Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Toyota Corolla Fielder. Самодиагностика электроусилителя рулевого управления

б) Включите зажигание.
в) Считайте коды неисправностей по числу вспышек индикатора "P/S".

Примечания:
— При отсутствии неисправностей индикатор непрерывно мигает с частотой 2 раза в секунду

При наличии неисправности после паузы в 4 секунды начинается вывод кодов.
— Индикатор мигает 1 раз в секунду.

Первая последовательность вспышек соответствует первому числу диагностического
кода, состоящего из двух чисел. После паузы в 1,5 секунды выводится вторая
последовательность вспышек, соответствующая второму числу кода.

При наличии двух и более кодов неисправностей при выводе между ними устанавливается интервал в 2,5 секунды. Индикация начнется с наименьшего номера и продолжается по нарастающей.

— После паузы в 4 секунды коды выводятся повторно.

3. Стирание кодов неисправностей без использования сканера
а) Перемкните выводы "TS" и "CG" разъема DLC3.
б) Включите зажигание.

в) В течение 8 секунд не менее 4 раз отсоедините и подсоедините перемычку к выводу "CG".
г) Убедитесь, что выводится код нормы.
д) Снимите перемычку.

4. Проверка в режиме тестирования без использования сканера
а) Перемкните выводы "TS" и "CG" разъема DLC3.
б) Включите зажигание.
в) Убедитесь, что выводится код нормы или считайте коды неисправностей.
г) Снимите перемычку.
д) Выключите и включите зажигание.

Примечание:
коды 71 и 73 будут выводиться в режиме тестирования даже при исправных датчиках

Toyota Corolla Fielder. Детальная схема электроусилителя рулевого управления

Расположение компонентов ЭУР

1 — предохранитель "ECU-IG" (10A), 2 — разъем DLC3,

3 — блок управления ЭУР, 4 — комбинация приборов,

5 — электродвигатель привода ЭУР, б — привод ЭУР (датчик момента),

7 — предохранитель "EMPS" (50A), 8 — реле ЭУР

Toyota Corolla Fielder. Самодиагностика ЭУР — калибровка нулевой точки

Установка выполняется в следующих случаях:
— При снятии рулевой колонки или рулевой рейки в сборе.
— При замене блока управления ЭУР

1. Установите рулевое колесо и передние колеса в положение прямолинейного
движения.

2. Выполните инициализацию "нулевой" точки.
Примечание: при замене блока управления ЭУР эта операция не производится.

При использовании сканера
а) Остановите автомобиль (передние колеса — в положении прямолинейного движения).
б) Подключите сканер к разъему DLC3 и выполните инициализацию

без использования сканера

а) Остановите автомобиль.
б) Перемкните выводы "TS" и "CG" разъема DLC3.
в) Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3.
г) В течение 20 секунд 20 раз отсоедините и подсоедините перемычку к выводу "ТС".
д) Выключите зажигание.

3. Выполните калибровку "нулевой" точки.

Примечание: не вращайте рулевое колесо.

При использовании сканера

а) Остановите автомобиль (передние колеса — в положении прямолинейного движения).
б) Выполните калибровку "нулевой" точки.
в) После завершения калибровки индикатор "P/S" должен мигать с частотой 2 раза в секунду.

Электроусилитель руля (ЭУР). Как работает – устроен. Основные виды

Электроусилитель руля или попросту ЭУР приходит на смену своему распространенному оппоненту, а именно гидроусилителю (ГУР). Этому способствует развитие техники, развитие электроники, а также установке усовершенствованных систем помощи водителю (например — автоматическая парковка). Также электрический собрат позволяет немного экономить топливо. Сейчас существует как минимум 4 основных конструкции такого типа. НО! Многие производителя не спешат переходить с «гидро» на «электро». Но почему? Так ли идеален, как работает – устроен ЭУР, как его нужно эксплуатировать, чтобы не угробить. Про это сегодня и поговорим с вами, как обычно будет и видео версия. Так что читаем смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала небольшое определение.

