Ремонт рулевой рейки Рено Логан с гур своими руками видео

Ремонт рулевой рейки Рено Логан с гур своими руками видео

Поднимайте колесо с левой стороны домкратом, чтобы добраться до гайки и демонтируйте его.

Снижение уровня жидкости в баке, появление течи. Уделите внимание выбору ремкомплекта — желательно применять оригинальные запчасти.

Естественный износ и так далее. Как определить неисправность рулевой рейки Рено?

Зачастую для выявления дефекта хватает и обычного осмотра, а также внимания к транспортному средству в процессе езды. Первые признаки того, что в будущем не обойтись без ремонта или регулировки — появление постороннего шума, необычный стук подвески, увеличение люфта колес или тугость руля.

В такой ситуации лучшее решение — обратиться на СТО для поиска проблемы, а в последующем и для ремонта передней подвески с применением ремкомплекта.

Разновидности

В ряде случаев может потребоваться и замена вышедшего из строя узла. Не реже автолюбители жалуются и на другие узлы — упорные втулки, которые повреждаются из-за некачественного дорожного покрытия. Первые признаки поломки мы упоминали выше стуки, вибрация и повышение люфта при повороте руля.

Рассмотрим неисправности и особенности ремонта Рено подробнее. Поломки и методы устранения: В области передней подвески рулевой рейки появляются стуки при вращении рулевого колеса. Это свидетельствует о том, что повреждена втулка червячной пары. Единственным выходом в этой ситуации является его замена.

Кроме того, может потребоваться и замена червячной пары. Для выполнения таких работ заранее подготовьте ремкомплект. Повышение люфта рулевого колеса. Такая проблема может быть вызвана износом зубцов червячной пары или поломкой штока.

Решение — замена или ремонт неисправного узла Рено Логан.

Снижение уровня жидкости в баке, появление течи. Эта неисправность часто проявляется в случае нарушения целостности сальников или из-за ржавчины. Проведение ремонта или регулировки в этом случае ситуации не решит. Выход — замена вышедшего из строя узла с применением ремкомплекта. Причина — повреждение рулевой рейки коррозией.

Единственное решение — разобрать устройство, вычистить от следов ржавчины, восстановить шток. В случае серьезной проблемы может потребоваться ремкомплект. Но если сильно пережать передачу червячного типа, зубцы изнашиваются, что может стать причиной многих неприятностей в будущем.

Но в условиях гаража других альтернатив ремонта рейки Рено не так и много. Если при вращении рулевого колеса слышен стук, то его источником, как правило, выступает рейка рулевой системы из-за неплотного прилегания к шестеренке.

Одним из элементов механизма является упорная гайка, благодаря которой и регулируется расстояние между шестеренкой и рулевой рейкой. Если подтянуть ее, то проблема чаще всего решается.

Регулировка рулевой рейки Рено Логан

Чтобы подтянуть гайку или сделать ремонт вышедшего из строя узла, учтите конструктивные особенности авто. Рассмотрим ситуацию — двигатель отключен, а при повороте рулевая рейка стучит. Не торопитесь делать регулировку.

Ремонт рулевой рейки с ГУР. Лада Ларгус.

На авто с гидроусилителем специальная гайка присутствует, но вращать ее как упоминалось выше не рекомендуется. Запускайте двигатель и выждите хотя бы десять секунд.

Активность посторонних шумов при вращении рулевого колеса чаще всего снижается. Специалисты уверяют, что это нормальная работа ГУРа. Если так произошло, не трогайте гайку рулевой рейки Рено и продолжайте эксплуатацию машины. Благодаря такой предусмотрительности, машина остается на гарантийном обслуживании. Учтите, что шайба приклепана по периметру гайки и вплотную прилегает к картерным болтам. В ряде случаев может потребоваться ремокомплект для более серьезных работ или обычная замена жидкости в гидроусилителе.

Последний вариант актуален, если рабочая жидкость давно не менялась, а ее свойства ухудшились. Принцип работы заключается в прокручивании гайки в правую сторону для снижения зазора. Работа по регулировке рейки Рено производится так: Ставьте машину на яму и поднимайте ручник для надежной фиксации колес.

Одному здесь не справиться — возьмите с собой напарника. Углубление, в котором установлена гайка, плотно закрывается с помощью пробки выполнена из пластика или резины — убирайте ее.

Учтите, что увидеть саму гайку не всегда удается — найдите ее на ощупь. После демонтажа пробки у вас имеется несколько путей.

