берете кварту и заливаете к обычному маслу, можно даже пол кварты чтоб по бюджету не так било.
Санёк	Попадалось мнение, что к задирам приводит движение на непрогретом моторе.
Гот	Всегда грею, даже летом стою пару минут, т.к. у нас буксануть можно сразу за воротами. Мой скромный опыт по G4KD. Дилерское масло сразу после ТО сливал и лил в другое авто, где до фонаря какое залить — ну не доверяю городским барыгам. На лето лил с молибденом( убивалось любое в полевых условиях за два — три месяца), на зиму с крепким пакетом SL/A5.То-ли у меня режим работы мотора напряжный, то-ли правда он убийца масел, но иногда самых крепких типа Shell AF хватало тысяч на пять, проверял всегда каплей — с советских времён привычка.
Або	Господа а вы замечали что задирает приемущественно на моторах с АКПП, присматритесть как она использует обороты двигателя, когда переключается, какие поддерживает при неспешном передвижении, я думаю она мотору недает просраться, душит его.
Гот	Тоже была такая догадка,т.к. у пары знакомых с такими моторами как раз ручка ( в сельской местности автоматы не живут долго)и проблем с задирами нет и не было. Хотя с другой стороны, сколько я раз его перегревал и летом и даже зимой, давно бы задраться должен, если бы были допущены при проектировании слабые места.Может все таки причина проста и неоднократно упоминалась на форуме: губят двигатель не плохие масла, а их несвоевременная замена.
Гражданин	Скоро получу масло по акции, покатаю на нём тысяч 7, и отправлю на экспертизу организатору акции. Они обещали провести анализ отработки за кордоном. К тому моменту пробег составит около 125000 км. По заверениям выше моему мотору должен наступить харакири (это я поржать), хотя смех может и не состояться. К чему я это: по анализу будет видно, сколько алюминиевой стружки настрогает с юбок поршней. Дизеление присутствует, началось оно на дилерском Шеле ЕСТ С3 на пробеге примерно 25000-30000 км, интервал смены масла масла на тот момент составлял 15000 км. По срокам — к январю надеюсь управиться с 7000 км пробега. Последние две смены масла делал сам. При отсутствующей защите картера был слышен стук, похожий на грохот коренных. Пока катаю как есть. Масло Petro Canada SS 5w30. Пробег на нём 7600 км, средняя скорость 54 км/ч, 140 м/ч — была поездка на юг. Через максимум две недели буду его менять на акционное. Общий пробег чуть меньше 118000км.

Зачем регулировать клапана

Клапаны работают в условиях ударных нагрузок при очень высокой температуре. Эти нагрузки возникают при открытии и закрытии клапана, а потому являются знакопеременными, поэтому они влияют на усталостную прочность клапана.

Строение клапана: 1 — фаска клапана, 2- тарелка, 3 — стержень клапана.

При работе двигателя тарелка клапана нагревается от горячих газов. Выпускной клапан большую часть времени соприкасается с продуктами сгорания смеси, его температура достигает 800 – 900 градусов Цельсия, впускной — охлаждается свежей порцией смеси, его температура достигает 450 – 500 градусов.

Большая часть тепла от нагретой тарелки клапана сбрасывается в его седло, а меньшая уходит выше по стержню. Поэтому для нормального охлаждения клапана его тарелка должна иметь хороший контакт с седлом клапана.

Седла клапанов. На фото мотор не киа спортейдж

Со временем происходит износ седла, фаски и стержня клапана и направляющей втулки. Износ приводит к постепенному «утопанию» клапана в головке, уменьшению зазора в механизме привода и как следствие — ухудшению контакта седло — тарелка клапана. Без правильного контакта тепло отводится хуже, клапан перегревается, а это ещё больше его разрушает. Может произойти прогар клапана, что означает потерю компрессии в цилиндре, со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому важно чтобы зазор в приводе клапанов был в пределах нормы.

Неисправности

Во время эксплуатации корейского двигателя надо быть готовым к устранению следующих характерных неисправностей.

1. На малых/средних оборотах возможно появление вибраций. Причина этому — выработка свечей зажигания или засорение форсунок.
2. Со стороны навесного оборудования могут появиться свистящие звуки. Причина — износился подшипник кондиционера.
3. Двигатель может потерять былую мощность. Этому виной становится чаще засорение инжекторной системы или выход из строя форсунки/ок.

Образование задиров на мотор G4KD

На самом деле, силовая установка G4KD работает шумно. Равномерное стрекотание форсунок — вполне нормальное явление для этого мотора, ничего делать не нужно.

Варианты модернизации

Двигатель G4KD изначально эксплуатируется с ограничениями. Поэтому даже несложная доработка способна повысить его мощность до 165 лошадей. Потребуется лишь перепрошить эбу. Чтобы ещё более усилить двс, рекомендуется провести полноценный атмосферный тюнинг механическими способами:

• поставить фильтр нулевого сопротивления;
• переделать выхлопную систему, установив прямоток и увеличив диаметр труб до 60 мм;
• убрать катализатор, заглушить датчик СО;
• установить новый распредвал с увеличенными фазами.

Чип-тюнинг

Проведённый таким способом тюнинг позволит увеличить мощность двс без особой потери ресурса до 200 л. с. Если этого мало, надо проводить уже турбомодернизацию:

• снизить степень сжатия;
• доработать впускной/выпускной коллекторы;
• поменять распредвал и поршневую;
• установить турбокомпрессор.

Двигатели киа спортейдж 3

На спортейдже 3-го поколения устанавливались бензиновые двигатели G4KD — объемом 2 литра и G4KE — 2.4л. Оба принадлежат семейству моторов Theta 2, с многоточечным впрыском топлива (MPI).

Система газораспределения приводится цепью, замена которой не входит в регламент технического обслуживание вообще. Менять, как говорят корейцы, только при возникновении посторонних шумов от растяжения или иного повреждения. По своему опыту могу сказать, что цепь на этих моторах практически не растягивается. При замене цепи по желанию клиента на пробегах 100 – 250 т. км, сравнивая её длину с новой, растяжение не обнаруживалось, а если и было — то несущественное, такое компенсируется ходом гидравлического натяжителя. Конечно на долговечность влияют такие факторы как качество моторного масла, манера эксплуатации машины и др.