Передняя подвеска

Передняя подвеска

Передняя подвеска: 1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — ступица; 5 — амортизаторная стойка; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — подрамник.

Передняя подвеска независимая , типа МакФерсон, с телескопическими амортизаторными стойками , поперечными рычагами, подрамником и стабилизатором поперечной устойчивости .

Элементы передней подвески на автомобиле: 1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — амортизаторная стойка; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 —штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — подрамник

Основа подвески — две амортизаторные стойки, которые позволяют передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. К нижней части корпуса стойки приварен кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку, а к средней части — кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор.

Элементы амортизаторной стойки: 1 — телескопическая стойка; 2 — буфер хода сжатия; 3 — пружина; 4 — гайка; 5 — упорная шайба; 6 — верхняя опора стойки; 7 — упорный подшипник; 8 — верхняя опорная чашка пружины; 9 — центрирующая втулка пружины; 10 — верхняя резиновая прокладка; 11 — нижняя резиновая прокладка

На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям. Винтовая цилиндрическая пружина амортизаторной стойки своим нижним витком опирается через резиновую прокладку на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком (уменьшенного диаметра) — на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней резинометаллической опорой стойки. Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не дает передаваться высокочастотным колебаниям на кузов.
Упорный подшипник, расположенный на штоке амортизатора между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемым колесом.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками, и через сайлент-блоки — с подрамником подвески. Подрамник в четырех точках крепится к лонжеронам: спереди жестко — двумя гайками к шпилькам, а сзади через сайлентблоки (запрессованные в отверстия подрамника) — двумя болтами.

Отверстия крепления подрамника, деталей подвески и рулевого управления: 1 — рычага (переднее); 2 — подрамника (переднее); 3 — рычага (заднее); 4 —подрамника (заднее); 5 — штанги стабилизатора; 6 — механизма рулевого управления

Корпус шаровой опоры приклепан к рычагу тремя заклепками, а палец шаровой опоры крепится к проушине поворотного кулака с помощью клеммного соединения.
В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.
Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода. В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки. Подшипники ступиц передних колес — взаимозаменяемые. Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику подвески кронштейнами через две резиновые подушки. Оба конца штанги через шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к корпусам амортизаторных стоек.
Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.
Схождение колес ― угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля. Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес. Схождение регулируется вращением рулевых тяг при отвернутых контргайках наконечников рулевых тяг.
Угол продольного наклона оси поворота ― угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Симптомы отклонения величины угла от нормы ― увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.
Развал колес ― угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он cпособствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора.
Регулируется только угол схождения колес. Угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и кузова. В эксплуатации эти углы регулировке не подлежат.
Контроль и регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания с применением специального оборудования (регулировочного стенда). Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля. Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку и нагрузить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
Углы установки должны соответствовать следующим значениям: — схождение: 0°±10′ — угол развала: –20′±45′ — угол продольного наклона оси поворота: 4°±45′

Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей: 1 — проушина крепления наконечника рулевой тяги; 2 — проушина крепления датчика скорости вращения колеса; 3 — щиток; 4 — ступица; 5 — отверстия крепления к кронштейну амортизаторной стойки; 6 — проушина крепления направляющей тормозных колодок; 7 — подшипник ступицы; 8 — проушина крепления пальца шаровой опоры

Рычаг передней подвески

Корпус шаровой опоры в заводском исполнении приклепан к рычагу тремя заклепками.

Б–А — схождение передних колес; А и Б — расстояние (мм) между закраинами ободьев колес спереди и сзади; δs — угол схождения передних колес; S — колея

Подвеска Chevrolet Lacetti

Через несколько лет эксплуатации автомобилей Chevrolet Lacetti начинают проявляться проблемы подвески. Основные причина неисправностей подвески:

• плохое состояние дорожного покрытия;
• национальные особенности управления автомобилем;
• несвоевременное техническое обслуживание.