В последнем случае длина рукоятки должна быть от десяти сантиметров и более. Рейка — это вал с зубцами. На нем закреплена шестерная, которая находится в зацеплении с зубцами непосредственно на рейке. Когда водитель поворачивает руль, шестеренка вала двигает зубчатую рейку в нужную сторону. Через несколько шарнирных соединений управляемые колеса поворачиваются. Сейчас большинство реек оснащены усилителями, призванными максимально облегчать управление.

ГУР — это наиболее популярный вариант. Помпа посредством приводного ремня забирает жидкость из соответствующего бачка и затем под давлением до атм.

Задача последнего в том, чтобы следить за усилием, прилагаемым к рулю. Если оно есть, то запускаются механизмы, и усилие облегчается. В основе этого распределителя лежит торсион, находящийся в валу. Когда водитель не трогает рулевое колесо, торсион откручен, а дозирующие каналы в распределителе закрыты. Жидкость ГУР может свободно уходить в расширительный бачок. Когда руль вращается, торсион будет закручиваться пропорционально усилию. Полностью закрученный торсион при помощи золотника, а также специальных каналов отправляет жидкость ГУР в исполнительный механизм или к нему.

На рейке жестко закреплен специальный поршень. Он может двигаться под давлением масла. Поршень двигает рейку, и, соответственно, колеса могут поворачиваться в нужную сторону. Кроме этого, рулевая рейка с ГУР включает в себя предохранительные клапаны. Если колеса повернуть до упора в одну из сторон, клапан закрывается, а лишнее давление сбрасывается.

Надежность Отзывы говорят, что данный узел на этих автомобилях достаточно надежен. Все обслуживание рулевых реек сводится к регламентным заменам приводных ремней.

Краткое описание устройства рулевого управления

Также необходимо контролировать уровень рабочей жидкости. Механизм может эксплуатироваться вплоть до тысяч километров, но рейка имеет слабые места. Так, шестерня со временем разбивается, и управление становится менее точным.

Преимущества реечного управления Среди плюсов рулевых реечных механизмов можно выделить сравнительно простую и компактную конструкцию.

Рулевое управление

Система рулевого управления с гидроусилителем руля: 1 — рулевое колесо; 2 — рулевая колонка; 3 — левый поворотный кулак в сборе со ступицей; 4 — левый наконечник рулевой тяги; 5 — промежуточный вал; 6 — болты крепления картера рулевого механизма к подрамнику; 7 — картер рулевого механизма; 8 — сливная магистраль гидроусилителя; 9 — бачок гидроусилителя; 10 — наполнительная магистраль гидроусилителя; 11 — нагнетательная магистраль гидроусилителя; 12 — датчик давления жидкости гидроусилителя; 13 — насос гидроусилителя; 14 — подрамник; 15 — правый наконечник рулевой тяги; 16 — правый поворотный кулак в сборе со ступицей

Рулевое управление автомобиля — с травмобезопасной рулевой колонкой. Рулевой механизм типа «шестерня-рейка» 1 . Картер рулевого механизма крепится к подрамнику двумя болтами. В картере рулевого механизма рейка поджимается к приводной шестерне через упор. Регулировку бокового зазора между шестерней и рейкой выполняют вращением регулировочной пробки. Регулировку проводят только при сборке рулевого механизма на заводе-изготовителе. В эксплуатации зазор регулировке не подлежит.

Рулевой механизм автомобиля с гидроусилителем руля: 1 — правый наконечник рулевой тяги; 2 — рулевая тяга; 3 — чехол тяги; 4 — картер рулевого механизма; 5 — соединительные трубки гидроусилителя; 6 — приводная шестерня; 7 — левый наконечник рулевой тяги

Регулировочная пробка 2 зафиксирована на картере рулевого механизма 1 стопорной шайбой 3 , приклепанной к пробке. Буртик шайбы в двух местах вдавлен в пазы картера

Рулевая тяга в сборе с рейкой рулевого механизма:
1 — рейка; 2 — шаровой шарнир таги; 3 — рулевая тяга

Наконечник рулевой тяги

На правом наконечнике рулевой тяги нанесена одна метка..
.

. а на левом — две метки

Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных с рейкой рулевого механизма и рычагами поворотных кулаков. Каждая тяга крепится внутренним концом к рулевой рейке через неразборный шаровой шарнир — резьбовой наконечник шарнира вворачивается в отверстие рейки. В средней части рулевой тяги выполнен шестигранник под ключ «на 13», а на наружном конце — резьба (правая), на которую наворачивается наконечник тяги. В наконечнике рулевой тяги имеется неразборный шаровой шарнир, не требующий пополнения запаса смазки, заложенной внутрь него на весь срок службы. Правая и левая рулевые тяги одинаковые, а наконечники — разные. Соединение рейки рулевого механизма и шарового шарнира рулевой тяги защищено от грязи и влаги гофрированным резиновым чехлом. Чехол закреплен пластмассовым хомутом на картере рулевого механизма, а на рулевой тяге чехол держится за счет упругости резины — при этом узкий поясок чехла должен совпасть с проточкой, выполненной на рулевой тяге.

