Карбюратор Кейхин (Keihin) настройка, ремонт

Карбюратор Кейхин (Keihin) настройка, ремонт

Ремонт, настройка и очистка карбюратора считается довольно непростой процедурой. Но, вникнув в технологию ее выполнения, любой собственник мотоцикла либо скутера сумеет осуществить все действия без помощи других. Для этого следует ознакомиться с тонкостями выполнения данного процесса, а еще — предоставить достаточное количество свободного времени.

Карбюратор Keihin японского изготовления содержит одинаковый механизм в абсолютно всех моделях. У остальных изготовителей принцип очистки и регулировка производится так же. Поэтому в свойстве образца данный брэнд карбюратора подойдет безупречно. От точности и сознательного подхода к проведению очистки и настройки зависит служба мотоцикла.

Необходимость ремонта карбюратора

Иметь в распоряжении скутер «Хонда», «Квасаки», «Навигатор» либо другие моделиь двухколесной мототехники, необходимо осознавать значимость выполнения периодического сервиса карбюратора. От данной системы зависит мощность, простота старта, темп и управление мотоциклом.

Для того, чтобы в блок цилиндров подавалась однообразный по свойствам топливный состав, следует грамотно стабилизировать службу карбюратора. Синхронизация дает возможность откорректировать объем топлива и воздуха, какие, перемешиваясь, поступают к мотору.

Опытнейшие шоферы понимают, что карбюратор на скутер необходимо не только настроить, однако и очищать в ходе сервиса. В топливе располагается некоторое количество добавок, примесей. При работе двигателя они садятся на стенках конструкции, образуя засорения жиклеров. Чтобы предоставить возможность карбюратору осуществлять собственные функции в полном объеме, необходимо время от времени очищать его от загрязнений и нагара, накопившихся изнутри.

Когда необходимо техническое обслуживание?

Карбюратор (Keihin PZ30, CVK — не сущность, немаловажно) абсолютно всех распространенных моделей содержит подобный принцип проведения технического обслуживания. Поэтому и показателями необходимости выполнения данной процедуры во всех случаях станут похожие признаки.

Основной первопричиной, призывающей к выполнению настройки карбюратора, считается неровная работа двигателя. Она выражается на холостом ходе. Еще могут возникать хлопки, докатывающиеся из глушителя, высокое расходование топлива. Шофер обязан время от времени обращать внимание на внешний вид свеч. Существенные изменения их расцветки говорят о патологиях изготовления топливной консистенции.

[maxbutton url=»https://prokarbyrator.ru/wp-content/uploads/2020/01/Svechki.jpg» text=»Увеличить» ]

Свечки могут считаться главным указателем службы карбюратора. Если они белые, смесь является скудной. Очень интенсивный нагар на свечках говорит об изготовлении богатой консистенции. Это расхождение с нормой.

Предпосылкой может являться переполненный загрязнениями карбюратор либо сбой в его настройках. В данном случае техническое обслуживание выполняют как возможно быстрее. Время от времени еще необходимо очищать систему. Это зависит от частоты эксплуатации мотоцикла.

Разборка карбюратора

Для того, чтобы очистить карбюратор Keihin, его понадобится разбирать. Чтобы добраться до него, нужно будет убрать эйрбокс и бензобак. Потом ослабляются хомуты патрубков коллектора. Разбирается трос подсоса (обогатителя).

Скутер «Хонда» и прочие модификации аналогичных транспортных средств имеют систему карбюраторов, какие стоят в 1-ом ряду. Для очистки их не обязательно разделять друг от друга. Но для смены уплотнителей потребуется разбирать линейку. При разборке снимается блок карбюраторов, а еще — тросы газа.

Сейчас возможно просто произвести сервис системы. Верхние крышки следует убрать (откручиваются винты). Затем нужно осмотреть состояние прокладок, иглы и резинок. Внутренности и непосредственно карбюратор, а также составляющие вокруг него следует хорошо прочистить. Для этого подойдет ванночка с бензином и обыкновенная малярная кисточка.

