Регулировка клапанов Лада Калина 8 клапанов

Регулировка клапанов Лада Калина 8 клапанов

Клапаны на автомобилях Лада Калина выполняют важнейшую роль в системе газораспределения, отвечая за выпуск отработавших газов и впуск топливовоздушной смеси. Многие автомобилисты не задумываются о том, что эти детали, несмотря на свой незначительный размер, очень важны. А кто-то даже не знает о том, где они находятся, и что на них время от времени (в зависимости от типа двигателя) требуется проводить регламентные работы.

Регулировка зазора

Работы производятся только на холодном двигателе.

Снимите клапанную крышку, отвернув болты ее крепления. Снимите крышку ремня ГРМ. Отверните свечи ,для того чтобы было легче проворачивать двигатель.

Удалите масло из головки. Делать это лучше при помощи шприца, чтобы на головку не попал мусор.

Производим осмотр кулачков распределительного вала. На них не должно быть сильной выработки и каких либо повреждений.

Установите приспособление для толкателей на шпильки клапанной крышки , привернув его гайками от крышки.

При помощи ключа, по часовой стрелке проверните коленвал, до совпадения меток расположенных на шкиве и крышке ремня ГРМ. После совпадения меток, поверните вал еще примерно на 3 зуба шкива распредвала. В этот момент поршень в первого цилиндра должен находиться в ВМТ (верхней мертвой точке).

Щупами 0.2 и 0.35 проверьте зазоры первого и третьего кулачков вала. Если щупы проходят свободно, то необходимо заменить шайбы (Для того чтобы вытащить шайбы из толкателей предусмотрены пазы на верхних кромках). Для этого поверните толкатели пазом к себе. При помощи приспособления утопите клапан, придерживая толкатель вставленной в паз отверткой, чтобы он не вращался.

Фиксируем толкатель в нижнем положении. При помощи пинцета, вытаскиваем шайбу. Подбираем и вставляем новую соответствующего размера, маркировкой к толкателю. Размеры написаны на самой шайбе. Убираем фиксатор. Еще раз проверяем зазоры.

Порядок регулировки клапанов на двигателе Ладе Калина с восемью клапанами

Необходимый зазор между регулировочными шайбами и распредвалом должен быть 0.15-0.25мм для группы впускных клапанов и 0.30-0.40мм для группы выпускных. Отсчет клапанов начинается от шкива распределительного вала.

Первым регулируем пару: первый выпускной – третий впускной.

Затем пятый выпускной – второй впускной.

Дальше восьмой выпускной – шестой впускной.

Последние: четвертый выпускной – седьмой впускной.

После регулировки залейте масло в головку блока и установив новую прокладку, поставьте на место клапанную крышку и крышку ремня газораспределительного механизма.

Необходимый инструмент:

• пинцет;
• набор щупов;
• приспособление для регулировки зазоров;
• шприц для масла;

Как видно из вышесказанного – регулировка клапанов Калина Лада не представляется сложной задачей. Следуя этой инструкции, ее может выполнить любой не подготовленный автолюбитель.

При правильном выполнении работ и соблюдении порядка регулировки газораспределительный механизм автомобиля будет исправно работать, не доставляя никаких хлопот.

Вопрос с регулировкой тепловых зазоров является классическим: каждый должен уметь менять шайбы на толкателях 8-клапанника. Но есть «вредный совет», который относится к мотору ВАЗ-21116: дескать, для клапанов выпуска зазор лучше сделать равным 0,40, а допуск пусть составляет 0,05 мм. В действительности требования не поменялись со времён двигателя 11183: средние цифры должны равняться 0,20 и 0,35. Следуя «вредным советам», получают одно – мотор на холодную «стучит». И это – для значения 0,40! Его ещё надо суметь выставить, а может получиться и 0,45… И тогда 4 из 8 клапанов на Ладе Калине наша регулировка убьёт. Речь идёт о семействе Калина 2, где единственным 8-клапанником был мотор 21116.

Дальше приводится видео, где записан стук клапанов.

Как выполняют регулировку клапанов

Чтобы произвести регулировку клапанов Калина, необходим набор нужных инструментов:

• несколько отверток и длинногубцы;
• головки, чтобы откручивать болты;
• вороток, щупы и трещотка;
• пинцет и шприц, который понадобится, чтобы удалить излишки масла;
• регулировочные шайбы и приспособление, чтобы аккуратно утопить клапаны.

Начинать нужно с проверки двигателя: он должен быть холодным. 20° — подходящая температура, чтобы зазоры были выставлены отлично.

Замена клапанов происходит после того, как снята клапанная крышка, т. е. изымаются болты крепления, свечи выкручиваются, чтобы двигатель лучше проворачивался, а распределительный и коленчатый валы выставлены по меткам. Распредвал должен содержать кулачки без выработки. Головка обязана быть без масла, лучше использовать шприц. К шпилькам нужно прикрепить приспособление, чтобы утопить клапаны.