При сборке рулевого механизма на заводе резьбовое соединение наконечника шарнира рулевой тяги рейкой законтрено от отворачивания

. обжатием конца рейки.

При обжатии конца рейки геометрия резьбового соединения нарушается.

Для замены рулевой тяги необхоходимо вывернуть наконечни шарнира из отверстия в рейке (шестигранник на корпусе шарнира под ключ «на 32» и лыска на конце рейки под ключ «на 18»). В этом случае резьба в отверстии рулевой рейки, скорее всего, будет повреждена. Если повреждение резьбы в отверстии рулевой рейки будет незначительным, ее можно «прогнать» метчиком — в противном случае лучше заменить рулевой механизм в сборе. Вал рулевой колонки крепится к приводной шестерне рулевого механизма через промежуточный вал — 2 с двумя карданными шарнирами. На шлицах в верхней части вала рулевой колонки установлено рулевое колесо, закрепленное винтом. Рулевая колонка прикрелена к кронштейну поперечной балки, расположенной под панелью приборов. На часть автомобилей устанавливается гидравлический усилитель (гидроусилитель) рулевого управления — 3 . В систему гидроусилителя входят: рулевой механизм, насос, бачок для рабочей жидкости и соединительные трубки магистралей. В нагнетательной магистрали установлен датчик давления жидкости для выдачи сигнала на электронный блок управления двигателем.
Концы рулевых тяг привинчены к наконечникам и крепятся посредством контргаек. Ослабляя контргайки и поворачивая рулевые тяги на левой и (или) правой стороне автомобиля, можно регулировать угол положительного схождения колёс. Каждый наконечник крепится к поворотному кулаку ступицы посредством зажимной гайки. Внутренние концы рулевых тяг являются неразборным соединением.

На Рено Логан реализовано рулевое управление с гидравлическим усилителем. Основными компонентами гидравлического привода являются: регулирующий клапан, гидравлический сервопривод, управляющий гидравлический цилиндр, гидравлический насос и резервуар для гидравлической жидкости.
Гидравлическая жидкость из резервуара нагнетается насосом в систему и поступает в регулирующий клапан. В зависимости от того, в каком положении находится руль, гидравлическая жидкость поступает в левую, или в правую часть гидравличе ского сервопривода (цилиндра). Жидкость, нах одящаяся под давлением давит на поршень, расположенный внутри гидравлического цилиндра, тем самым обеспечивает дополнительное усилие на рулевую передачу, облегчая водителю управление автомобилем. Все механические (движущиеся) компоненты рулевой системы смазаны маслами высокой вязкости (литол, солидол и т.п.) и защищены резиновыми уплотнителями (пыльниками, гофрами и т.д.).
Рулевая передача установлена на переднюю нижнюю раму и соединена двумя поперечными рулевыми тягами с рулевыми наконечниками. Рулевые наконечники соединяются шарнирно с поворотным кулаком передней ступицы. Рулевые тяги имеют на конце резьбу для регулировки углов установки колёс. Рулевые тяги соединены шаровыми шарнирами с реечной рулевой передачей. Давление, необходимое для управления гидравлической системой, обеспечивается гидравлическим насосом, управляемым ременным приводом. Ременный привод в свою очередь управляется шкивом коленвала. Рулевая колонка имеет на конце универсальный шарнир карданного типа. Через карданный шарнир и промежуточный вал, рулевая колонка соединяется с регулирующим клапаном.
Посадочное место на оси регулирующего клапана является шлицевым соединением. Промежуточный вал крепится к шлицевому соединению зажимным болтом.

1 . Рулевой механизм типа «шестерня-рейка». В картере рулевого механизма на двух подшипниках установлена приводная шестерня, находящаяся в зацеплении с зубчатой рейкой. При повороте рулевого колеса поворачивается вал рулевой колонки, который через промежуточный вал (на концах которого имеются карданные шарниры) соединен с приводной шестерней. Шестерня перемещает рейку, которая через рулевые тяги с наконечниками и соединенные с ними рычаги поворотных кулаков поворачивает управпяемые колеса автомобиля.

2 . Промежуточный вал . Для обеспечения травмобезопасности выполнен составным. При фронтальном ударе автомобиля во время аварии рулевая колонка не должна перемещаться к водителю. Это достигается за счет шлицевого соединения в средней части вала.

3. Гидроусилитель рулевого управления. Устройство, создающее за счет разницы давлений рабочей жидкости дополнительное усилие на рулевой привод. Служит для облегчения управления автомобилем, повышения его маневренности и безопасности движения.