Демонтаж карбюратора

Если необходимо демонтировать блок карбюраторов, последующим шагом станет разборка промежуточной пластинки меж ними и воздушным фильтром. Затем следует выкрутить болты на планке, удерживающей блок совместно. Keihin CVK либо иной модели, как правило, требует использовать тут внушительные физические усилия. Скорее всего, понадобится применять отвертку с ручкой Т-образной формы. Затем нужно отсоединить возвратную пружинку. Для этого также отвинчиваются болты в определенных местах. Пластинка просто соскользнет и отсоединится от установки.

Между собою карбюраторы закрепляет долгий болт. Его следует тоже разбирать. Разрешено демонтироввать блок. Снимается 1-ый карбюратор и пружинка откладывается в сторону. Их запрещено спутывать местами (различаются величиной). Потом выполняется очистка корпуса с наружной стороны.

Сервисное обслуживание карбюратора кейхин

Карбюратору на скутер может потребоваться смена диафрагмы. В определенных случаях еще следует полностью поменять один из компонентов блока. Внутренняя металлическая плоскость устройства может постепенно окисляться. Поэтому понадобится поменять диафрагму. Ее весьма осторожно вытаскивают с помощью отвертки. Данный компонент можно будет вынуть с дозирующей иглой и заслонкой. Затем при необходимости прежние детали можно поменять.

Затем следует открутить винты поплавковой камеры. Снимается ее крышка. Оценить службу поплавка возможно при простом нажатии на него. Если данный компонент пружинит, то это означает, что его работа надежная. Замена не потребуется. При демонтаже немаловажно использовать отвертки отпимальной величины. Всю работу следует осуществлять весьма осторожно.

Очистка карбюратора Keihin

Карбюратор Keihin после разборки потребует кропотливого очищения. Для этого следует получить спец. средство. Оно не обязано разрушать резиновые уплотнители. В продаже показано большое количество аналогичных очистителей. Комфортно, в случае если средство располагается в баллончике. С помощью спец. трубки будет несложно распылить его по целому приспособлению.

Работы следует осуществлять на открытом воздухе. В состав растворителей вступает большое количество небезопасных компонентов. Поэтому в затворенном здании аналогичные работы осуществлять не рекомендовано. Под давлением карбюратор продувается атмосферой. При необходимости определенные зоны можно прочистить ручным способом ватными палочками. Если длина пружин существенно различается (на 1,5 миллиметра), их следует поменять.

ТО: чистка карбов

Из боязни напортачить решил я обратиться в сервисы. Да и вообще — мот с салона никто не диагностировал — мало ли что, а я не в курсе 😀 Предварительно посмотрев свечку с первого цилиндра я убедился, что она чёрная (признак слишком богатой смеси). Ох, не всё я знал, не всё 😀

Обратиться я решил в порекомендованный товарищем маленький сервис под названием All For Bike (Москва, ЮАО). Можете конечно обвинить меня в рекламе, но позже поймёте, почему я написал название открытым текстом.

Итак, первым делом в сервисе мне послушали мотор, выкрутили по 1 свече из переднего и заднего цилиндра.. как в песне — одна чёрная вторая белая 😀 Вот как так? Решил брать полный набор — то есть снятие, разбор, продувка, пролив, настройка, синхронизация. Сейчас объясню все этапы, чтобы вы тоже в курсе были — я и не подозревал что с карбами можно столько всего сделать.

Сперва сняли бак. До конца работ он не понадобится — всегда можно повесить бутылочку с бензином а не тягать здоровый кусок железа, верно? По компоновке — дырки это карбы, раструб рамы — воздуховод из фильтра, он у меня под жопой. Всё это соответственно под баком.