Основные признаки неисправности узлов подвески Шевроле Лачетти

Обратить внимание на состояние подвески, произвести профилактический осмотр необходимо при появлении следующих признаков неисправности:

• появление посторонних шумов (стук, скрип, гудение и др.);
• неравномерные усилия рулевого управления;
• неадекватное поведение подвески во время движения;
• неравномерный износ шин;
• визг на поворотах;
• разные усилия рулевого управления при поворотах вправо и влево;
• смещение траектории движения на ровной дороге.

Передняя подвеска

Схема передней подвески изображена на рисунке:

Наибольшему износу подвержены узлы шаровой опоры, ступицы, стойки. Шаровая опора подлежит замене каждые 100 – 150 тысяч километров пробега. Трудность замены шаровой опоры осложняет, тот факт, что она закрепляется к рычагу с помощью заклепок. В узле ступицы наиболее проблемным является подшипник. Несмотря на тот факт, что подшипник имеет большой ресурс, учитывая состояние российских автодорог, он может выйти из строя после 50.000 – 100.000 километров пробега. Замена подшипника ступицы является сложной технологической операцией.

Фото независимой подвески представлено на рисунке:

В автомобиле применена классическая схема подвески МакФерсон. Основная нагрузка при движении на неровном дорожном покрытии приходится на амортизационные стойки, которые поглощают колебательную энергию. В Шевроле Лачетти применен амортизатор газонаполненный гидравлический.

Амортизаторная стойка состоит из 11-ти компонентов (артикул 4564584).

В процессе обслуживания амортизаторной стойки проверяется техническое состояние амортизатора, пружины, упорного подшипника. Регламентные работы предполагают замену верхних и нижних прокладок.

Места крепления подрамника показаны на рисунке:

Места крепления подрамника к рычагу – 1 и 3, стабилизатору – 5, рулевому механизму – 6. Шаровая опора крепится с помощью 3-х заклепок к рычагу. При проведении диагностики подвески подлежит проверке состояние крепежных элементов, степень затяжения болтов и гаек, целостность подрамника (отсутствие следов значимой коррозии).

Фото мест крепления поворотного кулака (артикулы ST96488824, 96454298).

Место крепления наконечника тяги рулевой – 1, к кронштейну амортизатора – 5, к направляющей колодок тормозных – 6, пальцу шаровой опоры – 8. Место установки датчика частоты вращения колеса – 2. При проведении ремонтных работ иногда целесообразно поменять конструкцию поворотного кулака в сборе. Если такая замена производится на контрактную запасную часть, перед приобретением следует произвести ее осмотр у специалиста.

Задняя подвеска

Узлы задней подвески Chevrolet Lacetti (в разборе) изображены на рисунке:

Наиболее подвержены износу узел ступицы и амортизационная стойка. Ресурс этих устройств обычно около 120.000 – 150.000 километров пробега.

Фото узлов задней подвески в сборе.

Задние амортизаторы – гидравлические газонаполненные.

Устройство и элементы стойки амортизаторной.

alt=»Расшифровка» width=»650″ height=»92″ />

При регламентном обслуживании задней амортизационной стойки заменяются правые и левые прокладки, телескопическая стойка (при критическом износе).

В состав ступицы входит датчик частоты вращения колеса и подшипник. Данный узел в процессе ремонта разбору не подлежит, меняется агрегатно (артикул 96639607). Цена ступицы в сборе – от 5.000 рублей, аналог (номер по каталогу производителя WB0517) – около 3.000 рублей.

Диагностика и ремонт подвески

Основные признаки и причины неисправности, способы диагностики и методы устранения неисправности, ремонта приведены в таблице:

Проведение своевременного ремонта подвески – непременное условие безопасной эксплуатации автомобиля Шевроле Лачетти. При этом следует использовать только качественные детали и узлы, в точности соблюдать технологическую карту восстановительных работ.

Нужно ли делать сход-развал после замены сайлентблоков

Ходовая часть автомобиля состоит из множества элементов, механизмов и узлов. На рынке сегодня представлено большое разнообразие видов подвески в самых разных исполнениях, но все они призваны выполнять одну главную задачу: обеспечивать прочную связь автомобильного кузова с колесами. В данной статье мы конкретно и подробно рассмотрим, нужно ли делать сход-развал после замены сайлентблоков.

