Honda Pilot II (2008-2016) – другой мир

Honda Pilot II (2008-2016) – другой мир

Автор: Валерий Моторин Раздел: HONDA

Если вы ищете просторный семейный автомобиль, то лучшего кандидата, чем Honda Pilot не найти. Кроссовер имеет много преимуществ, но, к сожалению, выглядит не столь очаровательно. Зато высокий и объемный кузов превосходит по транспортировочным возможностям все лихие современные кроссоверы. А внутри достаточно много уютных местечек, держателей и контейнеров для мелких предметов.

Хонда Пилот может похвастаться и неплохим оснащением. В базовых версиях найдется задний кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ и аудиосистема с семью динамиками. Кожаная обивка, громкая связь, электропривод задней двери и навигационная система предлагались только в топовых версиях.

Кажется, что вагоноподобный автомобиль на дороге будет неуклюжим. Однако, это не так. Pilot вполне послушный на ходу и позволяет легко маневрировать на парковках и узких городских улицах. Сложности возникают лишь при движении задом, в основном из-за толстых задних стоек. Здесь на помощь приходит камера заднего вида.

Пилот на протяжении нескольких лет признавался в Америке одним из самых безопасных вседорожников. Защиту пассажиров обеспечивают боковые подушки безопасности для всех трех рядов.

Двигатель

Для Хонда Пилот предусмотрен только один двигатель — бензиновый 3,5-литровый V6 мощностью 257 л.с. (249 л.с. после рестайлинга в 2011 году). Мотор с обозначением J35Z4 оснащен системой дезактивации цилиндров VCM, обеспечивающей снижение расхода топлива. Для этого, в зависимости от режима движения, отключается 2 или 3 цилиндра заднего блока.

Двигатель имеет привод ГРМ ременного типа. Рекомендуемый интервал замены 105 000 км. Регулировка зазора клапанов необходима каждые 45 000 км.

К сожалению, мотор порой преподносит малоприятные сюрпризы. Так, некоторые владельцы, спустя 100-150 тыс. км, сталкиваются с преждевременным износом распредвалов передней головки. Стоимость нового вала – около 15 000 рублей, а общие затраты на ремонт составят около 50-70 тыс. рублей. После 150-200 тыс. км даже встречается износ шатунных вкладышей, но, к счастью, гораздо реже.

Предположительно, причина бед в масляном голодании – конструктивный просчет. Недуг усугубляется беспечностью некоторых владельцев, не контролирующих уровень масла. А его расход с увеличением пробега только растет и порой доходит до 2-3 литров на 8-10 тыс. км. При непомерном масложоре приходится менять кольца (как правило, не раньше 200 000 км).

Кроме того, после 100 000 км появляются утечки масла из-под блока деактивации цилиндров. Масло попадает на генератор и выводит его из строя. В обычных условиях генератор способен прослужить более 300 000 км.

Еще один источник возможных проблем – каталитический нейтрализатор. Он приходит в негодность после 150-250 тыс. км. При длительной эксплуатации неисправного катализатора может разрушиться его содержимое. В результате, керамическая крошка попадает в цилиндры, что приводит к появлению задиров. В таком случае, замена двигателя неизбежна.

Опоры силового агрегата могут выйти из строя через 100-200 тыс. км. Передняя и задняя подушки гидравлические, поэтому весьма дорогие – около 34 000 рублей. Боковые подушки обычные, но тоже не дешевы – около 8 000 рублей.

После 150 000 км может потребовать внимания и стартер. Он начинает «визжать» при запуске из-за залипания втягивающего. Смазка узла устраняет недуг.

Трансмиссия

Мотор работает в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Коробка проблем пока не доставляет. Единственный повод для жалоб – толчки, появляющиеся после 200 000 км.

Автомат использовался и в других моделях бренда, где зарекомендовал себя положительно. Проблемы могут возникнуть, только если не обновлять масло или вовремя не устранять утечки. Они появляются в местах соединения трубок охлаждения трансмиссионной жидкости или при отсоединении штуцера трубки от радиатора (коррозия резьбового соединения после 200-250 тыс. км).