4 . Распределительное устройство. Предназначено следить за рассогласованием углов поворота рулевого колеса и вала приводной шестерни рулевого механизма и строго дозированно изменять давление жидкости в камерах испопнительного механизма.

Возможные неисправности рулевого управления
(без гидроусилителя)

(с гидроусилителем)

Ремонт рулевой рейки Renault Logan

Рулевая рейка – это механизм, обеспечивающий передачу усилий от рулевого колеса к тягам каждого из колес. Иначе говоря, это устройство, с помощью которого передние колеса прокручиваются в сторону, куда поворачивается руль.

Управляющая рейка Renault Logan является надежным узлом, который достаточно редко подвергается каким-либо поломкам и деформации. Однако неизменные нагрузки могут вывести рейку из строя, что приведет к ее ремонту, регулировке или замене.

Сколько в среднем ходит рулевая рейка на Renault Logan

Несмотря на надежность, данный узел может выйти из строя. Если верить производителю, то ресурс управляющей рейки составляет не менее 180-200 тыс. км. Чтобы избежать последствий неисправностей, нужно периодически (один раз в полгода) проводить ее диагностику и при необходимости производить ремонтные работы.

Существует много причин, оказывающих воздействие на работу рулевой рейки. Основными из них являются:

• Естественный износ узла.
• Низкое качество дорог.
• Накопление грязи, пыли в уплотнителях, что способствует появлению коррозии.
• Агрессивный стиль вождения т.д.

По мнению специалистов, проведение профилактических мер обеспечит безопасность на дороге, а также поможет избежать ремонта.

Какие неисправности могут возникать

В процессе эксплуатации авто могут возникнуть различные неисправности:

1. Тугое вращение рулевого колеса. Это указывает на повреждение рейки коррозией. В этом случае единственный выход – разобрать узел, очистить от следов коррозии и восстановить шток. Если проблема серьезная, может потребоваться замена некоторых запчастей.
2. В области рулевой рейки слышны стуки (преимущественно при вращении руля). Такой звук характерен для повреждения втулки червячной пары. В данном случае единственный выход – его замена. Для выполнения работ необходимо заранее подготовить ремкомплект.
3. Появление течи и снижение уровня жидкости в бачке. Причина такой поломки заключается нарушение целостности сальников (это возможно из-за коррозии). Регулировка или проведение ремонтных работ ситуации не решит. Требуется замена узла, вышедшего из строя.
4. «Закусывание» тяги рулевого колеса. Данная поломка возникает из-за износа зубцов червячной пары. Решение проблемы – замена узлов. Выбирая ремкомплект, лучше приобрести оригинальные запчасти.
5. Люфт рулевого колеса. Данная проблема обусловлена поломкой штока. Решение – ремонт или замена узла.

Какие признаки указывают на то, что с рейкой что-то не все в порядке

На неисправность рулевого узла Renault Logan могут указывать следующие признаки:

• Тугой ход рулевого колеса.
• Рулевое колесо поворачивается только в одну сторону.
• Характерный стук при повороте рулевого колеса.
• После стоянки на асфальте можно наблюдать под машиной масляные пятна (свидетельствует о течи механизма).
• Гул в гидроусилителе (признак того, что узел необходимо диагностировать).

Своевременная диагностика рулевого механизма является обязательной процедурой. Она обеспечит комфортное вождение и безопасность в момент движения.

Регулировка рулевой рейки: что это и когда производится

Некоторые мастера выбирают наиболее простой путь, решая проблемы с управляющим механизмом с помощью протягивания регулировочной пробки. Это чревато тем, что можно пережать передачу червячного типа, а также быстро износятся зубцы. Однако в условиях гаража не так много альтернатив ремонта управляющей рейки Renault.

Если в процессе вращения руля слышен нехарактерный стук, то чаще всего причина в том, что рулевая рейка неплотно прилегает к шестеренке. Расстояние между механизмом и шестеренкой регулируется с помощью упорной гайки. Если ее подтянуть, то проблема, как правило, решается.

На Renault Logan предусмотрен ГУР. Поэтому стоит рассмотреть ситуацию, которая встречается достаточно часто: мотор отключен, а рулевая рейка сильно стучит при повороте. В этом случае не стоит сразу делать регулировку. На машине с ГУР присутствует специальная гайка, однако вращать ее (как уже упоминалось выше) не нужно. Требуется запустить мотор и выждать около минуты.Чаще всего в посторонние шумы при вращении колеса снижаются или вовсе исчезают.

По мнению специалистов, такой звук является нормальным для ГУРа, поэтому не стоит торопиться регулировать управляющую рейку и продолжать эксплуатацию авто.