Принцип работы сайлентблоков

Сайлентблоки — это резинометаллические шарниры, являющиеся связующим элементом ходовой системы. Они гасят возникающие колебания, препятствуя их распространению, а также дают определенную степень свободы соединяемым между собой деталям. Это один из самых важных элементов подвески автомобиля, требующий замены в случае своей неисправности. Сайлентблок состоит из трех частей: двух металлических втулок и резиновой либо полиуретановой прокладки между ними.

Точные места крепления сайлентблоков и их количество выбираются в зависимости от конструкции конкретной модели автомобиля. Размещаются эти элементы на передней и задней осях. На передней оси сайлентблоки устанавливаются в местах, где рычаг соединяется со ступицей и с кузовом, а также в точках крепления стабилизатора поперечной устойчивости. На задней оси местами размещения сайлентблоков служат рычаги и точки крепления торсионной балки и амортизаторов. Помимо этого сайлентблоки могут соединять рулевую рейку с тягами, а также кузов с коробкой передач и двигателем.

Срок службы сайлентблоков обычно составляет 100 тысяч км пробега, однако в условиях плохих дорог этот ресурс может значительно сократиться. После этого сайлентблок нуждается в замене. При появлении посторонних шумов в ходовой части во время движения, при заметном ухудшении управляемости машины, а также в случае характерного износа шин и обнаружения люфта колес, скорее всего, придется прибегнуть к ремонту. В связи с этим у многих возникает вопрос: необходима ли регулировка сход-развала после ремонта? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Рекомендуем

Что такое сход-развал и зачем он нужен

Колеса всегда крепятся к мостам под определенными углами к основным элементам подвески для обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля. Данные углы называются сход-развалом (развал-схождением).

Главным признаком неправильно настроенного развала является неравномерный износ шин, ускоряющий их замену. Проявлением неправильного схождения служит увод машины в сторону при прямолинейном движении (если кратковременно отпустить руль).

На углы сход-развала влияют любые изменения в ходовой части автомобиля (включая замены сайлентблоков), а также степень износа шин, давление в шинах, зазоры между элементами ходовой части и прочее. Углы со временем нарушаются даже в автомобилях без ремонтов и ДТП. Причины такого нарушения:

• Зависимость углов сход-развала от клиренса, меняющегося по мере эксплуатации машины. Дорожный просвет со временем изменяется из-за просадки сайлентблоков, пружин и других упругих деталей ходовой части.
• Появление мельчайших зазоров и рост их количества в сайлентблоках и прочих шарнирных соединениях подвески. Суммарно эти зазоры заметно влияют на углы сход-развала.
• Естественное старение кузова.

На кузов постоянно действуют изгибающие и крутящие усилия, в результате чего постепенно изменяется геометрия кузова и, соответственно, нарушаются углы сход-развала. Возможно, некоторые детали будут нуждаться в замене.

Необходимость в сход-развале не нужно объяснять тому, кто хотя бы один раз пробовал проехать на машине с правильно отрегулированными углами установки колес и сайлентблоками. Автомобиль становится максимально отзывчивым, можно буквально прочувствовать его поведение с малейшими отклонениями от нормы. Именно для безопасности и комфортной езды и были внедрены углы сход-развала.

Итак, грамотно настроенный сход-развал дает:

• идеальную управляемость автомобиля;
• минимальные отклонения от прямолинейной езды (курсовая устойчивость);
• высокую маневренность;
• малый риск опрокидывания и заноса в случае опасных ситуаций;
• комфорт во время движения;
• экономию топлива;
• улучшенный накат;
• минимальный износ шин, длительное время не требующий их замены.

Нарушенные углы сход-развала могут привести к неожиданным неприятностям (и к последующему ремонту с заменой сайлентблоков). Например, если на сухой асфальтированной дороге автомобиль движется прямо, то на скользком или влажном участке при прямолинейном движении машину может повести в сторону.