Система полного привода VTM-4 имеет режим блокировки, позволяющий уверенно продвигаться по глубокому снегу и грязи. Единственное, что ограничивает внедорожные возможности – небольшой клиренс и отключение трансмиссии при нагрузках из-за перегрева.

VTM-4 – весьма надежная система. Лишь изредка, в сильные морозы владельцы сталкиваются с самопроизвольным отключением системы полного привода. После перезапуска двигателя работоспособность VTM, как правило, восстанавливается.

Подвесной подшипник карданного вала может износиться после 100-150 тыс. км. Появляются шум, гул и вибрации. Конструкция предусматривает замену в сборе с карданом – 60-120 тыс. рублей. К счастью, механики специализированного сервиса смогут заменить подшипник – около 8 000 рублей.

Стоит отметить, что замена масла в заднем дифференциале требуется через каждые 15 000 км. При выборе авто будьте внимательны, осматривая экземпляры из США. Там продавались варианты и без полного привода – с передней ведущей осью.

Ходовая

Задние амортизаторы изнашиваются быстрее передних. Если последние, как правило, служат более 150 000 км, то задние могут потребовать замены уже спустя 50-60 тыс. км. Оригинальные стойки довольно дороги, аналоги дешевле: от 8 000 рублей — за передние, и от 5 000 руб — за задние.

Через 60-100 тыс. км, скорее всего, разобьются сайлентблоки передних рычагов. Шаровые опоры, как правило, служат намного дольше. Оригинальный рычаг стоит немыслимых 25 000 рублей, аналог – около 9 000 рублей. Некоторые обходятся перепрессовкой сайлентблоков и шаровых, что значительно дешевле, но менее долговечно.

Сравнительно быстро сдаются и задние ступичные подшипники – после 100 000 км. Наружные ШРУС передних полуосей могут захрустеть через 150-200 тыс. км. Задние пружины практически гарантированно проседают после 200 000 км, а колеса становятся домиком.

Рулевая рейка может застучать через 60-100 тыс. км. Трубки охлаждения жидкости ГУР с возрастом теряют герметичность из-за коррозии.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие довольно тонкое и слабое.

Многие сетуют на потеющие задние фонари.

С возрастом мутнеет передняя оптика, облазит хром с накладок, обнаруживается коррозия на двери багажника, и отказывает кнопка ее открытия.

Одна из распространенных болячек – течь форсунок омывателя фар. Резервуар с жидкостью расположен выше распылителей, в результате жидкость начинает выдавливать самотеком. Замена форсунок по гарантии решает проблему ненадолго. Умельцы доработали конструкцию: удлинили трубку и изогнули ее так, что верхний край изгиба оказался выше уровня жидкости.

В салоне достаточно много жесткого пластика, который со временем начинает скрипеть.

После 150-200 тыс. км может зашуметь и мотор отопителя. Стоимость нового узла – от 5 000 рублей.

Проблемы по электрике практически не встречаются, а те, что возникают, в большинстве своем вызваны «криво» установленной сигнализацией.

Заключение

К сожалению, Honda Pilot, оказался не самым надежным автомобилем. К счастью, все недуги хорошо изучены и сравнительно легко устранимы. Правда, ремонт окажется недешев из-за очень дорогих оригинальных запасных частей и ограниченного числа заменителей.

Регулировка клапанов хонда пилот своими руками

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 38
Имя: Victor
Город: В Латвии
Машина: Honda Accord CC7 93 г. 2.0 131 Л.с.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 114
Имя: Сергей
Город: Москва
Машина: Honda Civic ED6, D15B2

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 38
Имя: Victor
Город: В Латвии
Машина: Honda Accord CC7 93 г. 2.0 131 Л.с.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.370
Имя: Димон
Город: МоСкВа ЮЗАО С.Б
Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 38
Имя: Victor
Город: В Латвии
Машина: Honda Accord CC7 93 г. 2.0 131 Л.с.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 38
Имя: Victor
Город: В Латвии
Машина: Honda Accord CC7 93 г. 2.0 131 Л.с.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 114
Имя: Лева
Город: Челябинск
Машина: xonda orthia

Пьёт саке и нюхает сакуру

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.312
Имя: Aра
Город: Ереван
Машина: Crosstour (2014) & Civic Coupe (2012)

Поддержу Льва. Не могли все эти зазоры настолько уменьшиться.

