Регулировка клапанов Honda CR-V своими силами

Регулировка клапанов Honda CR-V своими силами

Регулировка клапанов на Хонда СРВ Регулировка клапанов производится исключительно на холодном двигателе и в определенной последовательности: Для установки ВМТ на звездочках рапредвалов есть метки — совмещаем их друг на против друга.

Когда установлена мертвая точка первого цилиндра берем щуп на 0. Впускные клапана должны быть: После переходим к 4-му и далее ко второму, повторяя процедуру проверки и регулировки клапанов. После выполнения всех работ, двигатель работал как часы. Снимите крышку головки блока и почистите и протрите все вокруг ветошью, чтобы гряз не попала в отрытую головку блока.

Снимите верхнию крушку с газораспределительного механизма. Открутив и сняв два болта — головка на 10мм. На картинке она под названием middle cover. На фото ниже показыны эта крышка болт и отверстие под второй.

Желтые стрелки и кружки. Поверните колеса влево руль крутим против часовой стрелки до упора. Чтобы можно было увидеть отверстие для доступа к гайке коленвала. Переводчика — можно и колесом крутить, если не АКПП Устанавливаем головку на 19мм с удленнителем от 6 до регулировка клапанов хонда срв 2 4 дюймов 25 см на гайку коленвала. Поворачива коленвал головкой на 19мм против часовой стрелки — выставляем 1 целиндр в верхнюю мертвую точку ВМТ.

На фотографии, метка UP на звездочках привода распредвалов будут на 12 часов, а TDC top dead center метки будут соотсветсвенно на 3 и 9 часов.

Смотрите фотку из инструкции.

Сделайте глубокий вздох и немного ознакомтесь с устройством калапнного механизма. Всего 4 клапана на целиндр, 2 впускных и два выпускных. Всего получаем 16 клапанов на двигатель.

Регулировка зазора клапанов

Промерить нужно все 16, а если нужно установить нужный зазор. На фото впускной вал назван intake valve, выпускной Exhaust Valve. Для сравнения, если устанавливается автоматическая трансмиссия роботто динамические характеристики ухудшаются на 2,9 секунды. Лифтбек Skoda Rapid имеет несколько настроек мотора.

Диагностика автомобилей Хонда

Использование оригинального сканера Хонда и собственного склада-магазина автозапчастей прямо на СТО дает ряд преимуществ, и мы комфортно чувствуем себя среди конкурентов. Клиенты ценят нашу диагностику, ведь мастера Автотехцентра «Автодром» способны точно выявить отказавшую деталь.

Благодаря наличию склада-магазина собственных запчастей мы устанавливаем исправную деталь и проверяем, устранило ли это проблему. Важно, что это происходит без дополнительных затрат с вашей стороны. Также мы выявляем одновременные отказы нескольких узлов автомобиля.

Знаете, как происходит в других автосервисах? Вам объявляют, что вероятнее всего, причина неисправности в датчике. Вы своими силами ищете необходимую деталь по всему городу, привозите её и после установки неисправность не уходит, так как причина была где-то в проводке.

Поэтому мы так гордимся возможностями, которые предоставляет фирменное оборудование, а также нашими мастерами, умеющими правильно на нём работать.

Основные проблемы на диагностике у автомобилей Хонда

• выход распредвала из строя
• зазоры клапанов двигателя
• деформация положения задних колёс
• и другое

У каждого автомобиля есть типичные проблемы. Они зависят от многих технических параметров, но как показывает опыт, в 8 случаях из 10 причина в несвоевременном обслуживании автомобиля. Профилактика важна не только в вопросах вашего личного здоровья, но и в вопросах здоровья вашего автомобиля. Это касается, в первую очередь, замены масла.