ЭУР (электроусилитель руля) – электромеханическая система, которая позволяет снизить управляющее усилие, которое прикладывается к рулевому колесу.

В самом начале мне хочется сказать, что эта статья не будет про сравнение ГУР и ЭУР такая статья у меня уже есть (хотя некоторые моменты все же будут проскакивать).

Про ЭГУР

Еще одна полезная информация и опять же в начале статьи, многие путают электрический усилитель с так называемым ЭГУР — электрическим гидроусилителем руля. Но это крайне не правильно. ЭГУР – это просто усовершенствованный гидравлический усилитель единственное отличие в том что – обычный ГУР использует ременную передачу от коленчатого вала двигателя, которая раскручивает насос для накачки давления в системе, то есть механическая передача. ЭГУР не имеет такой передачи, он вообще никак ни связан с коленвалом, он имеет просто электрический двигатель сверху, который питается от бортовой системы и нагоняет давление.

По сути ремень и механический насос, заменили проводами и электрическим насосом, отсюда и приставка «Э» — электрический.

Как работает электроусилитель руля

Здесь нет ни масла, ни какой либо другой жидкости, по сути это обычная рулевая рейка (без усилителя вообще) к которой устанавливают на тот или иной вал электрический двигатель, который выполняет роль усилителя. Различают конструкции:

Когда устанавливается на рулевой вал, то есть ставится в салоне автомобиля и усиливает водительский вал, прямо от руля
Когда двигатель устанавливается на вал рейки и усиливает именно ее

Основные части (саму рейку и рулевой вал я брать не буду, про них итак все понятно)

Электродвигатель. Современный бесщеточный
Сервопривод. Также различается по видам, про это чуть ниже
Датчик крутящего момента. Основной датчик системы, обычно устанавливается на торсион, который помещается в разрез рулевого вала. На концах торсиона располагается две различных части датчика. Он может быть как оптический, так и магнитный.
Датчик поворота руля
Блок управления
ОПЦИОНАЛЬНО – может устанавливаться датчик скорости вращения руля

Читайте так же:

Toyota carina регулировка замков

Когда поворачивается рулевое колесо, начинает закручиваться торсион, чем больше крутим руль, тем больше он закручивается. По величине изменения частей положения датчика оценивается проложенное усилие.

Еще одно измерение происходит датчиком поворота руля, он «видит» насколько отклонился руль. Оба эти показания отправляются в блок управления ЭУРА, а он уже взаимодействует с блоком ЭБУ автомобиля. Также ЭБУ получает такие важные параметры:

Скорость автомобиля, от датчиков ABS
Обороты двигателя от датчика двигателя

После этого, на основании всех данных ЭБУ рассчитывает необходимое усилие (помощь) на руле, и подает на электродвигатель питание нужной полярности и величины. Собственно электрический двигатель начинает вращать либо вал руля, либо перемещать вал самой рейки.

Основные типы конструкции ЭУРА

Решил перенести устройство немного ниже, потому как здесь действительно есть что рассказать. Стоит отметить, что электрический двигатель на валу зачастую имеет паразитный момент инерции. Ротор электрического двигателя не может остановиться – мгновенно, потому как имеет свою массу, ему нужно адаптироваться, чтобы пойти в другую сторону, вот вам и инерция. В движении это проявляется дополнительным усилием, когда водитель решает резко сменить направление вращения руля. Поэтому конструкций ЭУРА сейчас достаточно много, около 4 типов, инженеры стремятся уйти от этих паразитных инерций:

Встроенный в рулевой вал (колонку). Если рассматривать саму рейку, то это обычная рулевая рейка, без каких-либо изменений. Сам двигатель находится в салоне и располагается на валу встроенным в рулевую колонку, это самая дешевая конструкция из всех электрических типов. Поэтому он так массово устанавливается на бюджетные модели автомобилей, в том числе на многие ВАЗ. Из положительных моментов не только цена, и простая конструкция рейки, но еще и то, что электрическая часть находится в салоне, а значит она менее подвержена температурным перепадам и влаги (снегу) из под колес, то есть живучесть увеличена. Минусами можно назвать то, что система снабжается червячным соединением, из-за этого возрастают потери на трение, информативность руля падает. ТО есть инерция + трение, настроить датчики невозможно! Это «бросается в глаза», особенно тех водителей, которые пересели с ГУРА.