Характер езды автомобиля приходится в процессе постоянно корректировать, подвергая при этом повышенному риску окружающих участников движения и пешеходов. В европейских странах по этой причине периодический техосмотр обязательно включает в себя проверку сход-развала.

Прежде чем выяснить, нужен ли сход развал после замены сайлентблоков передних рычагов, опор двигателя и задней балки, разберем более подробно основные параметры для настройки.

1. Схождение

Схождением (сходом) называется угол, образованный продольной осью автомобиля и плоскостью вращения колеса. Данный параметр сход-развала отвечает за положение колес при поворотах руля и при движении на различных скоростях. Регулировка этого угла осуществляется обычно изменением длины боковых рулевых тяг.

Признаки отклонения схождения от нормы:

• шины начинают «визжать» на поворотах;
• повышенный износ резины (даже в случае незначительных отклонений), требующий скорой замены шин;
• увеличенное сопротивление передних колес качению и, как результат, повышенный расход топлива.

2. Развал

Развалом называют угол, образованный вертикальной линией и плоскостью вращения колес в положении прямолинейной езды. Этим параметром определяется расположение колеса для правильной работы подвески во время движения.

При сход-развале после замены сайлентблоков данный угол может быть положительным (при отклонении верха колеса от центра), отрицательным (при отклонении верха колеса к центру) и нулевым. В последнем случае износ покрышек минимален — шины дольше не требуют замены. В свою очередь, отрицательный развал повышает устойчивость машины на поворотах.

Значительное отклонение этого угла от нормы может повлечь за собой односторонний износ шинного протектора. В результате этого на прямом участке машина будет уходить в сторону. Максимально допустимая разница между развалом правого и левого колеса составляет 30 минут.

3. Кастер

Кастер (или кастор) — это угол, образованный в продольной плоскости автомобиля вертикалью и проекцией линии, соединяющей центры шаровых опор.

Это важный параметр сход-развала после замены сайлентблоков, отвечающий за выравнивание колес при прямолинейном движении. Для повышения устойчивости, чтобы дать автомобилю стремление двигаться по прямой, многие любители быстрой езды устанавливают данный угол с превышением паспортного значения на несколько градусов.

Отклонение кастера от нормы может привести к:

• уводу машины в сторону на прямолинейном участке;
• необходимости прикладывать разное усилие при поворотах руля вправо и влево;
• появлению «визга» покрышек на поворотах;
• одностороннему износу шинного протектора с последующей заменой шин.

Превышение разницы кастера на правом и левом колесах более чем на 30 минут будет приводить к уводу автомобиля в сторону при меньшем значении угла.

4. Поперечный наклон оси поворота

Данный параметр, не включаемый в сход-развал, создается конструкцией поворотного кулака и никак не регулируется. Поперечный наклон стабилизирует передние колеса по весу.

5. Включённый угол

Параметр вычисляется как сумма значений развала и угла поперечного наклона оси поворота.

6. Плечо обкатки

Плечом обкатки называется расстояние между точками пересечения с проезжей частью двух осей: осевой плоскости вращения колеса и оси поворота колеса.

Значение этого расстояния зависит от параметров колес (в том числе, сход-развала после замены сайлентблоков) и от конструкции подвески. Плечо обкатки называется отрицательным, если ось поворота колеса пересекает проезжую часть с внешней стороны от плоскости вращения колеса. Наоборот, положительным плечо обкатки является в случае, когда пересечение находится с внутренней стороны.

Если данное значение не равно нулю, колесо действует на подвеску и рулевой механизм как рычаг. Это воздействие приходится гасить рулем.

Положительное плечо обкатки при случайном увеличении сопротивления одного из колес способно привести к нарушению курсовой устойчивости — руль самопроизвольно повернется в сторону колеса.

В результате замены имеющегося диска колеса на диск с минимальным выступом или без такового плоскость вращения колеса сместится наружу, увеличится положительное плечо обкатки и, как следствие, ухудшится управляемость. Рулевое колесо будет выбивать из рук на малейшей неровности, и придется прикладывать больше сил для управления. Также увеличится износ ступичных подшипников и сайлентблоков, потребуется скорая их замена.