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.621
Имя: Костя
Город: Москва, Братеево
Машина: 1,5 SirT

HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
www.dipwork.ru — дипломные проекты на заказ

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 380
Имя: Артем
Город: Тюмень
Машина: Torneo '01

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 961
Имя: Сергей
Город: Новосибирск
Машина: Accord EuroR ’04 (CL7, K20A, M/T)

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.387
Имя: Евгений
Город: Томск
Машина: Partner ’00,D16A,AT,4WD

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 961
Имя: Сергей
Город: Новосибирск
Машина: Accord EuroR ’04 (CL7, K20A, M/T)

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.621
Имя: Костя
Город: Москва, Братеево
Машина: 1,5 SirT

HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
www.dipwork.ru — дипломные проекты на заказ

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11.659
Имя: Дмитрий
Город: Fryazino
Машина: RAV4 2.4

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 38
Имя: Victor
Город: В Латвии
Машина: Honda Accord CC7 93 г. 2.0 131 Л.с.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 38
Имя: Victor
Город: В Латвии
Машина: Honda Accord CC7 93 г. 2.0 131 Л.с.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11.659
Имя: Дмитрий
Город: Fryazino
Машина: RAV4 2.4

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 749
Имя: Алексей
Город: Москва
Машина: Civic 98 D16Y5 CVT M4VA-4xxxxx

Регулировка клапанов хонда пилот своими руками

Honda Fit Jazz Регулировка клапанов

Пробег машины на момент покупки 108 тыс. пробег на момент проведения работ 114 500.
Основным моментом, сподвигшим меня на проведение работ был характерный звук брякающих клапанов. Как оказалось впоследствии, зазоры ушли довольно сильно.
Работы было решено проводить на выходных. Закупив на неделе все необходимое, а именно, очиститель карбюратора в количестве одного большого баллона, я отправился в гараж.
Процедура регулировки на двигателях L13A сама по себе не сложна, сложно добраться до клапанов. Мне пришлось снять отрицательный провод АКБ! (сделать это нужно обязательно) воздушный фильтр, корпус воздушного фильтра, жгут проводов с дроссельной заслонки, все шланги, подходящие к впускному коллектору. Все разъемы с блока дроссельной заслонки, датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, а так же разъем с датчика температуры воздуха на впуске. Сей девайс стоит в корпусе воздушного фильтра, и, не отстегнув его, вы не снимите корпус фильтра. Далее с блока дроссельной заслонки снимаем трос, косу проводов, отстегивая все крепежные клипсы. Чтобы легче было отстегнуть клипсу, ей надо узкогубцами сжать снизу фиксирующие ее усики и поддать клипсу немного вверх. Проделав это однажды, вы поймете. БДЗ я не стал сразу снимать совсем, открутив, я положил ее в сторону. Далее впускной коллектор. Вооружившись головкой на 12 и кучей всевозможных удлинителей, я приступил к демонтажу. Процесс не очень сложный, но ограниченный доступ вносит свои коррективы. Коллектор крепится на трех болтах и двух гайках. В районе БДЗ при помощи металлической скобы к двигателю. На самом коллекторе спереди, есть еще три болта. Этими болтами фиксируются трубки. Отворачивание вопросов не вызывает, а вот завернуть их обратно. Здесь нужны либо детские руки, либо какое-нибудь приспособление. Я намагничивал головку, иначе не получалось вернуть болты обратно, очень маленькое расстояние между двигателем и корпусом авто. Трубки можно смело отгибать в сторону, никакого вреда не будет, потому как к двигателю они подсоединены через резиновые шланги.
Снимаем коллектор. Осторожно срываем его с посадочного места и извлекаем на свет божий. Откладываем пока в сторону, позже мы к нему вернемся. Снимаем плиту клапана ЕГР, снимаем прокладку.
Плита клапана ЕГР.