Червячное соединение, встроенное в саму рулевую рейку. Это второй тип по простоте и цене конструкции. Как становится понятно, здесь используется червячное соединение (а это значит опять паразитные потери на трение) и электродвигатель который установлен в корпус самой рейки, то есть находится в подкапотном пространстве. Отличить можно по расширенному корпусу. Отрицательными моментами можно назвать еще то что все части находятся во внешней среде и по сути подвержены коррозии, радом влага, пыль, грязь снег и прочее. Также такая компоновка увеличивает цену ремонта и уменьшает удобство по эксплуатации. То есть вот так вот просто не подлезешь и не снимешь, нужно снимать всю рейку целиком. По управляемости она похожа на первый тип, то есть сравнить с ГУРОМ опять же сложно.

ЭУР с червячным приводом встроенный в рейку, но двухвальный. В свое время был очень популярен на ТОЙОТАХ, ЛЕКСУСАХ и некоторых немцах, например на ПАССАТЕ B Это технически сложная рейка, которая стоит очень не мало, также ее ремонт остаточно сложный и дорогой. Электромотор находится на противоположном конце от рулевого входного вала. Самая лейка имеет два отлива под опорные сухари. Что мы имеем – две зубчатые пары по краям рейки, одна идет от водительского вала (банально передает момент водитель, когда крутит руль), вторая идет от электрического двигателя, которую он толкает по средствам червячного механизма. ОЧЕНЬ СПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, потому как две «червяных пары», которые еще сильнее получают паразитные потери на трение, что пагубно влияет на информативность руля. Плюсами можно назвать только то что стуки у такой рейки могут очень долго не проявляться, потому как здесь есть две полноценных опоры с сухарями.

Электрический усилитель с винт-шариковой гайкой (соединением). Как отмечают эксперты, это самый правильный вид ЭУРА, по информативности и настройкам он приближен к ГУРУ (а иногда даже превосходит его). Электромотор встроен непосредственно в саму рейку, о чем свидетельствует цилиндрический корпус, не похожий на электрических собратьев. Принцип действия здесь немного другой – здесь нет привычного червячного соединения, электродвигатель «крутит» шариковую гайку, которая проходит через сам вал, соответственно перемещая его в ту или иную сторону. ЗДЕСЬ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ паразитных потерь на трение, а также инерции, благодаря иной конструкции ротора. Сейчас это самый востребованный вид ЭУРА, его устанавливают на ЛЕКСУСЫ, ТОЙОТЫ после 2005 годов выпуска, также на новые модели ФОРД и МАЗДА. Большим минусом такой конструкции является его ЦЕНА, она намного больше своих собратьев. Ремонт стоит больших денег из-за расходных материалов, а также из-за сложности конструкции.

Положительные моменты и возможности использования

Плюсов электрического усилителя руля достаточно много, как мне кажется, скоро почти все производители перейдут на такой тип, отказавшись полностью от гидравлики. А теперь по пунктам:

Экономичность. Электрический усилитель позволяет экономить от 0,5 до 0,8 литра на 100 км пути. Он не связан с двигателем жестким ремнем, а поэтому не отбирает от него мощность, а потребляет только тогда когда нужно. Например, на холостых оборотах он вообще не работает, тогда как ГУР постоянно связан в коленвалом.
Надежность. Здесь она выше, особенно если электродвигатель располагается в салоне автомобиля. Нет ни шлангов, ни жидкостей, ни прочих частей.
Обслуживание. Оно здесь практически не нужно! Не нужно менять через определенный пробег ATF жидкость в бачке, чтобы восстановить работоспособность.
Тишина работы. Если ГУР нахватавшись воздуха, может гудеть или шуметь, то с ЭУРОМ такое навряд ли случится. ДА и исправный узел работает намного тише.
Стоимость узла. Если брать в целом, особенно первый тип, то она ниже, чем у гидравлического собрата, однако ремонт зачастую намного выше, потому как меняются датчики или элементы целиком.
Программируемая работа. Если ГУР вы не сможете просто отключить, то вот с ЭУРОМ такое может запросто произойти, причем это можно запрограммировать. Например, при низких скоростях нам нужно большое усилие на руле, но при наборе скорости нам не нужно много усилий, по сути руль итак хорошо контролируется. Вот здесь программно может отключаться и электрически усилитель, опять же экономя топливо. ДА и во многих автомобилях есть копка принудительного отключения, это опять же плюс.

Читайте так же:

Тойота корона регулировка карбюратора

Если взять возможности, которые он дает, то они практически безграничны. Уже сейчас работают такие системы как стабилизация автомобиля при резком объезде препятствий, удержание в полосе, помощь при парковке. Нужно отметить, что ЭУР это шаг к автоматически пилотируемым машинам.

Негативные моменты

Они также есть и в принципе я их перечислил в этой статье, но сейчас немного повторюсь:

Уступающая информативность руля (гидравлика, пока точнее)
Электрические сбои в настройках. Может поехать датчик (руля или вала) и например, на стоянке выкручивать колеса в бок, тогда как должен держать прямо. Причем выровнять колеса достаточно сложно.
Сбои в движении. НА ранних версиях были аварии из-за блокировок или глюков ЭУРА
Электрическая составляющая. Как правило — не ремонтируется, а зачастую меняется, ПОТОМУ КАК, ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ. То есть не стоит «перепаивать» датчик положения руля или вала, ведь вы можете задать неверные параметры в схему. Лучше его поменять. Также меняется и полностью двигатель при выходе из строя, что недешево.
Не всегда нужен ремонт. Зачастую от большого пробега или от засорения, нужна просто калибровка датчиков, сами вы это не сделаете опять же нужно ехать на СТО. А если оно не чисто на руку, с вас могут взять как за ремонт.

Рулевая рейка с электроусилителем руля – НЕСОМНЕННО БУДУЩЕЕ, однако сейчас еще много сырых типов, которых гидроусилитель руля превосходит по многим параметрам.

Смотрим познавательное видео.

НА этом заканчиваю, думаю мой материал был вам полезен. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Регулировка электроусилителя руля тойота

Господа,подскажите следующее по реле: каково назначение 5-го контакта. И вообще не могу найти эл. схему короллы с ЭУР, может кто выложит? Пятый контакт нормально замкнут на силовой выход. при подаче напряжения размыкает соединение. И еще, указанное в теме реле (у меня) имеет сопротивление 105 Ом и 4 контакта , что не согласуется с рекомендацией товарищей,описывавших этот момент. Второе реле 04010 сопротивление 175 Ом, 5 контактов.

Вот о чем я и говорил.

Дай ссылку на конкретную тему, а не на фото.

Вот о чем я и говорил.

Не совсем понял,что именно Вы писали ранее. Вообще было бы неплохо попытаться все систематизировать в одном разделе. А то совершенно не понятно,о каком транзисторе пишут, или в какой последовательности подается напряжение, номинал сопротивления на КЗ и тд. Товарищи,у которых блок не работает,а так же работает, не поленитесь, снимите крышку и выложите фото платы. Это поможет другим понять причину отсутствия запуска.
У меня 2 блока 150, 1 — 230, 1 — 060. Все из разных источников. Только на 060 при подаче напряжения катушка находится под напряжением. На остальных — отключается через1,5 — 2 сек. После снятия напруги (блок 060) на силовых проводах напряжение сохраняется в течение 10 мин. Сильно сомневаюсь,что блоки паленые. 060 и 150 снимал с рабочих машин. А результат пока нулевой. Ничего не работает.