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Регулировка клапанов – это установка предусмотренных производителем тепловых зазоров, между распределительным валом и торцом ножки клапана (либо толкателем). Как правило, регулирование производится на холодном двигателе, но некоторые производители требуют нагрева ГБЦ перед настройкой. Всегда, при проведении регулировки, необходимо придерживаться требований производителя и выставлять указанные в технической документации тепловые зазоры. В противном случае, регулировка может быть неэффективной. Также, всегда при настройке тепловых зазоров, необходимо использовать новые прокладки и уплотнители. С регулировкой винтовых механизмов газораспределения никаких проблем не возникает, а с толкателями и шайбами бывают сложности. Основная сложность – отсутствие в Украине необходимых для регулировки размеров толкателей или шайб, а также стоимость этих деталей.

Разобранный для настройки тепловых зазоров клапанов двигатель.

Для оптимизации сроков и стоимости регулировки мы используем следующую методику. Для тех клапанов, где тепловой зазор нужно уменьшить (т.е. установить толкатель толще, чем был установлен) – ничего не остается делать, как покупать новые детали. Если тепловой зазор нужно увеличить (т.е. установить шайбу или толкатель тоньше), то чтобы не покупать дорогостоящие детали, мы шлифуем старые толкатели, придавая им нужный размер. Также, не стоит забывать, что толкатели можно менять местами, тем самым подбирая необходимые величины. Используя данную методику, в 90% случаев, нам удается отрегулировать клапаны в 16-и клапанном двигателе, докупив лишь несколько толкателей, либо вообще не покупая их. Если сложностей с деталями нет, то практически любой двигатель удается отрегулировать за один рабочий день, обеспечив при этом высокий уровень результата.

Толкатели клапанов. Ими регулируется тепловой зазор. На маркировке указан размер толкателя.

Honda CR-V (2012-2018 г.г.): Никаких противопоказаний

Редко встретишь автомобиль, который изначально лишен врожденных дефектов. Речь идет о долговечности основных силовых агрегатов: двигателях, коробках передач, трансмиссии и прочих важных узлов, расходники – не в счет. Четвертое поколение CR-V – одна из таких машин.

7 Ноября 2018, 14:12

Красота – страшная сила

Конечно, автомобилю не удалось полностью избежать некоторых проблем в эксплуатации. Но в целом, четвертая Honda CR-V проявила себя очень надежной. Тем не менее, выбирая подержанную «Хонду», не удивляйтесь на кузове 4-6-летних экземпляров сколами и царапинами, которые чаще встречаются на капоте, колесных арках и порогах. Дело в том, что лакокрасочное покрытие кроссовера особой прочностью не отличается. Однако при этом никакой коррозии металла или вспучивания краски быть не должно – двухстороннее горячее гальваническое покрытие у «Хонды» стойкое и долговечное.

Если обнаружите подобные дефекты, значит, машина была некачественно восстановлена после аварии. В этом случае торгуйтесь с продавцом на адекватную стоимости ремонта сумму, исходя из 10 000-12 000 руб. за каждый кузовной элемент. Или просто ищите другой, более интересный вариант.

Если же вас все устраивает, проверьте, как закрываются и открываются двери. На этом поколении CR-V дверные замки слабоваты и нередко выходят из строя. Замена потянет минимум на 6000 руб. за каждый. Далее стоит обратить внимание на трапецию стеклоочистителей, шарнирные соединения которых к этому возрасту часто закисают. Обычно механизм удается разработать с помощью специальных жидкостей, но в редких случаях приходится менять за 15 000 руб. Заодно проверьте, как функционируют форсунки впрыска. Если вода на ветровое стекло не брызгает, а бачок полон омывайки, не спешите менять форсунки. Виноваты в этом забившиеся грязью фильтры, установленные сразу после насоса. Наши гаражные кулибины их просто напросто удаляют. А вот с двигателями так поступить уже не получится.

Маслом не испортишь

Оба бензиновых мотора, устанавливаемых на CR-V, априори надежны, но крайне требовательны к качеству топлива и масла, да и к сервису весьма разборчивы. Дилеры рекомендуют замену моторной смазки каждые 10 000 км и даже чаще. И это неспроста – у обоих двигателей слишком тонкие поршневые кольца. Они очень быстро закоксовываются и как следствие, залегают. Продлению их жизни способствует более частая, чем это предписывает заводской регламент, замена масла. Японцы рекомендуют менять его каждые 7000–8000 км пробега. Но если деформация колец все же произошла, существенно возрастает расход масла, что приводит к весьма неприятным последствиям, вплоть до проворота вкладышей. Но такое бывает крайне редко.