Приятно удивило, что мастера не гонят взашей из технической зоны — можно сесть в углу и смотреть как работают люди. Или пойти в зону с креслами и телевизором. Я коня решил не бросать и мастер видать понял мои опасения и периодически давал комментарии работе и своим действиям. Не знаю, заведено ли у них так, но я проникся — реально было ощущение будто ремонтом занимается не только сторонний профессионал, но друг.

А вот и карбы. Самое время для некоторого количества разъяснений. Итак, что за работы?

Чистка и пролив — подразумевает промывание карбюратора (какое-то спецсредство, не разглядел, но не просто бензин) и проверка того, что в се эти канальчики-жиклёры внутри станут чистыми и начнут пропускать так как должны.

Настройка — по неизвестным мне причинам один карб по винту качества был выкручен на 3 оборота, а второй — на 1,25. это объясняет странное состояние свечей, не правда ли?)

Синхронизация — нужно для того, чтобы оба карбюратора работали синхронно. На то и синхронизация. Делали каким-то хитрым инструментом 😀

Попутно полюбовался на устройство своих карбюраторов — до того видал только в Dio их — разница весьма существенная. Всё вычистили-почистили, собрали, колдовали с баночкой с ними, в общем целое шаманское действо 😀

Пока мастер занимался карбами я полюбовался на впуск и сделал фото в момент, когда он уже не был заткнут. Когда ещё увидишь цилиндры V-twin с такого ракурса?)

Закончили уже вечером, хотя и приехал я не утром. Удивило то, что приехавший директор сервиса поздоровался со мной за руку, одел спецовку и начал помогать быстрее доделать мот — честно, я был весьма впечатлён.

Вообще первое впечатление оказалось обманчивым. Сайт дизайна 2005го года, небольшое помещение на территории завода, всё как-то наводило на мысли «а точно ли стоит тут чиниться?». Но местные мастера сломали мне его и быстро. Дружественная атмосфера, работают хоть и шутками но достаточно быстро, нареканий никаких. Похоже парни реально занимаются этим для души, а не только за бабло. Даже немного завидую 😀

Так что уехал я оттуда хоть и достаточно поздно но радостный. Двигатель стал работать ровнее, холостые меньше. Ну и на память сделал себе фото компрессии: 11,6. Это при пробеге в 83 тысячи км =)

И так в обоих цилиндрах!

Ну а на следующий день я уже своими силами поменял охлаждайку — что-то её осталось уже мало в бачке, а я понятия не имею, что там было залито. Перезалил свою.

Процедура до одури простая — откручиваем болт на помпе и открывает заливную крышку, ждём пока всё сольётся, закручиваем. Снимаем шланг снизу расширительного бачка, ждём слива, надеваем. Заливаем сверху по горлышко, закрываем-заводим, ждём пару минут, глушим, подливаем в расширительный по необходимости. Всё =) Даже пост не нужен. А вот по прокачке тормозов пожалуй стоит сделать, но эт потом.

Запуск холодного двигателя мотоцикла

Речь пойдет о японских мотоциклах или европейских мотоциклах, на мотоциклах российского производства устройства запуска сильно устарели описывать принцип запуска не имеет уже смысла, да и большинство мотоциклистов России все же делают правильный выбор в пользу японских мотоциклов отличающийся надежностью и качество изготовления.

Запуск карбюраторного или инжекторного двигателя мотоцикла.

При наличии поворотного регулятора на топливном кране, рычаг необходимо повернуть в положение On или Res. Далее необходимо на полную вытянуть подсос, он же обогатитель или по английски «choke» на русский манер мотоциклисты называют его «подсос» или «чёк» (при его наличии, например на современных мотоциклах 2004-2007 годов, обогатителя, как такового нет, в самой системе обогатитель конечно остался но мотоцикл по средствам электроники сам регулирует положение заслонки).

И так вытянув рычажок обогатителя на полную, по средствам нажатия и удержания нескольких секунд кнопки «Старт» на правом пульте (чаще всего находится на правом) – запустить двигатель.