Дай ссылку на конкретную тему, а не на фото.

Года два назад выкладывал небольшой отчет по установке. Найти не могу. Ну в общем ничего сложного в устанновке Приоровского нет. Тройка самодельных кронштейна из сороковой полосы, согнутые в тисках. Самое трудное, поженить Уазовскую крестовину с Приоросвской. По электрике проблем нет. Плюс постоянный от АКБ, еще один от замка зажигания и сигналы лт датчика скорости и двигателя. Ну и индикатор работы. И ВСЁ ! Правда потом немного гемора с переходом на новые подрулевые переключатели, но с другой стороны запираемая рул.колонка с регулировкой по углу наклона и цивильный руль. Я от Газели купил а в нем бибикалка не предусмотрена. Заодно я сместил ось рул.колонки от оси рулевого мех-ма ближе к центру, чтобы дать свободу левой руке.
http://www.mktb.ru/fotki/images/buhanka/buhanka_04.jpg
Хочется и сидение сместить к центру , но капот мешает.

Подскажите, эур от короллы 33 колеса на вояках будет крутить на месте/колее или будет отключаться??

У на колхозах с 33-и крутит на месте, в колее — мертвяк, наверное отключается.
Кстати с УМЗ 4216 работает отлично, сигнал подал от ЭБУ

Запустил ЭУР с 060 блоком. Использовал генератор сигнала.

А можно схему генератора?

За основу взял стандартную, предложенную товарищем Shlema. Хотя в данном случае не принципиально. Чем проще — тем лучше. выбор велик, напр: хттп : //myelectrons.ru/k561la7-cd4011/, или хттп : //www.go-radio.ru/multivibrator.html, или хттп : //www.go-radio.ru/multivibrator-na-mikrocxeme.html
EMPS 89650-12060, пряморукий.

Читайте так же:

Регулировка швейной машинки toyota

Вот и меня постигла неприятность. Установил, подключил — не работает. ( Вопрос к знатокам: при подаче напряжения на клемму №5 блока, что должно появиться на клемме №2 ? У меня выскакивает 0,23 В. По схеме должен быть минус, потому, что плюс на катушку реле идёт с противоположной стороны. confused::rolleyes:

Подал на "2" — на "5" = 0.
Подключил "5" (зажиг). На "2" напр = 0,5 (0,5V; 50мкрS)
Если просто подать "+" на "5" — на "2" на 3 сек 0,5V

Вот попробуй эту ссылку http://www.surgerycenter.ru/?p=2496

Спасибо. По ссылке все понятно,стандартная картинка из мануала. Я спрашивал в принципе,что за реле описывают в теме (5 контактов). Стандартное реле Toyota с этим номером — 4-х контактное. А 5-ти контактное — это от печки.

to VVSr14:
. при подаче напряжения на клемму №5.

Извиняюсь, не туда посмотрел. Инфо откорректировал.
Работает прямо на столе. Ничего заводить не надо.

Работает прямо на столе. Ничего заводить не надо.

У меня на столе не заработало. Тут писали, что для включения блока на валу должна быть нагрузка.

Момент тонкий. Зависит от чувствительности рук. Удерживая в кулаке вал и вращая с другой стороны уже чувствуется вмешательство эл. мотора.
Если зажать большие "собаки" или одеть соединительный вал с карданами и проворачивать аккуратно вал с другой стороны — рулевое вместе с мотором прокручивается относительно НЕПОДВИЖНОГО рул. вала. А на авто, понятно, но муторно. Да и дома приятнее в тепле. В принципе можно и усилие замерить.
А нагрузка естественно нужна для включения эл. мотора. Датчики момента представляют собой элементы с датчиком Холла. Соотв. при отсутствии скручивания торсиона напруги на выходе датчиков нет. Мозг думает, что руль неподвижен и не подключает мотор.