А теперь рассмотрим каждый агрегат в отдельности. Базовый двигатель R20А оснащен системой изменения фаз на впуске и изменяемой геометрией впускного коллектора. Хотя при этом у него нет гидрокомпенсаторов в приводе клапанов – они регулируются подбором шайб каждые 40 000-50 000 км. Но на практике регулировка может потребоваться только ближе к сотне тысяч км пробега. Примерно на этом же пробеге вибрациями на холостых оборотах напомнит о себе левая опора двигателя (от 3500 руб.). Кстати, задняя, которая выдерживает не многим дольше, обойдется в два раза дороже. От нашего не самого качественного бензина страдают не только свечи (по 700 руб.) и катушки зажигания (по 2500 руб.), но и нейтрализатор (от 48 000 руб.) и кислородные датчики (по 6500 руб.). После 150 000 км может растянуться цепь ГРМ – мотор начинает «троить» и лениво набирает обороты, а при пуске на холодную издает специфические звуки. Замена ее обойдется в 25 000 руб.

Примерно такие же симптомы прослеживаются и у старшего собрата К24А, за основу которого был взят 2-литровый мотор. Он оборудован системой изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах, а также технологией регулировки открытия и закрытия клапанов. Все основные болячки этого двигателя такие же, как и у основополагающего 2-литрового мотора. Но после 100 000 км на К24А обычно требуется замены муфта изменения фаз газораспределения. Неисправность проявляет себя сильными шумами, можно даже сказать, грохотом, при запуске холодного двигателя. Замена выльется примерно в 20 000-28 000 руб. Японцы модернизировали узел только в 2014 году – и сегодня эта проблема уже потеряла свою актуальность.

Сделай сам

Надо также отметить, что оригинальные детали на хондовские моторы отнюдь недешевы. Впрочем, как и на фирменные коробки передач. К слову, компания «Хонда» использует на своих машинах КП собственного производства. Отсюда – высокое качество и надежность. К 6-ступенчатой механической коробке претензий никаких нет, разве что на машинах с большим пробегом со временем разбалтывается кулиса рычага МКП. Вопрос решается приобретением ремкомплекта за 4500 руб. Да и «автомат» также не изобилует проблемами. Бывают случаи выхода из строя гидротрансформатора или блока гидроклапанов. Однако эти поломки не носят массового характера. Чтобы продлить срок службы коробки, рекомендуется менять в ней масло вместе с фильтром (8500 руб.) каждые 40 000-60 000 км пробега. Надо сказать, что столь незначительные интервалы реально увеличивают ресурс агрегата до 300 000 км и даже больше.

Аналогичных рекомендаций японцы придерживаются и в отношении механической коробки и вариатора, который появился на Honda CR-V с 2015 года. Кстати, согласно фирменному хондовскому регламенту, замена специальных жидкостей в обоих редукторах и муфте подлежит каждые 40 000 км пробега. В этом, в общем-то, и заключается легендарная надежность автомобилей данной марки.

О состоянии ходовой расскажут колеса

Однако на этом благополучном фоне до сих пор выделяется такая неисправность, как встающие «домиком» задние колеса. Этот дефект преследует кроссовер еще с прошлого поколения. И проблема пока полностью не решена. Владельцы выходят из положения путем установки специальных проставок под пружины. Зато остальные элементы ходовой части можно признать долговечными. Даже стойки стабилизатора порой выдерживают до 70 000-90 000 км. Чуть больше отпущено рычагам, шаровым опорам и сайлентблокам передней подвески. Амортизаторы (по 7500 руб. за передние и по 6000 руб. за задние) нередко меняют после сотни тысяч км пробега. Конечно, гоночная и неразборчивая манера вождения заметно уменьшает сроки службы деталей подвески.