Если же проблема не ушла, то прежде чем протянуть гайку, нужно отогнуть шайбу-«жестянку». Это позволит авто остаться на гарантийном обслуживании.

Стоит знать, что шайба надежно приклепана по периметру гайки и к картерным болтам. В некоторых случаях может пригодиться ремкомплект либо замена жидкости в ГУР. Последний вариант особенно актуален, если свойства жидкости заметно ухудшились.

Работа по регулировке управляющей рейки Renault Logan производится таким образом:

• Машину поставить на яму, затянуть ручник (для фиксации колес).
• Ключом на «10» демонтировать картерную защиту (придется скрутить 3 пары болтов). Пригодится помощь напарника.
• Убрать пластиковую/резиновую пробку, которая находится в углублении с гайкой (саму гайку сложно увидеть, поэтому ее лучше найти на ощупь).
• Демонтируя пробку, можно воспользоваться одним из двух вариантом: «гибким» либо Г-образным ключом. Но как вариант, лучше купить специальный ключ.
• Поднять колесо домкратом (с левой стороны) и демонтировать его. Таким образом, появится доступ к гайке.

После чего можно приступать к регулировке. Для этого нужно выполнить следующие действия:

• Прокручивать гайку вправо на небольшой угол (не более 15-20 градусов).
• В это момент напарник должен активно вращать рулевым колесом влево и вправо.
• Если стук не исчезает, снова делать протяжку.
• Когда стук пропадет, сделать контрольное протягивание примерно на 10 градусов.

Если следовать инструкции, то регулировка управляющей рейки Renault не займет много времени. Однако стоит учитывать, что в случае обнаружения неисправностей, потребуется замена неисправного узла. Лучше приобретать оригинальный ремкомплект.

Другие варианты ремонта рулевой рейки, а также ее замена

Ремонт рулевого механизма рейки Logan с ГУР или без ГУР осуществляется после его съема для последующего восстановления.

В дальнейшем нужно выполнить следующие действия:

• Первый шаг – снятие стопорного кольца с распределителя.
• Открутить пробку золотника, я закрывающую гайку золотника (далее ее также потребуется открутить специальным приспособлением).
• Далее снять гайку и пружину прижима, а также и сам прижим.
• Выбить распределитель, который расположен в корпусе.
• Снять с распределителя сальник и кольцо подшипника.
• С тыльной опоры извлечь стопорную скобу (если ее поддеть отверткой, она вылетит).
• Извлечь шток и тыльник.

Когда управляющая рейка разобрана, все ее составляющие нужно тщательно очистить от масла, грязи, пыли и продуктов износа, после чего обезжирить.

Далее поверхность штока шлифуется на токарном станке. Для этого используется мелкая наждачная бумага. Кроме этого, шлифовке подвергается вал распределителя.

Предварительно заменяются все сальники. Гребенка штока обильно промазывается смазкой и возвращается на исходное место.

Перед возвращением распределителя требуется проверка компрессии сальника. Для этого по его валу сдвигают втулку, которая аккуратно помещается на место подшипника. По такому же принципу усаживается новый сальник. Прежде чем это сделать, все элементы необходимо промазать смазкой.

• Установить прижим штока и стопорное кольцо. Чтобы облегчить ход, его место обильно заполняется смазкой.
• Установить пружину и зафиксировать регулировочной гайкой.
• Крепко закрутить гайку золотника. Ее пробка также густо заполняется смазкой, после чего фиксируется.
• Вместе с тыльной укрепить центрирующую опору, сдвинуть сальник и саму тыльную опору.
• Установить стопорную скобу.

Когда работы завершены, механизм проверяется на специальном станке, с помощью которого можно выявить возможные течи, и обеспечить гарантию выполненных восстановительных работ.

По мнению специалистов, если следовать определенным рекомендациям, можно избежать многих поломок и износа рулевой рейки:

• Не выворачивать рулевое колесо до упора – это значительно снизит усилие, прилагаемое на механизм, что снизит риск износа.
• Рулевую рейку нужно в холодное время года прогревать точно так же, как и мотор.
• К пыльникам рулевых тяг следует относиться с осторожностью, поскольку их поломка вызывает запотевание механизма реек и в итоге – вызывает течь жидкости ГУР.
• Также требуется регулярная проверка состояния жидкости, залитой в бочок. Она должна быть прозрачной. Если она изменила цвет, стала мутная либо в ней образовались посторонние образования, ее требуется заменить.