Затем поршни I и IV цилиндров должны зафиксироваться в верхней точке. Есть несколько методов, один из них состоит в том, что коленчатый вал не потребуется прокручивать 3 раза и регулируя только 2 зазора, а за один оборот возможно отрегулировать 4.

Нужна предельная внимательность: обязательно четыре кулачка распредвала будут находиться в положении, поднятом от клапана, вот в этом месте и нужно измерить зазоры. Обычно это — I, II, III, V клапаны. Если зазоры отличны от номинальных, нужна регулировка, а помогут шайба и формула, с помощью которой можно узнать ее толщину, суммировав толщину снятой шайбы, номинальный зазор и зазор измененный.

Регулировочные шайбы, которые находятся в автомобиле Лада Калина, удаляются, на их шпильки крышки надевается планка. Ее укрепляют гайками. Теперь требуется утопить клапан — обязательно до упора. В то же время упорный рычажок вставляется под распредвал. Это нужно сделать, чтобы толкатель в нажатом состоянии удерживался. Прорезь на толкателе должна в это время находиться спереди, тогда легче поддевать и вытаскивать шайбу. Здесь пригодятся длинногубцы.

Новую шайбу нужно вставить на предназначенное ей место и придавить рычагом, так она сядет в углубление. Упорный фиксатор толкателя должен пока отсутствовать на своем месте.

Оставшиеся 4 клапана требуют такой регулировки. Коленчатый вал проворачивается на один поворот под 90°, пока не совпадут мерки, и все повторяется, как и первый раз. Если отрегулировано грамотно, то щуп в зазор войдет свободно, без напряжения.

Затем устанавливаются на место свечи, заливается масло, прокладку, находящуюся под крышкой клапана, придется заменить, закрепить крышку. Датчики на Калине должны показать правильную работу всех механизмов. Теперь можно отправляться в дорогу на любимом автомобиле.

Тегиинструкция, клапан, регулировка

Все шаги по регулировке клапанов «от и до»

Сначала, взяв крестовую отвёртку, ослабляем хомуты на трёх подводящих шлангах. Эти шланги соединены с крышкой ГБЦ. Каждый хомут зажат крестовым винтом (см. фото).

Удаляем всё лишнее

Отсоединив все шланги, можно снять кронштейн крепления ресивера. Понадобится торцовый ключ «на 10», чтобы выкрутить три гайки.

Вторая лишняя деталь – кронштейн

Если будут вывернуты даже шпильки – не беда, их можно закрутить обратно. Тем же ключом «на 10» откручиваются гайки на крышке.

Артикулы и регламент

При установке крышки ГБЦ рекомендуют заменять резиновую прокладку. Её артикул – 21080-1003270-10. Последние цифры могут отличаться:

• 11 – изготовитель БРТ (Балаково);
• 12 – ELRING;
• 14 – ЗАО ВРТ (Волжск).

Все приспособления для регулировки являются универсальными. Артикулов у них нет.

Устройство для надавливания можно заменить отвёрткой. Фиксатор – тоже отвёртка, только тонкая. Интервал между регулировками – 30 тысяч км. Успехов!

Типы двигателей

Первые автомобили «Лада Калина» получили силовой агрегат объемом 1,6 л и ГРМ с 8-ю клапанами. На данных моделях периодическая регулировка зазоров клапанов нужна обязательно. Позже производитель предложил машину с объемом мотора 1,4 л и 16-ю клапанами, зазоры которых регулировать практически не нужно. Следующий вариант конструкторской мысли – авто с двигателем 1,6 л и ГРМ с 8-ю клапанами, которые нужно периодически настраивать. И «хитовая» модель – «Лада Калина» с 16-ю клапанами и силовой установкой в 1,6 л. Здесь регулировка требуется очень редко: но если оборвется приводной ремень ГРМ, клапана загнутся.

Зачем нужна регулировка

Тепловые зазоры клапанов матиз 0.8. регулировка matiz клапана, возможные проблемы и решения
От грамотно сделанной операции зависит:

• отличная работа газораспределительной системы;
• нахождение зазоров в пределах нормы;
• работа двигателя (он функционирует намного тише, и его значительно проще завести, а датчик распредвала, под контролем которого находится вся работа автомобиля, покажет хорошее состояние механизмов);
• уменьшение расхода топлива;
• лучшая работа толкателя и распредвала;
• отсутствие нагара (камера сгорания практически останется чистой).

Регулировка клапанов Лада Калина обычно проводится после того, как автомобиль прошел более 20 тыс. км. Затягивать с этим не стоит, так как когда в клапанах появились зазоры, нарушилась настройка, произведенная на заводе, цилиндры остаются без достаточного количества топлива, а при неполном сгорании газа происходит его преждевременный выброс.

Можно смело утверждать, что при неисправности клапана нарушена вся работа автомобиля. А если клапаны прогорят, то пострадает головка блока цилиндров.

Этот тип машин существует с несколькими видами двигателей. Первая модель 8-клапанная, с рабочим объемом 1,6 л. Регулировка клапанов нужна периодически. Прошло время, и появилась машина с меньшим объемом — 1,4 л, но 16-клапанная. Регулировка клапанов практически не требуется.

Но конструкторы на этом успокаиваться и не подумали, в результате их творчества возник новый двигатель автомобиля Калина с 8 клапанами и объемом в 1,6 л, но облегченной поршневой системой. Самая престижная Лада Калина 2 — 16-клапанная, с объемом 1,6 л. Регулировка нужна очень редко, но клапаны могут загибаться, если обрывается ремень.

Регулировка зазоров клапанов

Она осуществляется только на холодном двигателе: оптимальная температура окружающей среды +20 градусов. Заранее приготовьте:

• узконосые пассатижи;
• плоскую отвертку;
• головки;
• шприц для удаления масла;
• пинцет;
• рассухариватель клапанов (приспособление);
• щуп (0,2 и 0,35 мм);
• регулировочные шайбы.

Выверните болты, крепящие клапанную крышку, снимите ее и выверните свечи зажигания. Заодно осмотрите кулачки распредвала, чтобы убедиться в отсутствии выработки. Далее с помощью шприца удалите из головки масло. Прикрепите к шпилькам приспособление для утопления клапанов. Следующие этапы:

1. Проверните коленвал и добейтесь совпадения меток на крышке ГРМ и шкиве совпали. Далее поверните вал еще на три зуба шкива.
2. Щупом на 0,2 мм (впускной) и 0,35 мм (выпускной) проверьте зазоры. Для справки: чтобы определить, где впускные, а где выпускные клапаны, считайте слева направо: выпуск-впуск, впуск-выпуск и так далее. Регулировочные шайбы нужно заменить при легком прохождении щупа. Для этого опустите клапан вниз, используя приспособление, одновременно удерживая толкатель от проворачивания с помощью плоской отвертки.
3. Закрепите толкатель внизу и пинцетом извлеките старую шайбу и установите подходящую новую.
4. Удалите фиксатор и снова проверьте зазор: щуп должен проходить с небольшим усилием.

Порядок регулировки: 1 выпуск – 2 впуск, 5 выпуск – 2 впуск, 8 выпуск – 6 впуск, 4 выпуск – 7 впуск.

Как отрегулировать клапаны?

Главный вопрос: как регулировать клапана. Для выполнения данной процедуры владельцу потребуется обзавестись следующим набором инструментальных средств, приспособлений и расходных компонентов:

Регулировка клапанов ваз 2110 8 кл своими руками

Самостоятельная регулировка тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 2110

Несмотря на возраст, старый добрый восьмиклапанник во всех его вариациях не только не уходит с дорог, но и во все новых инкарнациях продолжает выпускаться тольяттинским заводом. Но несмотря на неприхотливость и достаточный ресурс, в чем-то он уже давно устарел – и в немалой степени устарел газораспределительный механизм. Как бы ни была проста и «неубиваема» система «распредвал-толкатель-клапан», износ в ней неизбежен, а отсюда и необходимость в регулярной регулировке тепловых зазоров.

Периодичность регулировки

В необходимости регулировки зазоров в клапанах ВАЗ 2110 вспоминают, когда из-под капота раздается характерный звук тарахтящих толкателей. С этим ВАЗовскому 8-клапаннику повезло: есть моторы, у которых клапанные зазоры по мере износа умудряются уменьшаться, и здесь уже напомнил бы о себе прогар клапанов и необходимость в демонтаже головки.

Однако откладывать регулировку «до последнего» все равно не нужно. Сам по себе шум газораспределительного механизма уже прямое следствие роста ударных нагрузок в нем: верхушка кулачка не накатывается на толкатель, а бьет по нему. Даже при работе на холостых оборотах каждый кулачок за минуту испытает более 400 таких ударов – а сколько их будет за одну поездку? А удары – это и рост износа, и риск развития усталостных напряжений, причем на самой нагруженной части распредвала.

Заводской регламент предписывает первую регулировку клапанов на 3000 пробега (приработка деталей), затем на 45000 и далее каждые 45000 пробега. Приобретая ВАЗ 2110 с рук, стоит совместить регулировку клапанов с заменой ремня ГРМ, чтобы сразу иметь гарантированную точку отсчета регламентных процедур. С увеличением пробега может понадобиться процедура притирки клапанов.

Инструмент для проведения работ

Помимо обиходного набора головок и накидных ключей, которые у владельца ВАЗовской «десятки» и так должны быть, потребуется еще несколько инструментов:

• Приспособление, отжимающие толкатели для извлечения регулировочных шайб из них. Можно обойтись и парой мощных отверток, но вопрос цены здесь не так велик, чтобы расплачиваться за экономию меньшим удобством. Можно и вовсе снять распредвал – но тогда придется снимать и ремень ГРМ, снова выигрыша во времени нет.
• Набор щупов – ими мы и будем измерять зазоры.
• Микрометр – он не обязателен, но очень полезен. Толщина новой шайбы при регулировке высчитывается исходя из толщины старой и измеренного зазора, а что делать, если маркировка толщины на шайбе стерта (да и износ никто не отменял?). Микрометр 0-25 мм можно и одолжить, благо поверить его можно простым сведением без калибров.

Процесс регулировки

Открыв капот, первым делом стоит выкрутить свечи: вращать коленчатый вал будет гораздо удобнее. Также демонтируется все, что помешает снятию клапанной крышки: кронштейн тросика газа, патрубки вентиляции картера.

Далее снимаем саму клапанную крышку, открутив две фасонные гайки по краям. Отделять крышку лучше аккуратнее, чтобы не повредить прокладку и уплотнения шпилек.

В восьмиклапаннике ВАЗ 2110 два кулачка открыты, и иллюстрировать работу проще на втором цилиндре. Однако постели распредвалов не будут мешать и на остальных цилиндрах.

При работе рядной четверки каждые два цилиндра работают в противофазе – когда в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра кончается такт сжатия, то в четвертом поршень также находится в верхней точке, но в конце такта выпуска. Аналогично и во втором-четвертом, но с разницей на пол-оборота коленчатого вала. Для нас же это значит, что мы за один раз измерим зазор в двух клапанах:

Номера кулачков, под которыми измеряется зазор, указаны считая от шкива распредвала.

Для начала работы устанавливаем шкив распредвала по меткам (выступ на шкиве напротив выступа на кожухе). Шкив вращаем по часовой стрелке накидным ключом или головкой с трещоткой.

В момент совпадения меток 1 и 4 цилиндры выставляются в верхней мертвой точке. Однако у любого реально существующего двигателя фазы впуска и выпуска не только шире одного такта (90 градусов по коленвалу или 180 по распредвалу), но и смещены относительно мертвых точек. Поэтому в вышеприведенной таблице и указаны точки, когда кулачки встают на толкателях строго затылками. Можно было бы измерять зазор и без такой точности – затылок кулачка имеет форму дуги, центр которой совпадает с осью вращения распредвала, но никто не застрахован от неравномерно изношенного или изначально неточно обработанного распредвала.

Для отсчета углов удобно использовать зубцы шкива: 3 зуба по распредвалу приблизительно равны 50 градусам по коленвалу.

Выставив распредвал, измеряем щупами зазоры в паре клапанов: в первом случае под первым и третьим кулачками. Начиная от щупа толщиной 0,2 мм, перебираем пластины из набора, пока очередная не начнет входить в зазор без ощутимого усилия, но с едва ощутимым натягом. Полученный зазор записываем. Номинальный зазор для впускного клапана – 0,2 мм, для выпускного – 0,35 мм (выпускные клапана нагреваются при работе двигателя сильнее, и для компенсации их удлинения зазор дается больше).

Если измеренный зазор «уплыл», извлекаем регулировочную шайбу с помощью приспособления, отжав толкатель и подцепив шайбу тонким предметом. Возможно, перед этим придется провернуть толкатель для удобства пазом к себе.

Теперь рассчитайте толщину шайбы, которая нужна. Проще, если извлеченная шайба имеет маркировку на нижнем торце (именно поэтому они и укладываются при установке маркировкой вниз), а верхний торец не имеет ощутимых следов износа. Тогда достаточно добавить к маркированной толщине разницу между измеренным зазором и номинальным. Например, если зазор на выпускном клапане измерен в 0,5 мм, а шайба в толкателе стояла номиналом 2,2 мм, то новая должна иметь толщину 2,2+(0,5-0,35)=2,35 мм. Если же маркировка на шайбе стерта или неразборчива, заметен износ – лучше замерить ее толщину микрометром.

Проверив и установив зазоры на двух клапанах, проворачиваем распредвал и переходим к следующей паре. Главное при этом не забывать то, что работа неизбежно будет связана с маслом на руках – не допускайте попадания на ремень ГРМ, который после контакта с маслом долго не прослужит.

Если же Вы решили совместить замену ремня ГРМ с регулировкой клапанов ВАЗ 2110, то поступите иначе. Сначала, не снимая старый ремень ГРМ, вымеряем все зазоры и записываем их на бумаге. Затем выставим ГРМ вновь по метке на распредвале и снимем ремень, после чего снимем и распредвал, отвернув болт шкива и сняв постели. После этого доступ ко всем толкателям очень прост.

Регулировочные шайбы извлекаем строго по порядку, считывая или измеряя их толщину. Затем, руководствуясь измеренным зазором, подбираем нужную шайбу и только после установки шайбы в один толкатель переходим к следующему.

У такого метода есть дополнительный плюс: можно заодно оценить состояние шеек распредвала, его постелей и сальника. На моторе с приличным пробегом (или даже «свежем», но без надлежащего ухода) можно, например, встретиться с задирами и наволакиванием алюминия на шейки.

В этом случае лучше начать с ремонта «по факту», а уж потом сделать ТО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Двигатель ВАЗ 11183 1.6 л. инжектор 8 клапанный

Отечественные изобретатели в начале 21 века, сконструировали для автомобиля ВАЗ 2108 более динамичный и современный двигатель 11183, объёмом 1.6 литра. Серийное производство началось в Тольятти, в 2004 году. Двигатель получился настолько удачным, что его стали использовать на новых моделях автомобилей марки ВАЗ.

Авто с данным двигателем

Силовой агрегат ВАЗ 11183 1.6 устанавливался на такие отечественные машины:

• Лада Гранда,
• ВАЗ 21101,
• Лада Калина,
• ВАЗ 21112,
• ВАЗ 2115,
• ВАЗ 21121,
• ВАЗ 2114,
• ВАЗ 2113.

Технические данные ВАЗ 11183 1.6

• ВАЗ 11183 1.6 — четырёхтактный, бензиновый двигатель, четыре цилиндра которого расположены в один ряд.
• Питание силового агрегата, инжекторное, распределённый впрыск топлива.
• Блок цилиндров ДВС Лада Калина выполнен из особо прочного чугуна. Механизм газораспределения одно вальный, имеет 8 клапанов. Приводится в работу, механизм ГРМ зубчатым ремнём от шкива коленвала.
• Поршень двигателя имеет ход меньше, чем диаметр цилиндра 75,6 мм., и 82 мм., соответственно. Степень сжатия ДВС 9,6. Используемое горючее АИ 95. Допустимо применение АИ 92, для чего нужно изменить угол опережения зажигания.
• Мощность ВАЗ 11183 1.6, при 5200 оборотах мин., 81 л., с. Крутящий момент при 3000 оборотах., мин., 125 Нм.
• Нормы экологического соответствия: Евро 2, Евро 3.

Расход топлива

Расход топлива при движении по городу 8.8 литра на 100 км., пробега. При движении по трассе 6.2 литра. Общий расход 7.6 литров на 100 км., пробега.

Расход масла

Допустимый расход моторной смазки 50 граммов на 1 тыс., км. Типы применяемого масла 5W40, 10W40, 5W30, 15W40. Объём в двигателе ВАЗ 11183 1.6 моторной смазки 3.5 литра. При смене заливать 3.2 литра. Производители рекомендуют делать замену масла через 15 тыс., км.

Ресурс

Ресурс работы двигателя по заводским данным 150 тыс., км. В реальности, в умелых руках ВАЗ 11183 1.6 может проработать до 300000 километров пробега.

Общие особенности конструкции ДВС

Двигатель ВАЗ 11183 1.6 является доработанным вариантом уже известного карбюраторного силового агрегата ВАЗ 21083. Большинство элементов конструкции позаимствованы из этой модели. Чугунный блок цилиндров, так же имеет четыре цилиндра, рядного расположения. А вот алюминиевая ГБЦ приспособлена под распределённый впрыск топлива. Она имеет распределительный вал, верхнего расположения. Клапана приводятся в работу кулаками, через толкатели. Гидрокомпенсаторы, на этой модели двигателя не предусмотрены. Из-за этого требуется периодическая регулировка клапанов. Которую можно проводить самостоятельно, подобрав необходимое количество шайб из стали.

Блок двигателя 11183 1.6 сильно похож на блок силового агрегата ВАЗ 21083. Единственное, что претерпело изменения, это высота блока цилиндров. В результате данных изменений увеличился ход поршневой группы. Он стал 75.6 мм, вместо прежних 71 миллиметр. Соответственно увеличился объём двигателя с 1.5 литров до 1.6 л.

Особенности конструкции ГРМ ВАЗ 11183

Распределительный вал механизма газораспределения приводиться в действие от шкива коленчатого вала при помощи, при помощи зубчатого ремня. Натяжение ремня, к сожалению водителей, ручное и приносит немало хлопот. Поэтому, частенько ремень приходиться подтягивать вручную. Очень важный и приятный момент для владельцев такого ДВС, что при разрыве зубчатого ремня, поршня не встречаются с клапанами. Это возможно благодаря специальной конструкции поршней, которая имеет углубление в верхней части.

Система охлаждения ДВС

Система охлаждения ВАЗ 11183 1.6 закрытого типа, принудительная, имеющая два круга циркуляции. В системе установлен термостат, регулирующий движение охлаждающей жидкости. При температуре двигателя до 95 градусов, жидкость охлаждения циркулирует, по малому кругу. Когда температура превысит данную величину, термостат направить ОЖ по большому кругу, температура ДВС прекратит подниматься.

Система смазки

Система смазки ВАЗ 11183 смешанного типа. Подшипники скольжения коленчатого вала смазываются под давлением. К ним масло поступает по специальным каналам от масляного насоса. Так же по магистральному каналу масло подаётся в ГБЦ, для смазки деталей распределительного вала. Другие детали двигателя смазываются разбрызгиванием.

Модификации ДВС ВАЗ 11183 1.6

Данный двигатель в 2011 году претерпел серьёзную модернизацию. На новой модели увеличился ресивер, а дроссельная заслонка получила систему электронного управления. Тип управления дроссельной заслонкой получил название Е-газ. Новый двигатель приобрёл собственный индекс ВАЗ 11183-50, а его мощность увеличилась до 82 л., сил. Что не мало важно ВАЗ 11183-50 стал соответствовать нормам европейского соответствия Евро 4.

Нужно отметить, что параллельно с двигателем ВАЗ 11183 выпускался мотор ВАЗ 21114. По большому счёту это один и тот же двигатель. Большинство систем, узлов и механизмов идентичны.

Однако есть некоторые отличия:

• в энергосистеме двигателя ВАЗ 21114 использовали совсем другой генератор 5132.3771 на 90 Ампер часов;
• для крепления генератора был применён новый способ крепления;
• для привода генератора использовали новый ремень толщиной 882 миллиметра. Механизм, для натяжения ремня, так же был изменён.

Все остальные узлы, системы и механизмы двигателя полностью одинаковые, несмотря на то, что моторы производились в разных производственных цехах.

Рекомендации по обслуживанию двигателя Лада Калина

Ресурс работы любого двигателя зависит от правильного обслуживания с самых первых дней эксплуатации, не является исключением из правил и двигатель ВАЗ 11183 1.6.

Обслуживать данный двигатель производитель рекомендует выполнять в следующем порядке:

1. Первые километры пробега, во всём автомобиле происходит притирка деталей, в том числе и двигателя. Период притирки называется обкаточный период. Он длится около 1.5 тыс., километров. После его истечения нужно заменить моторную смазку и фильтрующий масляный элемент.
2. Следующий этап обслуживания, необходимо выполнять при пробеге 10 тыс., километров. Замене подлежит масло в двигателе и масляный фильтр. Также, на этом этапе необходимо поменять фильтр воздушный, измерить компрессию в цилиндрах и выполнить регулировку клапанов.
3. Через 20000 километров необходимо провести диагностику всех механизмов и систем ДВС. Естественно нужно заменить моторное масло, так как оно подлежит замене каждые последующие 10000 километров.
4. Через 30 тыс. Нужно менять только моторную смазку и фильтрующий элемент
5. После пробега 40 тысяч км., замене подлежит много элементов и деталей двигателя:

• замена элемента фильтрующего воздушный поток;
• замена элемента фильтрующего горючие;
• замена ролика и ремня ГРМ;
• замена ремня генератора при необходимости;
• замена помпы, при малейшем люфте шкива топливного насоса;
• замена прокладки крышки клапанов;
• другие детали требующие замены;
• кроме замены деталей, на этом периоде эксплуатации следует отрегулировать клапана и сделать диагностику систем ДВС.

Последующие обслуживание необходимо проводить согласно 2 и 5 пунктов. Исключением является моторное масло и фильтр. Их замену нужно выполнять через каждые 10 тыс., километров.

Видео по замене масла

Возможные неисправности ВАЗ 11183 1.6

Мотор ВАЗ 11183 является усовершенствований версией ВАЗ 21083. Большая часть возможных неисправностей у этих двигателей похожи:

Датчик расхода

Для автомобилей, целого ряда моделей ВАЗ, в том числе Лада Калина и Лада Гранта, популярна остановка мотора во время движения. Опытные водители знают, что виновником поломки является датчик, отвечающий за массовый расход топлива. При замене этого датчика двигатель запуститься без проблем.

Течет масло

Популярная неисправность, это течи моторной смазки. Подтекать масло может через прокладку крышки клапанов, прокладки и сальники. Иногда течь может быть настолько критической, что без сложного ремонта не обойтись. К критическим поломкам можно отнести течь масла через сальники коленвала.

Перегрев

Перегрев силового агрегата ВАЗ 11183 происходит по причине термостата. К сожалению качество отечественных запчастей, оставляет желать лучшего. Только что поставленный термостат может не работать. Мотор может перегреваться, а может наоборот не греться.

Стук в двигателе

Стуки в силовом агрегате, настоящая проблема для многих автомобилей ВАЗ. Нужно учитывать факт стука движка на холодную. Если двигатель уже прогрелся и зазоры клапанов отрегулированы, проблема может быть более серьёзной. Для выяснения проблемы потребуется диагностика ДВС.

ЭБ управления на двигателе ВАЗ 11183 1.6 одно из больных мест. Большинство водителей сталкивались с его заменой. Поводов для этого может быть несколько. Например: повышенный расход горючего, двигатель не может развить полной мощности, сбой холостых оборотов.

Троение двигателя

Если двигатель начал троить, нужно проверить свечи. Если свечи в порядке, значит вышла из строя катушка зажигания. Очень редко может прогореть клапан.

Плавают обороты

Если плавают обороты двигателя, то с большой вероятностью можно утверждать, что виновата загрязнённая дроссельная заслонка. Часто причиной может быть вышедший из строя какой-то электронный датчик.

Вкладыши коленвала

Если при наборе скорости можно услышать звук металла в двигателе, то велика вероятность, что гремят вкладыши коленвала. Дальнейшая эксплуатация автомобиля нежелательна до устранения проблемы. В обратном случае могут образоваться задиры на шейках коленвала.

Как видно из всего выше описанного силовой агрегат ВАЗ 11183 имеет много слабых мест и возможных неисправностей. Однако, учитывая простоту конструкции мотора, большинство неполадок ДВС водители устраняют самостоятельно. Здесь же, нужно сказать, что запчасти на ВАЗ 11183 имеют невысокую стоимость. Благодаря этим обстоятельствам данный мотор полюбили многие отечественные водители. Они считают его надёжным, легко ремонтируемым силовым агрегатом.

Порядок регулировки клапанов ваз калина

Силовой агрегат (двигатель + механическая КПП) ВАЗ 11183, объемом 1.6 л – четырехцилиндровый, инжекторный восьмиклапанник, работающий на бензине. Впрыск бензина в цилиндры происходит с четырех форсунок во впускном коллекторе расположенных вблизи с впускными клапанами. Распределительный вал в головке блока цилиндров один, имеет верхнее расположение.

Для повышения мощности увеличили высоту блока цилиндров на 2,3 мм, в сравнение с предшествующим аналогичным мотором 2111. Размер блока по высоте 197,1 мм. Кроме того, поменяли размеры и конфигурацию камеры сгорания. Материалы головки, блока, коленвала, распредвала, шатуна, поршня не поменялись. После внесения изменений в конструкторскую документацию Волжским автомобильным заводом выпускалась модификация ДВС с увеличенной мощностью (82 л.с.) под индексом 11183-50 с электронным приводом управления дроссельной заслонкой.

Характеристика ДВС ВАЗ 11183

Слабые места двигателя ВАЗ 11183

Наиболее часто повторяющиеся слабые места
Генератор . Неожиданно после покупки нового автомобиля Вы начали слышать непонятный гул под капотом? Причин может быть много, но циничная статистика укажет Вам на то, что скорее всего Вы столкнулись с разрушением подшипника генератора. Конструкция двигателя не предусматривает механизм регулировки натяжения ремня генератора, и водитель может проверить натяжение только поворотом полотна ремня на 90 градусов. Данная проблема устранима. Возможна установка доработанного механизма натяжения и регулировки ремня генератора, который присутствует в свободной продаже в магазинах автотоваров.

Дроссельная заслонка. В ходе произведенных модернизаций конструкторы смогли решить проблему быстрого загрязнения дросселя на предыдущих двигателях АвтоВаза и установить электронный привод дроссельной заслонки, но все же случается, что работа узла на двигателе Гранты огорчает плаванием оборотов холостого хода и самопроизвольной остановкой двигателя. Рецепт всё тот же – промывка дроссельного узла жидкостью для очистки карбюраторов.

Датчик массового расхода воздуха. Если вы заметили потерю мощности, рост расхода топлива и загоревшийся чек на приборной панели. Данные причины указывают на необходимость проведения проверки датчика массового расхода воздуха, для чего, необходимо вооружиться мультиметром и гаечным ключом на 10. Водитель должен найти в разъёме датчика жёлтый выход провода (он ближе к лобовому стеклу) и зеленый выход (третий слева с той же стороны). Эти выводы датчика как раз и нужны нам. В авто разных лет в электрических схемах цвета данных проводов могут отличаться, но места расположения выводов одинаковые. Для контроля работоспособности, делается замер напряжения между указанными выводами при включенной массе, на неработающем моторе. Щупы тестера по своему размеру способны пройти через резиновые уплотнители разъёмов, вдоль указанных проводов, не нарушая их изоляции. Включаем массу, подключаем мультиметр и наблюдаем. Напряжение на исправном датчике в состоянии будет составлять 0.996…1.01 Вольт. Если напряжение до 1 В, все в порядке — ищем причины дальше, если же выше – просто заменяем его новым и радуемся улучшению приёмистости и экономичности ДВС.

Катушки зажигания не отмечаются высокой надежностью. Неисправности с ними определяются с помощью загоревшегося чека на приборке, резким уменьшением мощности и слабым разгоном. Любители электрических схем могут прозвонить катушку тестером на наличие межвитковых замыканий. Решение все то же – банальная замена детали.

Термостат системы охлаждения. Западает на морозе перепускной клапан и двигатель не греется или прогревается очень долго. Сказывается низкое качество изготовления отечественных деталей. Владельцам рекомендую при подобных проблемах найти совместимый аналог более высокого качества.

Электронный блок управления. Находится под передней панелью и, как следствие частенько заливается охлаждающей жидкостью, так как шланги и патрубки системы охлаждения ДВС находятся в непосредственной близости. Как вариант избавиться от проблем в будущем – перенести его под бардачок.

Клапанный механизм. Клапаны на данном двигателе могут банально прогореть. Пока непонятно, кроется ли причина в качестве заводской регулировки тепловых зазоров или виновато топливо вкупе с перегревом. Но так или иначе, сканер обнаруживает ошибку Р0363 и владельцу нужно срочно ехать в сервис. Иначе дальне могут начаться проблемы уже с шатунно-поршневой группой.

Шатунно-поршневая группа. Те, кто не успел избежать прогорания клапанов или западания компрессионных и маслосъёмных колец столкнутся с такими проблемами, как большой расход масла и черный дымный выпуск на всех режимах работы ДВС. Выход один – квалифицированный ремонт с заменой колец. Использование низкокачественного масла и забитый масляный фильтр может привести к задирам на теле поршней и к тем же проблемам КШМ, указанным ранее.

Стартер. Если Вы слышите звук работающего стартера, но двигатель отказывается запускаться, не спешите винить аккумуляторную батарею. Дело может быть в ослабленных креплениях стартера или разрушенных зубьях шестерни ротора, которая входит в зацепление с маховиком, возможно также и перегорело втягивающее реле. Если же зубья обломаны или сильно изношены, мы услышим скрежет при работе стартера, при отказе реле — будет только звук работающего вхолостую электродвигателя. Устранить не так сложно: подтянуть крепления, заменить шестерню, заменить реле.

Недостатки двигателя ВАЗ 11183

Одним из важнейших недостатков данного двигателя является необходимость регулировки клапанов . При неправильной регулировке и выставлении уменьшенного теплового зазора клапаны и их сёдла будут прогорать, а при несвоевременной регулировке, вследствие износа кулачков распредвала и толкателей, зазор будет увеличиваться, что приведёт к ускорению износа и увеличению шумности работы двигателя.

Не может похвастаться этот силовой агрегат, устанавливаемый на Ладу, Калину и Гранту своими динамическими качествами. Несмотря на то, что он был доработан, получил электронную педель газа и повышенную экологичность, его тяговитость в условиях бездорожья и езды на низших передачах идёт против скорости разгона и приёмистости. С этой проблемой сталкиваются владельцы, у которых из-за этой особенности не получается совершить обгон в короткий промежуток времени. Но несмотря на этот недостаток, мощность мотора уже увеличена за счёт измененной дроссельной заслонки и электронной педали газа.

Ресурс. Производитель заявляет нам о том, что ресурс до капитального ремонта составляет 150 000 км, но эту цифру не всегда можно считать справедливой, а только при наличии идеальных условий, коими наши регионы похвастаться не могут, а на большей части территории нашей страны качество дорог очень низкое. При эксплуатации в благоприятных дорожных условиях ресурс заканчивается после пробега 200 000 — 250 000 км.

К сожалению конструкторы не избавились от старой болезни всех ВАЗов. Компоновка системы охлаждения такова, что подводящие каналы отопителя установлены под его радиатором. Минус заключается в обратном наклоне радиатора отопителя, что является причиной скопления воздуха в радиаторе и его частичной работе. Эта конструкция системы охлаждения и отопителя салона заставляет владельцев периодически бороться с завоздушиванием.

Наличие электронной педали газа подкидывает нам проблему с датчиком положения дроссельной заслонки . Этот узел недостаточно проработан конструкторами. Поэтому будет не лишним для владельцев Грант и Калин знать артикул этого датчика.

В доработанном движке ВАЗ-11183-50 убраны часть недостатков ВАЗ – 11183, такие, как регулярные загрязнения дроссельной заслонки, загнутые клапана, низкая мощность и многие другие. Но ничто не отменяет последствия доработок, которые не всем по душе, это увеличенный расход , проблемы с электронным блоком управления и датчиками. Несмотря на то, что частота подкапотных исследований владельцев отечественного автопрома постоянного сокращается сталкиваться с рядом неприятных недостатков этих двигателей нам все равно придётся.