Зато манера езды, как правило, не сказывается на надежности электрооборудования. К тому же на CR-V оно практически беспроблемно. Мелкие сбои в сети, в общем-то, имеют место, но происходят они эпизодически, и в основном на старых экземплярах. Можно выделить, разве что, штатный аккумулятор малой емкости и компактных размеров, который довольно быстро разряжается. Правда, в последние годы в продаже появились аналогичные по габаритам батареи, но с большей емкостью.

Двигатель Honda D16A

1.6-литровый двигатель Хонда D16A собирался на предприятиях концерна с 1986 по 1995 год и устанавливался на ряд таких популярных моделей компании как Цивик, Интегра или Концерто. Мотор Д16А существовал во множестве версий, но их делят на две группы: с SOHC и DOHC ГБЦ.

В линейку D-series также входят двс: D13B, D14A, D15B и D17A.

Технические характеристики мотора Honda D16A 1.6 литра

MANUAL

Онлайн-мануал для моторов D-series находится здесь

FORUM

Немало полезной информации собрано в Civic-Club.ru

Расход топлива Хонда Д16А

На примере Honda Civic 1993 года с механической коробкой передач:

На какие автомобили ставили двигатель D16A 1.6 l

Недостатки, поломки и проблемы D16A

Силовые агрегаты этой серии надежны, но склонны к масложору после 150 000 км

Большинство проблем мотора связаны с капризным трамблером и лямбда-зондом

Довольно часто тут ломается шкив коленвала или трескается выпускной коллектор

Ремень ГРМ требует замены раз в 90 000 км, а при его обрыве всегда гнет клапана

Обороты двигателя плавают из-за загрязнения дросселя и клапана холостого хода

Двигатель Honda D16A — Надежность, Ремонт, Проблемы

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Регулировка клапанов Honda CR-V своими силами

1. Зазоры проверяются на холодном двигателе (температура не выше 38°С).

2. Поршень цилиндра, зазоры в клапанах которого проверяются, должен находиться в ВМТ такта сжатия.

3. Снимите крышку головки цилиндров и верхнюю крышку ремня распредвала.

4. Установите поршень 1 -го цилиндра в ВМТ такта сжатия, провернув коленвал против часовой стрелки. Белая метка на шкиве коленвала должна совместиться с указателем на крышке ремня распредвала. Метки UP на звездочках распредвала должны быть обращены вверх, а метки ВМТ (TDC) должны совместиться с метками на разъемной плоскости крышки головки цилиндров.

5. Проверьте зазоры впускных клапанов щупом, вставленным между коромыслом и кулачком распредвала. Для этого сначала проложите щуп 0,08 мм. Если щуп не проходит, то зазор следует отрегулировать. Если этот щуп проходит, то проложите щуп 0,15 мм. Если этот щуп не проходит в зазоре, то зазор соответствует норме, в противном случае зазор следует отрегулировать.

6. Для модели CR-V нормальный зазор впускных клапанов 0,08-0,12 мм.

7. Для регулировки впускных клапанов выполните следующее. Отпустите контргайку, и, вращая винт, увеличьте зазор так, чтобы можно было вставить щуп 0,1 мм. Удерживая контргайку, подтяните винт до ощущения легкого сопротивления, щуп должен проходить под небольшим усилием. Удерживая винт, затяните контргайку и проверьте зазор.

8. Для регулировки впускных клапанов выполните следующее. Отпустите контргайку, и, вращая винт, увеличьте зазор так, чтобы можно было вставить щуп О,1 мм. Удерживая контргайку, подтяните винт до ощущения легкого сопротивления, щуп должен проходить под небольшим усилием. Удерживая винт, затяните контргайку и проверьте зазор.

9. Проверьте зазоры выпускных клапанов. Для этого между коромыслом и кулачком распредвала проложите щуп 0,15 мм. Если щуп не проходит, то зазор следует отрегулировать. Если этот щуп проходит, то проложите щуп 0,22 мм. Если этот щуп в зазоре не проходит, то зазор соответствует норме, в противном случае зазор следует отрегулировать.

10._Дпя модели CR-V нормальный .зазор для выпускных клапанов 0,16-0,20мм.