Невзирая на высокую надежность рулевого механизма, нужно внимательно относиться к вопросам, связанным с его диагностикой. Конечно, можно это делать самостоятельно, но ввиду отсутствия диагностического оборудования можно не заметить большое количество мелких деталей, которые способны вывести элементы рулевой рейки и колонки из строя. По этой причине диагностику рулевой рейки рекомендуется проводить в условиях СТО.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Замена рулевой рейки рено логан без гура

Хочу Вам рассказать о месячном ремонте/замене моей рулевой рейки. Началось все 18 июля, приехал на сервис на заранее оговоренные работы — замена всех жидкостей, колодки по кругу, ступичный подшипник передний левый и ремонт рулевой рейки. Сам сервис ремонтом не занимается, отвезли к своим партнерам, чинили 2 дня. Вышло 9500, хотя рассчитывал на 5000-6000, но, думаю "ладно, оригинальная зато, еще побегает".

Хватило мне это ремонта ровно чтобы доехать до дома и назад в сервис (8 км.). По трассе на скорости 60 км/ч меня болтало как при ураганном ветре. В сервисе вынесли вердикт что это ахтунг, а не рейка. Оставил им машину чтобы они возвращали деньги с этих "ремонтников" и чтобы заказывали новую рейку. Поискали мы оригинал, не нашли и заказали аналог за 5000.

Пришел этот аналог, поставили, на нем я проездил уже две недели. Вернулся в сервис по причине того, что при крайнем левом положении руля у меня конкретно било руль, при внешнем осмотре не выявлено ничего, за что могло цеплять колесо. Крутили все, вертели, оказалось, что с завода рейка запрессована неверно.
У нормальной рейки по 2,5 оборота в каждую сторону, у меня было 3 с лихом влево и, соответственно, меньше двух вправо. В сервисе составили претензию заводу-изготовителю и отправили меня ездить, не выворачивая руль сильно влево.
Получил интересный опыт, скажу я Вам)) Особенно в парковке, как блондинка за 7 приемов. Тем временем прошло две недели с завода приехала новая рейка, и здесь пикантный момент — с точно таким же дефектом

Ребята на сервисе уже конкретно приуныли, а я и подавно. Но, как это бывает, нет черного без белого, нашли мы оригинал за 7000. 25 августа поставили и все теперь как полагается.

В итоге потрачено 7000 за рейку, 4000 снятие/установка рейки и 1000 за сход развал. И я и сервис получили ценный опыт))
Так что, друзья, если кому в ближайшее время предстоит замена рейки, подумайте 5 раз как и что делать и с кем связываться. Удачи!

Рулевая рейка — неотъемлемая часть любого современного автомобиля, в том числе и Рено Логан. Она входит в конструкцию механизма рулевого управления и обеспечивает передачу усилия от руля к поворотной тяге каждого колеса. При подозрении на неисправность и невозможности регулировки, замена рулевой рейки должна производиться как можно скорей. Процедура не вызывает сложностей и может выполняться своими руками при наличии ремкомплекта и знании правил проведения ремонта.

На Renault Logan в зависимости от выпуска устанавливались рулевые рейки различных типов — механические и гидравлические.

Автомобили первого поколения — фаза 1 (2004, 2005, 2006, 2007,2008, 2009 года выпуска) с двигателем 1.4 в двух предлагаемых комплектациях оснащались механической рулевой рейкой, а авто с движком 1.6 л — гидравлической. Рестайлинговые модели (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 г.в.) и версии второго поколения (2014, 2015,2016, 2017 года выпуска) в самых простых комплектациях предлагаются без ГУРа (гидроусилителя), который заказывается отдельно.

Особенности неисправностей рулевой рейки

Согласно указаниям производителя, ресурс работы рулевой рейки без нареканий к качеству составляет 180–200 тысяч км пробега при условии регулярного профилактического осмотра.

К основным причинам выхода узла из строя и появления сбоев в работе можно отнести:

• Плохое качество дорожного покрытия, которое значительно повышает нагрузку на элементы рулевого управления.
• Оседание пыли и частиц грязи на резиновых уплотнителях, что приводит к появлению коррозии на узлах рейки.
• Слишком активный стиль езды.
• Естественный износ со временем.

Диагностика неисправности выявляется простым осмотром и внимательным отношением к поведению авто на дороге. О близком ремонте подскажут такие признаки:

• Посторонние шумы.
• Появление стука при повороте руля.
• Подвеска необычно стучит при движении по плохому покрытию.
• Езда сопровождается вибрацией.
• При вращении руля появился люфт.

Иногда положение можно исправить, если деталь отрегулировать, но это удаётся не всегда. Часто регулировка рулевой рейки не устраняет проблемы, и тогда необходимо делать замену: удалить старый элемент и установить новое устройство.