7. Плечо стабилизации

Под данным параметром подразумевается расстояние между точкой контакта колеса с проезжей частью и точкой пересечения оси поворота колеса с дорогой при виде сбоку. От плеча стабилизации зависят усилия в рулевом управлении и курсовая устойчивость на поворотах.

8. Смещение передней оси

Передней осью является линия, соединяющая центры вращения двух передних колес. Симметрию передних колес относительно продольной оси автомобиля определяет смещение передней оси.

Данный угловой параметр сход-развала очень важен, и он должен стремиться к нулю (то есть к полной симметрии). Положительное смещение означает, что правые два колеса находятся дальше друг от друга, чем левые. Соответственно, если дальше находятся левые, говорят об отрицательном смещении.

9. Угол движения

Угол движения (направления тяги) характеризуется степенью поворота заднего моста относительно продольной оси симметрии автомобиля. В идеале этот параметр сход-развала должен быть равен нулю. При отрицательном значении угла задняя ось повернута влево, если смотреть по ходу движения. В случае повернутости оси вправо говорят о положительном значении угла. При нулевом значении задняя ось строго перпендикулярна продольной оси машины.

Максимальное значение этого параметра, при котором допускается эксплуатация, равно 20 минутам. Но даже в этом случае автомобиль начинает двигаться немного боком, хотя со стороны это и не заметно. Управляемость ухудшается, особенно на скользком покрытии. При отклонениях выше этого значения требуется срочный ремонт с возможной заменой сайлентблоков.

Качественно отрегулированная задняя ось должна иметь угол движения, равный нулю. Если же это значение превышает 20 минут, то, возможно, нарушена геометрия кузова.

При любом ненулевом значении данного параметра передняя ось стремится двигаться в направлении поворота задней оси, выпрямляя, таким образом, траекторию движения. Как результат, машина будет двигаться под углом к её оси симметрии.

Рекомендуем

Нужен ли сход-развал после замены сайлентблоков

Резинометаллические сайлентблоки в процессе эксплуатации машины испытывают на себе агрессивное влияние химических реагентов и значительных температурных перепадов. Резиновая часть сайлентблока из-за этого теряет свою эластичность и требует замены всего сайлентблока. Будучи под значительными нагрузками, резина изнашивается, трескается и деформируется.

Замена подушек двигателя и коробки передач, а также замена стоек стабилизатора не обязывают производить регулировку сход-развала. Но нужен ли сход развал после замены сайлентблоков, например, задней балки?

В случае замены сайлентблоков передней оси, задней или рулевой реек регулировка необходима, поскольку параметры сход-развала обязательно нарушатся. К тому же предшествующий сход-развал выполнялся с учетом данных деформаций.

Для замены сайлентблоков необходим специальный инструментарий. Это достаточно трудоемкая операция, и вряд ли её можно произвести в дворовых условиях. Предварительной задачей является выявление источника обнаруженной неисправности. Оборудованием для замены сайлентблоков обладают специализированные сервис-центры. Опыт их сотрудников, как правило, позволяет автовладельцам избежать лишних трат денег, времени и нервов при самостоятельной замене сайлентблоков.

Рекомендуем

Итоговые советы о том, когда ещё нужно делать сход-развал

1. В случае, если изменился клиренс автомобиля. При этом в процессе сход-развала:

— устанавливаются проставки либо толстые резиновые прокладки под пружины в подвеске;

— производится замена имеющихся пружин подвески на пружины других размеров или прочности;

Болты для развала схождения

Следом за заменой передних амортизаторов, будучи на СТО, я попросил проверить углы развала/схождения, т.к. начало незначительно уводить автомобиль вправо. Всего я проехал после последней регулировки 5000 км, но дабы не угробить резину, нельзя было особо затягивать. К тому же, в прошлый раз мастер обращал внимание на сложность регулировки углов колёс задней оси. В данном случае диагноз подтвердился, нас настигла «болезнь» Лансеров 9-го и 10-го поколений.

Проблема заключается в закисании (в следствии коррозии) эксцентриковых регулировочных болтов задних рычагов, кот. не проворачиваются внутри сайлентблоков и не позволяют полноценно отрегулировать углы развала/схождения колёс задней оси. Данные болты проходят через сайлентблоки поперечного рычага задней подвески, а также через сайлентблоки нижнего рычага задней подвески (см. схему ниже).

Существует 3 варианта решения проблемы с закисшими эксцентриковыми болтами:

— самым простым решением проблемы было бы разработать, так сказать «расшевелить», данные болты, предварительно залив их WD-40. Тогда ничего менять не нужно, достаточно смазать и установить болты обратно.

— вторым по сложности является вариант, когда болты не удаётся «расшевелить», но удаётся срезать головку болта и выбить их, не повредив сайлентблоки. В данном случае под замену только эксцентриковые развальные болты, сайлентблоки остаются на «старые», при условии их хорошего состояния.

— самым плохим сценарием является такой: болты не удаётся «расшевелить», приходится срезать головку болта и выбивать их из сайлентблоков. Но выбить не удаётся И/ИЛИ в процессе выбивания повреждаются сайлентблоки. В этом случае необходима замена поперечных рычагов задней подвески MR403485 (в сборе, т.к. сайлетблоки данных рычагов отдельно не поставляются) + сайлентблоков нижних рычагов MN100110 (поставляються отдельно), ну и самих сход/развальных эксцентриковых болтов задних поперечных рычагов MB809335.

Мне повезло и я «отделался» вторым по сложности вариантом. «Расшевелить» и прокрутить болты не получилось — пришлось срезать головку болта и выбивать их. При этом удалось сделать всё аккуратно и не повредить сайлентблоки в рычагах. После выбивания «старые» болты меняем на новые, предварительно их смазав, что немного отсрочит процесс коррозии и «закисания» их в сайлентблоках.

После замены регулировочных эксцентриковых болтов загоняем машину на стенд для регулировки углов развала/схождения. С нетерпением жду окончания процесса регулировки и по итогу задаю вопрос мастеру: «Ну как?». В ответ вижу жест «ОК» и слова: «Всё замечательно, отрегулировалось четко, болты работают как будто только с завода!».

Много говорилось на форуме о том, что нужно на нулевом ТО обязательно смазать регулировочные болты сход/развала.

Если вы, так же как и я, успешно забили на это дело, то наверняка оказались в такой ситуации, когда болты закисли и развал сделать невозможно. Обычно болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. Закисшие болты под гарантию, к сожалению, не подпадают. Дилер объясняет это следующим образом. В нашем случае с рычагом болт стоит на месте, т.е. установлен правильно, он не сломан по причине раковины в металле или по причине перетяжки. Замену болта по гарантии ( по причине закисания в сайлентблоке) КМР не согласует.

Выход из сложившейся ситуации ОД предлагает следующий. Приобретаются новые рычаги и болты, а старые срезаются. Данная процедура и все комплектующие, естественно, производится за ваш счет.

4 болта спереди.

4 болта сзади.

Метод, как мне кажется, радикальный. Конечно, быстрее и проще срезать и установить новые, чем возиться со старыми.
В данной статье расскажу, как постараться реанимировать болты, сэкономив тем самым время и средства.

Первый вариант от Игоря Гоша.
Для него потребуется обычный строительный перфоратор.
Пневмо-гайковерт результата не дал. А если переусердствовать, то можно и салейнтблоки порвать, особенно задние. Сначала необходимо открутить гайку, снять гровер шайбу, тем самым освободить место для работы. После того, как сняв шайбы, занаго накрутить гайку заподлицо с болтом, одеть на гайку гаечную головку. Воспользоваться перфоратором с пикообразной наставкой: настроить его на удар, пику вставить в головку и включил перфоратор. От ударов болт потихоньку попятиться назад. Таким методом все 8 болтов будут выбиты. И болты и резинки не пострадали. Перед этой процедурой сделать насечки как стоят регулировочные болты, чтобы не нарушить сход/развал.
Болты можно смазать ГРЫЗью или графитовой смазкой. Потом, счастливые, на сход-развал.