11. Для регулировки выпускных клапанов выполните следующее. Отпустите контргайку, и, вращая винт, увеличьте зазор так, чтобы можно было вставить щуп 0,18 мм. Удерживая контргайку, подтяните винт до ощущения легкого сопротивления, щуп должен проходить под небольшим усилием. Удерживая винт, затяните контргайку и проверьте зазор.

12. Повторите процедуру для остальных клапанов данного цилиндра.

13. Проворачивая коленвал против часовой стрелки, проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанах 3-го цилиндра, затем в клапанах 4-го и, наконец, в клапанах 2-го цилиндра.

14. Когда поршень 3-го цилиндра, выставлен в ВМТ такта сжатия, метки UP на звездочках распредвала должны быть обращены влево по горизонтали.

15. Когда поршень 4-го цилиндра, выставлен в ВМТ такта сжатия, метки UP на звездочках распредвала должны быть обращены вниз, а метки ВМТ (TDC) должны совместиться с разъемной плоскостью крышки головки цилиндров.

16. Когда поршень 2-го цилиндра, выставлен в ВМТ такта сжатия, метки UP на звездочках распредвала должны быть обращены вправо по горизонтали.

17. После регулировки клапанов проверьте затяжку болта шкива коленвала, при необходимости подтяните болт с моментом 117 Н.м.

18. Установите снятые детали. Крышку головки цилиндров установите на герметике.

B20B:
Между рычагом и кулачком:
Впуск — 0,08 — 0,12
Выпуск — 0,16 — 0,20
Между рычагом и клапаном:
Впуск — 0,13 — 0,17
Выпуск — 0,26 — 0,30

Если необходимо заменить прокладку то вот ее код (для В20В) — 12341-PR4-A00

Проверка зазора клапанов и регулировка CR-V 1996-2001.
Инструмент:
• 3/8 вороток под головки
• 10 mm головка
• 14 mm головка
• 19 mm головка
• 3″ удленнитель
• 6″ to 10″ удленнитель
• Щупы 0.002″ to 0.012″
• Обычная отвертка
• Спецтул для регулировки клапанов, здесь сделан на коленки из зажима с длинной головкой.
• Динамометрический ключ
• Круглозубци
• Прокладка к крышке головки блока (part no: 12341-PR4)
• 4 уплотнительных кольца на свечи (part no: 12342-PT2) по инструкции каждый раз новые.
• Герметик (part no: 08718-0001 or 08718-0003)
• Ветошь

Сам процесс:
Убедитесь что двигатель остыл, в противном случае регулировка и проверка на горячем будет не аккуратная в следсвии теплового расширения металлов. Подождите по крайней мере 3-4 часа после остановки двигателя.
Используте слудущию фотографию для шагов с 1 по7:

Обдуйте все сначало сжатым воздухом, меньше вероятность попадания грязи, или даже помойти двигатель.
1. Отсоедините высоковольные провода от свечей. Свечные колодци промаркированы зеленым на головке блока.
2. Использую головку на 10 мм открутите 4 болта с резонатора. (кружки красным цветом).
3. Осторожно, понянув в верх, снимите резонатор. Закройте открытую часть полотенцем во избежания попадания грязи. Осторожно что-бы не потерять крепление которое крепиться поверх головки целиндров.
4. Потянув вверх отсоедините PCV клапан (розовый кружок).
5. Использую головку на 14, отсоедините болт крепящий трубку гидроусилителя рулевого управления. (желтая стелочка, на фото выше, смотрите внимательней она там).
6. Отсоедините вентиляцию головки блока использую круглозубцы (голубой кружок).
7. Головкой на 10 мм отверните 7 болтов крепящих крышку головки блока. (синии кружки).
8. Снимите крышку головки блока и почистите и протрите все вокруг ветошью, чтобы гряз не попала в отрытую головку блока.
9. Снимите верхнию крушку с газораспределительного механизма. Открутив и сняв два болта – головка на 10мм. На картинке она под названием middle cover. На фото ниже показыны эта крышка болт и отверстие под второй. Желтые стрелки и кружки.

10. Поверните колеса влево (руль крутим против часовой стрелки до упора). Чтобы можно было увидеть отверстие для доступа к гайке коленвала. (Прим. Переводчика – можно и колесом крутить, если не АКПП)

11. Устанавливаем головку на 19мм с удленнителем от 6 до 10 дюймов (15- 25 см) на гайку коленвала.
12. Внимание. ПОВОРАЧИВАЕМ КОЛЕНВАЛ ТОЛЬКО ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Поворачива коленвал головкой на 19мм против часовой стрелки – выставляем 1 целиндр в верхнюю мертвую точку(ВМТ). На фотографии, метка UP на звездочках привода распредвалов будут на 12 часов, а TDC (top dead center) метки будут соотсветсвенно на 3 и 9 часов. Смотрите фотку из инструкции.

Сделайте глубокий вздох и немного ознакомтесь с устройством калапнного механизма. Т.е. два вала – один для выпускных клапанов (тот который ближе к радиатору) и один для впускных клапанов (тот который ближе к рулю). Всего 4 клапана на целиндр, 2 впускных и два выпускных. Всего получаем 16 клапанов на двигатель. Промерить нужно все 16, а если нужно установить нужный зазор. На фото впускной вал назван intake valve, выпускной Exhaust Valve. Места для измерения щупом показаны стрелками и названы – spot for feeler gauge.

Проверяем зазо между клапанами и распредвалом. Щуп должен проходить между валом и клапаном. (место обозначенно красными стрелками).

Зазор должен быть:
Клапан В мм В дюймах
впускной 0.08 mm to 0.12 mm 0.003″ to 0.005″
выпускной 0.16 mm to 0.20 mm 0.006″ to 0.008″

13. Если при проверке всх 4 клапанов 1 целиндра выяснитья что нужна регулировка, то можно купить спец ключ, можно изготовить, можно использовать то что есть под руками. Здесь на картинке – приспособление из высокой головки на 12мм и зажима. Обычная отвертка используеться для регулировки.

Не забудте проверить зазор, когда затянули конрогайку. Когда затягиваете, удерживайте регулировочный винт отверткой. Если зазор ушел при затяжке – повторите процедуру.
14.) Далее проще, устанавливаем в ВМТ поршень в 3 целиндре, поворачивая коленвал на 180 градусов. Метка ”Up” должна быть со стороны выпускного вала, т.е. на 9 часов.

Измеряем зазор в 4 клапанах в 3 целиндре. Если требуеться регулировка, ослабляем контрагайку, и поворачиваем регулировочный винт до тех пор, пока нужный щуп с небольшим усилием будет проскальзывать, в регулируемый зазор.
Затягиваем контрогайку и проверяем зазор еще раз, что-бы убедиться, что насроечный винт не изменил зазор при затягиваниии, если да повторяем процедуру регулировки.

15.) Выставляем в ВМТ целиндр №4. Метка ”Up” должны быть направленна в низ на 6 часов.

Проверяем зазор в 4 клапанах 4-го целиндра. Если требуеться регулировка, ослабляем контрагайку, и поворачиваем регулировочный винт до тех пор, пока нужный щуп с небольшим усилием будет проскальзывать, в регулируемый зазор.
Затягиваем контрогайку и проверяем зазор еще раз, что-бы убедиться, что насроечный винт не изменил зазор при затягиваниии, если да повторяем процедуру регулировки.

16.) Выставляем в ВМТ целиндр №2. Метка ”Up” должны быть направленна в сторону впускного вала на 3 часа.

Проверяем зазор в 4 клапанах 2-го целиндра. Если требуеться регулировка, ослабляем контрагайку, и поворачиваем регулировочный винт до тех пор, пока нужный щуп с небольшим усилием будет проскальзывать, в регулируемый зазор.
Затягиваем контрогайку и проверяем зазор еще раз, что-бы убедиться, что насроечный винт не изменил зазор при затягиваниии, если да повторяем процедуру регулировки.
17.) Осматриваем и если нужно очищаем от грязи, герметика и пыли крышку головки блока, и ее привалочные поверхности и то пазы где будет прокладка.
18.) Устанивливаем прокладку крышки головки блока на место (в пазы крышки головки блока). Начинаем с выемок под крышки подшибников разспред валов (полукруглые). Убеждаемся, что прокладка сидит на месте и плотно.

19.) Устанавливаем прокладки в головку крышки под свечи.
Наносим тонкий слой герметика в углы, где прокладка образует угол в 90% (места помечены на рисунке выше). Крышка с нанесенным герметиком должна быть установлина в течении следующих 5 минут. (НЕ ЧЕРЕЗ 5 минут, а в течении).
21.) Установите на место крыку головки блока в обратной последовательности, от того как снимили по шагам 1-7.

О двигателях Honda CR-V с первого по четвертое поколение (1995 — н.в.)

Автомобиль Honda CRV является небольшим, популярным кроссовером, младшим братом большого Honda Pilot. Honda CRV относится к наиболее массовому классу кроссоверов, в рамках которого его конкурентами являются Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan, Subaru Forester, Mazda CX7/CX-5, KIA Sportage, Hyundai Tucson/ix35, Suzuki Grand Vitara, Ford Kuga, Opel Antara, Peugeot 4007, Chevrolet Captiva, Land Rover Freelander и подобные им автомобили.

Движки для Honda CRV довольно стандартные в данном классе, 2.0 л. и 2.4 л. бензиновые силовые агрегаты. Для первого поколения использовали известные B20, втором поколении появились K20 и K24, 2.0 л. и 2.4 л. соответственно. На третьей и четвертой ревизии К20 заменили двигателями R20. В рамках статьи мы подробнее рассмотрим перечисленные двигатели.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA B20B (Z)

Движок В20В является наиболее популярным и самым объемным представителем серии B от Хонда. Представители этой серии базируются на алюминиевом блоке цилиндров, имеющем стальные гильзы. Движок имеет двухвальную головку, с шестнадцатью клапанами. В приводе ГРМ используется ремень, который требует своевременной замены, чтоб не допустить его обрыва. Движок не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому периодически необходимо регулировать клапана.

В целом двигатель максимально обычный, без каких-то наворотов. Отсутствует, даже система изменения фаз газораспределения VTEC. Двигатели B20B несколько раз обновляли и дорабатывали, что послужило причиной существования нескольких модификаций. Первоначальные версии движка имели мощность 128 л.с., начиная с 1998 года двигатели большинства моделей выдавали 147 л.с., японские представители 145 л.с., остальные вариации 150 л.с.

Двигатели, представители серии B, вполне оправданно, признаются едва ли не самыми надежными и нетребовательными двигателями от Хонда. В первую очередь объясняется это отсутствием по настоящему слабых сторон. Можно отметить разве что недолговечность сальников распределительных валов, проблемы с прокладкой ГБЦ при значительном пробеге, периодические неприятности с помпой и термостатом, которые могут привести к перегреву.

В остальном же, двигатель вполне надежен, и в случае надлежащего обслуживания работает долго и без нареканий. Двигатель В20В вполне может пробегать примерно 300 тыс. км и выше. В случаях если двигатель все же потребовал капитального ремонта, отработав ресурс, разумным решением станет приобретение контрактного двигателя B20B, по цене более чем доступного. Движок В20В ставили на автомобили вплоть до 2001 года, после чего ему на смену пришел новенький К20А.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA K20A (Z)

В 2001 г. публике был представлен движок Honda K20, он выступил преемником B20, H22, F20. Двигатель открыл К серию, являясь представителем рядных четырехцилиндровых двигателей. Привод ГРМ двигателя цепной, сама цепь имеет неплохой ресурс. Для двигателя характерно наличие впускного коллектора с переменной геометрией.

Двигатель имеет двухвальную головку блока цилиндров и интеллектуальную систему изменения фаз газораспределения. А вот гидрокомпенсаторов нет, поэтому требуется своевременная регулировка клапанов. Двигатель периодически модифицировался, что обусловило существование различных версий, как простых, так и спортивного типа. После 2007 г. двигатель заменили новеньким R20.

Как и любой двигатель К20 не лишен слабых сторон. Среди наиболее распространенных, следующие. Стучит двигатель, чаще всего происходит это из-за изношенного выпускного распредвала, который нужно заменить. Также стук может возникнуть по причине неотрегулированных клапанов.

Может протекать масло, чаще всего причина в переднем сальнике коленвала, который требует замены. Периодически могут начать плавать обороты, чтоб это исправить нужно прочистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Кроме того бывает что возникают вибрации из-за изношенных подушек двигателя, или растянутой цепи ГРМ. А в остальном двигатель хороший. Только стоит обеспечить ему надлежащий уход и использование качественного масла и топлива.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA K24A (Z, Y, W) 2.4 Л.

Движки с индексом К24 стали заменой двигателям F23 , а создавали их на основе двухлитровых К20, через установку коленвала, имеющего увеличенный ход поршня . Кроме этого, разработчики сделали увеличение блока цилиндров в высоту, а также увеличили диаметр поршней, правда незначительно. ГРМ имеет цепь, в отдельных вариациях присутствуют балансирные валы. Также для некоторых моделей характерно наличие впуска, имеющего переменную геометрию, а вот гидрокомпенсаторы отсутствуют, что требует от владельцев периодически регулировать клапана. Естественно, как и многие популярные двигатели К24 имеет значительное количество различных модификаций.

Как и любой двигатель К24 не лишен слабых сторон. Среди наиболее распространенных, следующие. Стучит двигатель, чаще всего происходит это из-за изношенного выпускного распредвала, который нужно заменить. Также стук может возникнуть по причине неотрегулированных клапанов. Может протекать масло, чаще всего причина в переднем сальнике коленвала, который требует замены.

Периодически могут начать плавать обороты, чтоб это исправить нужно прочистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Кроме того бывает что возникают вибрации из-за изношенных подушек двигателя, или растянутой цепи ГРМ. А в остальном двигатель хороший. Только стоит обеспечить ему надлежащий уход и использование качественного масла и топлива.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA R20A

Двухлитровый движок Honda R20A разрабатывался очень просто, в частности разработчики всего лишь установили на блок R18A длинноходный коленвал. Кроме того, что был увеличен ход поршня, для двигателя характерно наличие измененного впускного коллектора с тремя режимами, балансирных валов, а также системы изменения фаз газораспределения i-VTEC.

В данном двигателе нет гидрокомпенсаторов, поэтому необходимо своевременно регулировать клапана. Движок R20A по сравнению со своими предшественниками, более приспособлен для города. В частности он заточен под езду на низких и средних оборотах. Кроме того данный двигатель отличается экономичностью, простотой и надежностью. В тоже время в сравнении с предшественниками двигатель лишился спортивных ноток в своем характере. Движок периодически модифицировали, представляя на суд публики различные вариации.

В целом довольно хороший, движок R20A имеет ряд слабых сторон. Можно с уверенностью говорить о том, что в части неполадок движок повторяет мотор R18A, и для того и для другого характерны стук, шум и вибрация. Если двигатель стучит, паниковать не стоит, скорее всего, причина в клапане адсорбера, и это в порядке вещей. Кроме того, на Хонде Цивик может возникать стук клапанов, и можно попробовать отрегулировать зазоры, чтоб устранить стук. Посторонние шумы при работе двигателя могут возникать из-за изношенного натяжителя приводного ремня. Это происходит из-за преждевременного износа и ремень в таком случае нужно просто заменить. При возникновении незначительных вибраций на холодную бить тревогу не стоит, скорее всего это нормальная работа двигателя. Однако при значительных вибрациях нелишне будет проверить опоры.

Кроме того, необходимо отметить, что использование топлива низкого качества, нередко приводит к сокращению срока службы таких элементов, как катализатор и лямбда-зонд. По этой причине лучше использовать только качественное топливо, чтоб впоследствии не разоряться на ремонте. Это же касается и использования масла. Если придерживаться вышеописанных рекомендаций и обеспечить должный уход двигатель не доставит владельцу особых хлопот.