Среди основных неисправностей рулевой рейки чаще встречаются:

• Повреждение втулок у червячной пары. Проявляется стуками при поворотах руля. Устраняется снятием неисправной детали или поможет замена втулки.
• Коррозия и повреждение сальников. На это указывает отсутствие или подтекание жидкости в бачке. Следует установить новые детали или очистить нынешние от коррозии, заменить жидкость в ГУР.
• Стёрлись зубы червячной пары распределительного штока. На это указывает люфт руля. Неисправные запчасти заменяются.
• Коррозионные процессы в механизме рулевой рейки способствуют тугому управлению рулём. Понадобится разборка детали, очистка, ремонтные работы штока.

Слабым звеном рулевой рейки являются подшипники и упорные втулки, которые чаще всего становятся причиной неэффективной работы.

Блок-схема рулевого управления представлена на рисунке.

На чертеже номерами обозначены:

• 1 и 7 — правый и левый наконечники рулевой тяги;
• 2 — сама рулевая тяга;
• 3 — пыльник;
• 4 — картер;
• 5 — трубки ГУРа;
• 6 — приводная шестерня.

Важно! Если следует поменять наконечники рулевой тяги, то стоит обязательно смотреть на их маркировку: правый наконечник имеет одну полоску, левый — две.

Основные методы устранения неисправностей

Самостоятельно выполнить работы по устранению неисправностей рулевой рейки не сложно, главное — определить причину поломки. В сети можно найти много фото и видео, подробно рассказывающих, как заменить тот или иной элемент устройства.

Методы устранения основных неисправностей:

• Во время вращения руля в части, где находится рулевая рейка, слышны характерные стуки. Это указывает на повреждение втулки червячной пары. Узел не подлежит ремонту, а требует замены. Изготовить новую деталь можно самостоятельно при наличии чертежа устройства и правильного выбора материала. Втулка может быть бронзовой, пластиковой и т. д. Стоить самодельный элемент будет намного дешевле покупного. На Логаны подходит втулка от БМВ с каталожным артикулом 7820 023 188.

Важно! Производитель предлагает менять полностью рулевую рейку в сборе. Но такой ремонт обойдётся в круглую сумму, особенно при установке оригинала. Вдвое меньше стоимость у аналога — 10–11 тысяч рублей. Не каждый автовладелец готов заплатить такую цену.

Замена выполняется следующим образом:

1. Транспортное средство выставляется на домкрат со стороны правого колеса.
2. Гайка рулевого наконечника отвинчивается и демонтируется.
3. Положение руля ставится до упора влево, и обрезаются хомуты пыльника.

1. Убирается пыльник с рейки.
2. Снимать рулевую тягу следует вдвоём: один тянет вниз, второй поправляет ключ после каждого поворота.
3. Руль устанавливается в крайнее правое положение. Теперь можно нормально увидеть втулку.

Перед установкой новой самодельной втулки нужно её подточить, исправив размер. Перед тем, как ставить деталь, следует смазать посадочное место. Сборка выполняется в обратном порядке.

• Повышенный люфт рулевого колеса чаще всего вызван износом зубцов червячной пары. Проблема решается восстановлением или заменой неисправных узлов.
• Появление следов течи и низкий уровень жидкости в баке. Причина — износ, поломка или ржавчина на сальниках. Следует правильно выбрать и купить новые детали и установить их взамен повреждённых.

• Причиной тяжёлого вращения руля может стать полное покрытие коррозией рулевой рейки. Следует разобрать устройство, почистить от ржавчины и произвести дополнительные работы по восстановлению штока.

Регулировочные работы

Для устранения неполадок применяется и другой способ — нужно подтянуть регулировочную пробку.

Внимание! При самостоятельном ремонте необходимо правильно рассчитывать силу: если неправильно подтянуть рулевую рейку, потребуется переделка работ, а другие элементы могут выйти из строя.

Проблема стука рулевого колеса решается регулировкой расстояния между рейкой и шестерёнкой. В этом случае достаточно натянуть рулевую рейку, сколько это возможно, и проблема может исчезнуть.

Особенности регулировки различаются в зависимости от наличия или отсутствия ГУРа.

При наличии ГУРа

Ситуации, когда с отключенным двигателем поворот руля вызывает стук в рулевой рейке, по указаниям производителя не требуют регулировки, хотя в составе механизма и находится специальная гайка. После запуска двигателя следует выждать 10–20 секунд, и шумы чаще всего уходят. Специалисты сервисов авто утверждают, что это показатель нормальной работы ГУРа, и вмешательства не требуется. Если же проблема не устранена, то перед регулировкой следует отогнуть шайбу-жестянку (теплоэкран). Это убережёт авто от окончания гарантийного обслуживания. Шайба плотно прилегает к болтам картера. Иногда может потребоваться просто замена масла в ГУР.

При отсутствии ГУРа

В этом случае потребуется шестигранник на 10. Алгоритм работы:

• Прокручиванием вправо уменьшается зазор.
• А/м ставится на яму, колёса плотно фиксируются.
• Ключом на 10 снимается картерная защита.
• Гайка расположена удалённо и нужно снять резиновую пробку, после чего узнать её местоположение можно на ощупь.
• Снятие выполняется одним из ключей — гибким или г-образным, с длиной рукояти не менее 10 см.
• Гайка снимается.

Регулировка выполняется следующим образом:

• Гайка поворачивается на 15–20 градусов вправо.
• Напарник активно прокручивает руль в обе стороны.
• Если стук остался, то следует сделать ещё одну протяжку.
• Когда стук устранён, выполняется контрольное протягивание ещё на 10 градусов.

Заключение

Ремонт и установка new рулевой рейки — не самый сложный процесс, если выполнять его строго по инструкции. Брак в работе приведёт к дополнительным неполадкам в управлении. Покупая новую деталь, не стоит забывать о замене расходников, правильно подбирать название и артикул каждого.

Доброго дня, товарищи!

Довольно давно моя рулевая рейка начала меня беспокоить стуком, а недавно она еще и очень активно потекла (За неделю пришлось долить почти 1.5 литра ATF)

Было решено рейку снять и сдать в ремонт. Но все оказалось не так просто. Заранее оговорюсь — рейка моя оказалась невосстановима (в рамках разумных сроков и денег), потому была приобретена рейка с заводской реставрации (Ну а моя сдана в комиссию за небольшую скидку.)

Но обо всем по порядку.

Для начала вывесил перед машины, снял колеса.
(Далее все фото на новой рейке, старую снимал почти ночью и один.)

Попутно было обнаружено что стяжной болт шаровой слева не затянут. Начал затягивать — слизало резьбу в гайке. Гайка отправилась в утиль, взял новую и освежил резьбу на болте. затянул. Теперь не люфтит, молчит и боится.

Далее про снятие рейки.

Первым делом стоит опустошить систему (если конечно не хотите искупать себя и машину в жидкости ГУРа. Для этого с бачка ГУР снимаем ТОНКИЙ шланг, затыкаем его чем-нибудь или просто перегибаем. Из бачка сливаем все что в нем есть, вытаскиваем сеточку, сливаем остаток. Теперь снимает ТОЛСТЫЙ шланг, суем его в емкость и крутим руль от упора до упора несколько раз. Выльется порядка 500ml жидкости.

Теперь отсоединяем рулевые наконечники от поворотного кулака (или от тяг, если не собираетесь их менять). Для этого нам пригодится накидной ключ на 17 и трещетка или еще что-то с насадкой Torx30 для фиксации штока шарового шарнира тяги.

Далее в салоне залезаем под педали и видим крепление рулевого вала к штоку рейки. Понадобится трещетка с головкой на 14 и две руки (второй придерживаем шплинт, первой крутим)

На первой фотографии видно две желтые заглушки на местах куда вворачиваются штуцера гидравлической линии. Один (подводящий, нижний) на 19, второй (отводящий, верхний) на 17. Откручивать их довольно геморройно. Начинать лучше с верхнего на 17, используем средство для расклинивания коррозийных крепежей (иначе можно попасть на подводящие патрубки или просто заработать кучу проблем). Я использовал Ma-Fra Sviting-Rapid Spray (туц)

Пространство вокруг штуцеров сильно ограничено, мешает моторный щит, вакуумный усилитель тормозов и вообще все что есть вокруг. После откручивания верхнего штуцера его можно (и даже нужно) убрать в сторону чтобы не мешался под руками. (Благо он имеет гибкий шланг).

Подлезть ко второму штуцеру мешает кронштейн крепления этих патрубков. Он достаточно мягкий и его можно отогнуть. (только делать это надо ОЧЕНЬ аккуратно.). Теперь повторяем те же манипуляции что и с первым штуцером. При помощи рожкового ключа и какой-то матери выкручиваем его и отгибаем чтобы не мешался.

Следующим этапом откручиваем один болт крепления нижней продольной опоры. Любой. Я откручивал от подрамника, поскольку со вторым есть печальный опыт обламывания его в корпусе коробки (Очково малость).
Отгибаем нижнюю часть двигателя к морде машины, можно распереть доской или упереть опорой в подрамник. (Это понадобится чтобы вытащить шток рейки из салона.)

Теперь все готово для откручивания крепежных болтов рейки, их всего два. Справа и слева по одному. Правый откручивается без проблем со стороны колеса из арки. (Помним про закисшие соединения и про спец средства), а вот с левым не все так просто.