[QUOTE=VVSr14;3352941]Дело сдвинулось с мёртвой точки, надеюсь. rolleyes: Сегодня заработало реле.

В чем была загвоздка? После выключения зажигания реле обесточивается?

[QUOTE=VVSr14;3352941]Дело сдвинулось с мёртвой точки, надеюсь. rolleyes: Сегодня заработало реле.

В чем была загвоздка? После выключения зажигания реле обесточивается?
В чём была загвоздка — не понял. С 8-9 утра до 9-10 вечера. Голова, иногда, отказывает. (
Всё проверял на установленном на машине, но не до конца подключенном. Не проверял.

. но не до конца подключенном.
. Не проверял.

1.Логично.
2. вот это важно. в дальнейшем.

. но не до конца подключенном.
. Не проверял.

1.Логично.
2. вот это важно. в дальнейшем.
Завтра, если получится, буду "добивать". 😉

Завтра, если получится, буду "добивать". 😉

Все с не терпением ждем,удачи

Поставил ЭУР. Но проработал он не долго, точнее до первого запуска двигателя.
А теперь по порядку.
Использовал схему с двумя реле. То реле, которое включается блоком управления имеет сопротивление обмотки катушки 380 Ом. Оно уже включает основное реле на 50 ампер.
Самое интересное, что эур работал на заглушенном двигателе, при включенном зажигании и при подключенном проводе к клемме КЗ коммутатора. Если убрать провод с КЗ, то эур не работает.
Стоило завести двигатель и эур перестал работать совсем. И при заглушенном двигателе и при заведенном.
Вот теперь не знаю что делать. Пробовал короткий провод к клемме "КЗ" — не помогло.
При включении зажигания реле внутри блока и остальные два включаются, соотвественно транзистор (могу ошибатся в названии)который у некоторых горит, у меня целый. Сигнал с клеммы "КЗ" к блоку приходит, проверял контролькой — частота морганий контрольки увеличивается с увеличением оборотов двигателя. Осталось проверить сам двигатель, а вот как проверить блок торсионов я не знаю.
Может кто нибудь поможет советом?

Ps колеса на месте крутились "одним пальцем".

Клеммы 5 и 10 не перепутал на блоке?

Неа, не перепутал- сверял по схеме с цветом проводов. Да и до запуска двигателя все работало ( кстати, интересно почему работало, ведь двигатель был не заведен!?).

А у Вас ЭУР от Приоры или Тойоты?

У меня от тойоты.

Сегодня проверил мотор эура напрямую от аккума — работает, колеса крутятся.
Попробую заказать другой блок управления и сделать генератор импульсов. Мне кажется, что проблема в блоке, т.к после заводки двигателя эур перестал работать. Открывал блок, визуально все отлично.

Хотя, вроде все должно работать:
Включаю зажигание, щелкает реле в блоке, затем два реле. Завожу двигатель, контролькой проверяю наличие импульсов от клеммы "КЗ", они есть. И дальше всё, кручу руль, а усиления нет.

И самый непонятный момент, почему эур работал без заводки двигателя!?

У меня от тойоты.

Читайте так же:

Как отрегулировать противотуманные фары на тойота камри

И самый непонятный момент, почему эур работал без заводки двигателя!?
Без заводки работал (ИМХО), всё-таки, потому, что получил импульс. А его он мог получить откуда? :rolleyes: На всех схемах, которые крутятся в инете, показаны номера клемм со стороны "мамки", а не со стороны блока. Проверь, пожалуйста, ещё раз. 😉

Без заводки работал (ИМХО), всё-таки, потому, что получил импульс. А его он мог получить откуда? :rolleyes: На всех схемах, которые крутятся в инете, показаны номера клемм со стороны "мамки", а не со стороны блока. Проверь, пожалуйста, ещё раз. 😉