Осматриваем плиту. Картина маслом, точнее грязью. Вообще в процессе работы я пришел к выводу с 95 процентной уверенностью, что до меня туда никто не лазил. На болтах и гайках нет следов, на деталях толстый слой отложений.

На лицо толстый слой гадости. Карбклинер в руки и вперед. Все залить, оставить отмокать.
Далее по списку. Снимаем катушки, я чтобы не забыть, где какая стояла, пронумеровал их мелом и отложил в сторону.

Катушки, сосед долго не мог понять, сколько у меня цилиндров…

Освободив клапанную крышку от «навесного» оборудования, снимаем ее. Снимается все легко. И вот перед нами стройные ряды коромысел.

Двигатель со снятой клапанной крышкой.

Чистим осторожно, прокладка тонкая, и согнуть ее не трудно. Хотя Хонда рекомендует менять эту прокладку, я ее оставил. Просто не увидел причин для замены. Резиновые кольца на впускном коллекторе я тоже не менял.
Из мануала следует, что зазоры впускных клапанов должны лежать в интервале 0,15 – 0,19 мм, выпускных 0,26 – 0,30мм. В моем арсенале щупов оказались лишь следующие – 0,15 далее 0,20 и 0,30 и еще несколько более мелких. На звездочке стоят обозначающие метки, которые сильно упрощают весь процесс. Проворачиваем коленвал, поднимаем отметку «UP» вверх. Проворачивал коленвал я за шкив из ямы, на мой взгляд самый простой и удобный способ. Только помощник нужен, мне в этом деле помогал тесть, за что ему огромное спасибо. На блоке заботливо сделан небольшой выступ, совмещаем метки на звездочке с плоскостью блока. И вот она ВМТ первого цилиндра. Щупы в руки и вперед. Далее по мануалу, ну или по меткам на звездочке. Следующий будет третий цилиндр, за ним четвертый и последний второй.
Зазоры я выставлял так, впускные клапаны. Берем щуп 0,15, вставляем. Болтается как карандаш в стакане. Подтягиваем, щуп немного прижат, затягиваем контргайку. Берем щуп 0,20, проверяем, щуп не входит. Результат есть, зазор впускного клапана лежит в пределах 0,15 – 0,19. Выпускные клапаны. Здесь мне пришлось немного сложней. Используя набор щупов и микрометр подбираем нужный размер. Я подобрал 0,28, сложив щупы 0,20 и 0,08. Далее так же, измеряем, регулируем, проверяем щупом 0,30. Последний не должен входит. Зазор выставлен.
Пройдя по кругу, возвращаемся к первому цилиндру. Перепроверяем зазоры. Все как мы и выставили? Отлично, проверяем следующий клапан и так до четвертого.

Возвращаемся к двигателю, вот так выглядело посадочное место впускного коллектора.

Плита клапана ЕГР и прокладка.

Посадочное место впускного коллектора.

Картина ясная, необходима чистка. Карбклинер, чистая тряпка, немного усердия, вот все что нам нужно.

Вот что я доставал из недр каналов ЕГР.

Я так увлекся процессом, что начисто забыл за фотоаппарат. Потому далее только на словах. Уж простите.
Очистив канал, посадочное место коллектора, я как то сам того особо не заметив, снял сам клапан ЕГР, почистил его каналы, и сам клапан. Прокладка на удивление мне не понадобилась, но перед установкой, я все, же смазал посадочное место тонким слоем литола. Литол заполнил собой все огрехи прокладки и закрыл доступ воздуха со стороны. Со временем литол подгорит и полностью сольется с прокладкой. Сразу оговорюсь, при последующем демонтаже трудностей не возникнет, ничего не пригорит. Но прокладка вам понадобится новая. Установив клапан на место, я перешел к следующему узлу.
БДЗ. Беглый осмотр, решение о разборке и промывке узла.

Вид со стороны воздуховода. Немного грязновата.

Сторона впускного коллектора. Грязи много.

Клапан холостого хода. Сажа в канале и на исполнительном механизме.

Вот эта деталь отвечает за дополнительные порции воздуха, когда вы включаете дополнительные нагрузки, будь то головной свет или кондиционер, усилитель руля или что-либо еще. Грязь! Срочные меры – генеральная уборка! Осторожно обращаемся с прокладкой, пристальный осмотр. При малейшем, даже на первый взгляд не значительном повреждении, меняем. Иначе через некоторое время неизбежна замена клапан холостого хода. Его убьет антифриз. Кстати, неисправная крышка радиатора сделает тоже. Потому, советую менять крышку вместе с антифризом.

Посадочное место клапана. Сажа.

Далее сборка. Не спеша, перепроверяя свои действия, складываем машинку. Установив все на свои места, проверяем все еще раз. Оговорюсь, что-либо перепутать сложно. Разъемы все разные, трубки тоже. Собрали, проверили? Теперь можно покурить, и спокойно все еще раз прокрутить в голове, а все ли установлено и затянуто? Все в порядке, ну и отлично, подсоединяем минусовой провод АКБ. Ждем пару минут, крестимся и ключ на старт. Завелась с пол-оборота, думал, что не заведется, прогреваем до рабочей температуры на холостом холоду. Играемся педалью газа и т.д.
После проведенных работ двигатель ожил, звук стал тише и мягче, слышна ровная работа клапанов, ничего не стучит. Обороты холостого хода стали стабильней, и быстрее выравниваются. На ходу машина стала резвее. Заметно снизился расход. Город 15,7 км на литра по компьютеру на бензине, залитом в области…
Единственное что меня напугало, это поведение вариатора после отключения АКБ. Машина прыгала и скакала, толчки на старте, точки на торможении. Попытался откалибровать в движении. Не особо помогло. Решил, что поеду к знакомым ребятам на сервис. Но пробег по трассе на скоростях до 130 км в час оказал положительное влияние. На данный момент толчков и рывков нет. Улучшился накат, стал более плавным, интенсивное торможение двигателем осталось только на минимальных скоростях, ниже 30 км в час. Так же стали быстрее включатся передачи. На днях хочу все же попасть на сканер и откалибровать вариатор. Если же калибровка не поможет, будем менять панель клапанов.
Кроме регулировки и промывки всего что можно, были так же смазаны подшипники задних ступиц и очищены от грязи датчики и кольца системы ABS. Так как ABS связана с блоком управления вариатором, логично предположить некоторые отклонения от нормы. Перед снятием тормозных барабанов, ставим метки, для того что бы поставить их так же как они стояли до снятия. Это убережет нас от торможения рывками в будущем. Будьте внимательны. Поставили метки, разбираем. Разбирается все легко, описывать смысла нет, потому выкладываю только фотки.

Пробег за сотню, а колодкам еще ходить и ходить.

Кольцо, отчетливо видны магниты. Оказывается это банальная грязь, удаляем нещадно, протираем тряпкой.

Регулировка клапанов хонда срв

На холостых оборотах в звуках работающего двигателя возникают посторонние шумы, как правило, ударного характера (клапаны цокают), эти шумы и являются индикатором неисправности – нарушенные тепловые зазоры клапанов. При этом шумы являются не единственным побочным эффектом. Возможны затруднённый пуск двигателя, его нестабильная работа (тряска, подергивания) на оборотах холостого хода (ХХ), перебои при работе двигателя под нагрузкой, падение мощности и повышенный расход масла.

Механизм газораспределения Хонда. Профессиональный ремонт двигателей Honda

Возможные последствия неисправности

Ударные нагрузки, которые испытывают компоненты клапанного механизма, вызывают их повышенный износ, а впоследствии и разрушение. Например, при увеличенном зазоре происходит износ рокера и кулачка распределительного вала, за счёт того, что кулачок начинает бить по рокеру, а не плавно нажимать на него.

Также в момент закрытия клапана, за счёт силы возвратной пружины, удары испытывают тарелка клапана и клапанное седло в головке блока цилиндров (ГБЦ). В структуре металла тарелки и седла накапливаются усталостные напряжения, на их рабочих кромках образуются микротрещины.

Если, не обращая внимания на характерный шум клапанного механизма, продолжать эксплуатацию автомобиля, то можно доездиться и до обрыва тарелки или высыпания седла из ГБЦ. Как следствие повреждение поршня и блока цилиндров.

Понаблюдаем и обратную ситуацию, если зазор клапана меньше допустимого или его вовсе нет, то клапан может не до конца закрываться, зависая над седлом. В результате из-за перегрева покрываясь трещинами, будет прогорать, и оплавляться кромка тарелки клапана. На выходе – полная потеря компрессии в цилиндре.

Любой из этих сценариев плох, так как приводит к дорогостоящему ремонту двигателя вашего автомобиля.

В процессе эксплуатации моторов Хонда тепловые зазоры клапанов, в силу естественного износа деталей механизма, со временем увеличиваются. Соответственно требуется проверка и по необходимости регулировка зазоров между рокером, толкающим стержень клапана и кулачком распределительного вала. Также операция по регулировке зазоров обязательна после замены или ремонта компонентов клапанного механизма, головки блока цилиндров двигателя.

Центр «Хонда на Сущевке». Квалифицированный ремонт Хонда Цивик, Аккорд, СРВ, внедорожников популярного японского бренда.

Регулировка клапанов хонда цивик — Ремонт автомобиля своими руками

Первое поколение Honda HR-V появилось в 1998 году и это было удивление для фанатов, ведь успешно существовал другой кроссовер бренда. Машина выпускалась до 2006 года один раз подвергнувшись рестайлингу. Второе поколение подготовили только к 2015 году.

В обзоре расскажем сколько стоит автомобиль сейчас, с какими неисправностями сталкиваются владельцы и вообще оправдана ли покупка старого японского кроссовера.

• Кузов
• Оформление салона
• Технические характеристики
• Неисправности
• Цена

Кузов

Дизайн старого кроссовера вряд ли вас удивит, в потоке машина выделяться не будет. В те года такой необычный дизайн со слегка закругленной оптикой и вертикальными задними фонарями смотрелся необычно. Компания выпускала 5-дверный и 3-дверный кроссовер при чем популярностью пользовались обе версии одинаково.

Проблем со ржавчиной у автомобиля достаточно, все-таки он старый. Ржавчина распространяется по нижнему углу кромки дверей, арках и местах прикосновения нижнего угла дверей к кузову. Проблемы легко решаются, а после антикоррозийной обработки кузов еще долго не ржавеет.

Габариты кроссовера HR-V I:

• длина – 4110 мм;
• ширина – 1695 мм;
• высота – 1580 мм;
• колесная база – 2450 мм;
• клиренс – 190 мм.

3-дверный кузов короче на 10 см в длине и колесной базе.

Оформление салона

Салон выглядит просто в современных мерках, да и тогда машина мало удивляла внутри. Использованы простые материалы – пластик, ткань или кожзаменитель. Пластиковые детали хорошо подогнаны, ничего не скрипит даже спустя 20 лет.

Свободного пространства немного, внутри 5 посадочных мест. Сиденья регулируются только продольно, поэтому настроить максимально комфортное положение не получится. Перед водителем Honda HR-V GH простая 3-спицевая баранка, регулируемая только по высоте – тоже минус.

Приборная панель аналоговая, состоящая из двух основных датчиков – спидометр и тахометр. В левом тахометре внизу расположили еще два датчика: уровня топлива и температуры двигателя, а в правом монитор, отображающий пробег. Между спидометром и тахометром панель, сигнализирующая текущий режим КПП, поворотники и т.д.

На центральной консоли расположена штатная простая магнитола и очень простые органы управления кондиционером, установленным в базе. Ниже на тоннеле присутствуют подстаканник и ниши для мелочей. Кондиционер живучий, разве придется менять натяжной ремень каждые 30 000 километров.

Кроссовер небольшой, поэтому багажник не примечателен. В обычном состоянии его объем равен 285 литрам, а откинув задние кресла пространства становится больше.

Технические характеристики

Тип Объем Мощность Крутящий момент Разгон Максимальная скорость Количество цилиндров

Бензин	1.6 л	105 л.с.	135 H*m	11,7 сек.	165 км/ч	4
Бензин	1.6 л	124 л.с.	144 H*m	11,3 сек.	170 км/ч	4

Хонда ХР-В 1998-2006 оснащается двумя моторами в линейке из серии LEV. Это бензиновые атмосферные моторы, как оказалось вполне надежные.

1. Базовый двигатель SOHC W1 – 1,6-литровый 16-клапанный мотор с многоточечным впрыском, выдающий 105 лошадиных сил при 6200 об/мин и 135 H*m крутящего момента, доступного с 3500 об/мин. С динамикой все туго – почти 12 секунд и такой же расход топлива по городу.
2. Второй двигатель W5 с технологией VTEC получил при том же объеме 124 лошадиные силы при 6600 об/мин и 144 единицы крутящего момента с 4900 об/мин. Динамика практически не поменялась, а расход топлива прибавился.

Регулировка клапанов

Компания «Рекорд-Авто» в Калининграде предлагает клиентам профессиональные услуги по регулировке клапанов двигателя. Операция производится для поддержания оптимального режима в работе двигателя автомобиля, а также синхронизации фаз газораспределения. Регулировка клапанов осуществляется опытными мотористами. Чтобы самостоятельно отрегулировать клапаны, необходимы определенные навыки. Лучше доверить процедуру профессионалу.

В наших автосервисах цена регулировки клапанов двигателя доступна автовладельцам с любым уровнем финансового достатка.

Процесс регулировки клапанов

Процесс регулировки на самом деле представляет собой проверку и регулировку тепловых зазоров между клапанами и кулачками с помощью плоского щупа и регулировочного винта. Предлагаем Вам посмотреть видео, про принцип работы газораспределительного механизма, в котором очень доходчиво показывается работа ГРМ, а так же его отдельных составляющих, включая — клапана, и как они регулируются.

Стоимость регулировки клапанов двигателя

Стоимость регулировки клапанов двигателя вам озвучит мастер еще до начала работ. Доверяя профессионалу, вы получаете гарантированный качественный результат. Этого нельзя сказать в случае попыток самостоятельно отрегулировать «стук клапанов».

Мастер после всех манипуляций обязательно сделает контрольную диагностику. Он проверит работу двигателя на всех режимах, что тоже входит в стоимость регулировки клапанов. При необходимости регулировка будет произведена повторно до достижения положительного результата.

Стоимость работ регулировки клапанов при этом не возрастет.

Оформление заказа

Оформить заказ на регулировку клапанов на дизеле и других типах двигателя в компании «Рекорд-Авто» в Калининграде несложно. Позвоните нам по контактному номеру телефона (4012) 37-47-57. Также вы можете написать по форме обратной связи, которую найдете на сайте.

Окончательная цена регулировки клапанов зависит от сложности работ и срочности их выполнения.

Не является офертой. Итоговая сумма зависит от марки и модели автомобиля. Точную стоимость услуги Вы можете узнать связавшись с нами по указанным ниже телефонам.

Как Отрегулировать Клапана Хонда Срв

Регулировка клапанов Honda CR-V своими силами

1. Зазоры проверяются на холодном двигателе (температура не выше 38°С).

2. Поршень цилиндра, зазоры в клапанах которого проверяются, должен находиться в ВМТ такта сжатия.

3. Снимите крышку головки цилиндров и верхнюю крышку ремня распредвала.

4. Установите поршень 1 -го цилиндра в ВМТ такта сжатия, провернув коленвал против часовой стрелки. Белая метка на шкиве коленвала должна совместиться с указателем на крышке ремня распредвала. Метки UP на звездочках распредвала должны быть обращены вверх, а метки ВМТ (TDC) должны совместиться с метками на разъемной плоскости крышки головки цилиндров.

5. Проверьте зазоры впускных клапанов щупом, вставленным между коромыслом и кулачком распредвала. Для этого сначала проложите щуп 0,08 мм. Если щуп не проходит, то зазор следует отрегулировать. Как разобрать сиденье Хонда СРВ Stk Auto Если этот щуп проходит, то проложите щуп 0,15 мм. Если этот щуп не проходит в зазоре, то зазор соответствует норме, в противном случае зазор следует отрегулировать.

6. Для модели CR-V нормальный зазор впускных клапанов 0,08-0,12 мм.

7. Для регулировки впускных клапанов выполните следующее. Как разобрать сиденье Хонда СРВ Avto Sound 161 Отпустите контргайку, и, вращая винт, увеличьте зазор так, чтобы можно было вставить щуп 0,1 мм. Удерживая контргайку, подтяните винт до ощущения легкого сопротивления, щуп должен проходить под небольшим усилием. Удерживая винт, затяните контргайку и проверьте зазор.

8. Для регулировки впускных клапанов выполните следующее. Отпустите контргайку, и, вращая винт, увеличьте зазор так, чтобы можно было вставить щуп О,1 мм. Удерживая контргайку, подтяните винт до ощущения легкого сопротивления, щуп должен проходить под небольшим усилием. ПОДСКАЖИТЕ как правильно отрегулировать клапана на цивике 4д 1. Удерживая винт, затяните контргайку и проверьте зазор.

9. Проверьте зазоры выпускных клапанов. Для этого между коромыслом и кулачком распредвала проложите щуп 0,15 мм. Если щуп не проходит, то зазор следует отрегулировать. Если этот щуп проходит, то проложите щуп 0,22 мм. Если этот щуп в зазоре не проходит, то зазор соответствует норме, в противном случае зазор следует отрегулировать.

10._Дпя модели CR-V нормальный .зазор для выпускных клапанов 0,16-0,20мм.

11. Для регулировки выпускных клапанов выполните следующее. Отпустите контргайку, и, вращая винт, увеличьте зазор так, чтобы можно было вставить щуп 0,18 мм. Как разобрать пятую дверь Хонда СРВ Honda Как отрегулировать клапана на Хонда Цивик 4д. Удерживая контргайку, подтяните винт до ощущения легкого сопротивления, щуп должен проходить под небольшим усилием. Удерживая винт, затяните контргайку и проверьте зазор.

12. Повторите процедуру для остальных клапанов данного цилиндра.

13. Проворачивая коленвал против часовой стрелки, проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанах 3-го цилиндра, затем в клапанах 4-го и, наконец, в клапанах 2-го цилиндра.

14. Когда поршень 3-го цилиндра, выставлен в ВМТ такта сжатия, метки UP на звездочках распредвала должны быть обращены влево по горизонтали.

15. Когда поршень 4-го цилиндра, выставлен в ВМТ такта сжатия, метки UP на звездочках распредвала должны быть обращены вниз, а метки ВМТ (TDC) должны совместиться с разъемной плоскостью крышки головки цилиндров.

16. Когда поршень 2-го цилиндра, выставлен в ВМТ такта сжатия, метки UP на звездочках распредвала должны быть обращены вправо по горизонтали.

17. После регулировки клапанов проверьте затяжку болта шкива коленвала, при необходимости подтяните болт с моментом 117 Н.м.

18. Установите снятые детали. Крышку головки цилиндров установите на герметике.