После того, как двигатель мотоцикла заработает необходимо посредством «подсоса-обогатителя» поддерживать обороты двигателя в пределах не более 2-3 тысяч.

По степени прогревания двигателя мотоцикла убираем подсос. Крутить ручку газа на прогревающемся двигателе мотоцикла крайне не рекомендуется.
Подсос-обогатитель обычно выглядит, как рычаг или вытяжная кнопка на руле. Например, на мотоцикле Honda VFR 400 NC 30 «подсос» находится с левой стороны около двигателя, за пластиком. На мотоцикле Honda CBR 400 «подсос» расположен на руле.
Если двигатель мотоцикла после вращения стартером 3-5 секунд не запустился при полностью вытянутом подсосе-обогатителе, необходимо попробовать еще раз, но не ранее чем через 1-2 минуты. Если стартер мотоцикла вращается бодро т.е. стартеру хватает напряжения получаемого от аккумулятора мотоцикла, но двигатель по прежнему не удается запустить необходимо прекратить попытки, обождать 5 минут и попробовать снова. Не в коем случае не стоит пытаться завести двигатель мотоцикла постоянно удерживая кнопку стартера, такое обращение может привести к выходу из строя составляющих стартера и полной разрядке аккумулятора мотоцикла. Если вращения стартера с самого начала слабое, необходимо подзарядить аккумулятор мотоцикла специальным зарядным устройством и попробовать запустит двигатель снова.

Если после кратковременных попыток запуска двигателя мотоцикла с таймаутами в 5 минут двигатель не удается завести, можно попробовать убрать обогатитель-подсос на половину и попробовать завести, так же можно попытаться завести мотоцикл вообще без использования обогатителя-подсоса.

Если аккумулятор мотоцикла начинает терять заряд, но двигатель по-прежнему не удается запустить, возможна проблема в топливе, его подаче или качестве. Если бензин «не свежий» или сомнительного качества непременно его необходимо заменить, например, после зимней консервации мотоцикла, бензин рекомендуется поменять.

Кстати еще один совет, перед консервацией заливать в бензобак мотоцикла топливо с октановым числом 98, даже если вы приверженец топлива с октановым числом 92, лучше будет залить именно 98й бензин. Он содержит больше присадок и октановое число за зиму как раз опустится до уровня 95-92го, запуск двигателя будет более простой, а бензин не нужно будет сливать. На зимнее хранение необходимо заполнить полностью бензобак мотоцикла топливом, тем самым вы предотвратите коррозию внутренней части бензобака.

Есть так же еще один способ завести карбюраторный или инжекторный двигатель мотоцикла, если все предыдущие методики не помогли.
Вытянув рычаг обогатителя полностью, максимально выкручиваем ручку газа и не отпуская газ, жмем на кнопку стартера, как только двигатель запустится сразу сбрасываем газ. Возможно, нужно будет слегка поддерживать холостые обороты двигателя мотоцикла при помощи ручки газа пока двигатель не прогреется. Можно так же попробовать завести мотоцикл без обогатителя.

Методы запуска двигателя мотоцикла оказались не эффективными?

Если все выше приведенные методы оказались не эффективными и двигатель мотоцикла так и не удалось завести, при любых попытках двигатель, даже «не схватывает» т.е. нет даже намеков на его старт, нужно попробовать для начала сменить свечи зажигания и возможно сменить бензин, о топливе мы говорили уже выше. Крайним способом запуска двигателя мото перед разбором и ремонтом карбюратора и детальным рассмотрением возможных проблем, можно попробовать завести мотоцикл разогнав его и включив вторую передачу. О методиках запуска двигателя мотоцикла «с толкача» мы говорили ранее в этой статье "Как завести мотоцикл с толкача".

Карбюратор или инжектор на мотоцикле. Что лучше?

До 1980-х годов на мотоциклах массово устанавливались карбюраторы. К этой технологии настолько привыкли, что её продолжили использовать даже с приходом более совершенной инжекторной системы. В статье мы попробуем разобраться, какой мотоцикл лучше выбрать в 2019 году — с карбюраторной или инжекторной системой питания.

Карбюраторная система впрыска топлива

Карбюратор — это устройство, которое готовит топливовоздушную смесь и регулирует ее подачу в камеру сгорания двигателя. Общий принцип работы карбюратора прост и понятен. По крайней мере в рамках работы главной дозирующей системы. Современные карбюраторы имеют гораздо более сложное строение, но даже они не соответствуют жестким экологическим нормам, т.к. не могут обеспечить полноту сгорания топлива в разных режимах работы.

Преимущества карбюратора

• Мотоциклы с карбюратором, как правило, дешевле инжекторных. Одноцилиндровые – почти наверняка. С увеличением количества цилиндров, однако, разница в стоимости может измениться не в пользу карбюратора, ведь вне зависимости от количества цилиндров, инжекторной системе нужен всего один блок управления, а именно он является самой дорогой деталью системы.
• Система подачи топлива не зависит от исправности электрооборудования. Этот пункт справедлив для техники, которая не оснащается топливным насосом.

Недостатки

• Низкий КПД. Карбюратор менее чувствителен к изменениям условий работы и не способен поддерживать оптимальный состав топливовоздушной смеси во всем диапазоне режимов работы.
• Несоответствие современным экологическим стандартам.
• Чувствительность к низким и высоким температурам, изменению давления воздуха.
• Необходимость периодического обслуживания и настройки.

Низкая надежность. Карбюратор состоит из множества подвижных и изнашиваемых деталей. Уплотнения, мембраны, запорные иглы, пружины, дозирующие иглы, жиклеры – всё это детали карбюраторов, которые могут потребовать внимания.

Инжекторная система впрыска топлива

Главное отличие инжекторной системы от карбюраторной: подачей топлива управляют контроллеры. В них заложен алгоритм момента и длительности открытия форсунок, который вычисляется на основании данных, поступающих с датчиков. В зависимости от полученных данных, контроллер регулирует подачу топлива, зажигание и работу других систем. Анализ данных происходит постоянно и с высокой скоростью. Здесь также нужно заметить, что инжекторные системы постоянно контролируют эффективность своей работы, анализируя полноту сгорания топлива с помощью датчиков в выпускной системе.

Преимущества инжектора

• Значительная экономия топлива.
• Более высокие динамические качества мотовездехода.
• Лёгкий запуск и прогрев двигателя.
• Высокая надежность.
• Не нуждается в регулировке. Оптимальные параметры работы системы выбираются автоматически.
• Инжектор обеспечивает оптимальное качество горючей смеси и ее полное сгорание. Это позволяет устанавливать каталитические нейтрализаторы и, соответственно, снижает выброс токсичных веществ в атмосферу.
• Не нуждается в плановом техническом обслуживании.

Недостатки

• Зависимость от исправности электрооборудования.

Что лучше для мотоцикла — карбюратор или инжектор?

Мотоциклы с инжекторными и карбюраторными системами подачи топлива продолжают сосуществовать, каждый в своей нише. Карбюраторные модели все еще можно встретить на одноцилиндровых скутерах и мотоциклах малой кубатуры низшего ценового сегмента. Их часто выбирают из соображений доступности.

Инжекторы давно и уверенно замещают карбюраторные двигатели. Они обладают большей эффективностью и топливной экономичностью. Если первые системы впрыска топлива, производимые еще в 80-х годах, часто ломались, то на современных мотоциклах инжекторы практически вечны.

Все модели мотоциклов CFMOTO – 250 NK (ABS), 400 NK (ABS), 650 MT(ABS) – оснащаются инжекторной системой подачи топлива. Приобрести такой мотоцикл можно в любом сервисном центре CFMOTO — дилерская сеть бренда покрывает всю Россию.