Спасибо за участие в разрешении проблемы. 😉
На схеме, кроме номеров клемм, есть еще название цвета провода. Например, провод который идет от зажигания к блоку, имеет обозначение B-Y, если немного вспомнить английский, то получим black-yellow, ну или по русски черно-желтый. А который идет от катушки обознаяается буквой B, соответственно black (черный). Точно так же и все остальные провода имеют обозначения.
Все это вот на этой схеме:
http://i023.radikal.ru/1309/a1/51ca9ba826d0t.jpg (http://radikal.ru/F/i023.radikal.ru/1309/a1/51ca9ba826d0.jpg.html)

Про работу ЭУРа на заглушенном двигателе. Для меня это вообще загадка. Когда включаю зажигание, то + подается на блок управления, и также + появляется на клемме "КЗ", но так как двигатель не заведен, то импульсов на "КЗ" нет (я это проверял контролькой, лампа просто горит). При всем при этом, ЭУР работал. При заглушенном двигателе! Если отключить от блока ЭУРа провод "КЗ", то эур переставал работать. И также если просто подать постоянный плюс на клемму ЭУРа, на которой должен быть "КЗ", то он тоже не работал.
Я вот думаю, может на заглушенном двигателе и при включенном зажигании на клемме "КЗ" есть импульс с очень высокой частотой, раз "контролька" горит без мерцаний?? И поэтому ЭУР включался без заводки двигателя.
Но почему тогда сейчас он не работает на заглушенном двигателе. :rolleyes:
Всю голову себе уже сломал.
И ведь реле включаются, транзистор целый, мотор ЭУРа рабочий.
Остается только сам блок управления или блок торсионов.

Попробую еще вместо "КЗ" подключить генератор импульсов.

Кстати, если перепутать клеммы 5 и 10, то автомобиль не заводится. Специально проверял 🙂

Починил.
Сгорело сопротивление в блоке эура, в цепи, по которой идет сигнал от коммутатора. Поменяли и все стало ОК.
Вывод — не стоит подключать контроль работы двигателя напрямую от коммутатора.

Вместо подключения от коммутатора, я подключил от генератора импульсов.

Ну, слава Богу! Удачи в дальнейшем. 😉
На счёт коммутатора: уже, много народу ездит на ЭУРах подключенных к КЗ и, притом, много по времени. И у них всё нормально. В первых постах писали, что блок должен располагаться, как можно, ближе к коммутатору. Может в этом дело?

Вместо подключения от коммутатора, я подключил от генератора импульсов.

Здравствуйте,а показать схематично можете где расположено сие сопротивление?

Вместо подключения от коммутатора, я подключил от генератора импульсов.

А какой генератор? По схеме из этой темы? И как проверить работает такой генератор или нет, перед его подключением к ЭУРу?

Генератор для накрутки эл. спидометра. Взял у товарища. Схемы не знаю.
Проверял прямо на блоке ЭУРа, он заработал и я его оставил.

Здравствуйте,а показать схематично можете где расположено сие сопротивление?

Нашёл его по дорожке от клеммы сигнала тахометра. Там их два штуки всего.

датчик скорости не подключал. Сигнал брал с одного из КЗ ЭБУ

Т.е. подключались также к управляющему проводу одной из катушек?

А как с дизелем посоветуете?

Друзья помогите советом, хочу поставить эур от калины, приоры на свою бухань 2003года карбюратор хотелось бы узнать есть у кого схема подключения и вообще возможно ли сие. С уважением.

Спасибо я перечитал все 40 страниц и не нашел схему подключения эур от приоры, а от каролы интереса нет так как имею эур от лады приора

Спасибо я перечитал все 40 страниц и не нашел схему подключения эур от приоры, а от каролы интереса нет так как имею эур от лады приора. А по Вашим фото этого тоже не видно ( кожух мешает)

голоса

Рейтинг статьи

Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать