Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР

Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

1. Один короткий – система исправная;
2. Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
3. Три – Неисправен датчик момента;
4. Четыре – Поломка электродвигателя;
5. Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
6. Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
7. Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
8. Восемь – Блок управления ЭУР;
9. Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

1. Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
2. Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
3. Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
4. Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

2 комментария к « Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР »

Добрый день. Купили новый Лада Х-рей кросс 2021 г.в., с первого дня рулевое колесо на стоячей заведенной машине крутится легко, но при движении становится очень тугим и жестким. В автосалоне проверяли несколько раз и сказали что так и должно быть и регулировок ни каких нет, включая прошивку мозгов. Супруга мучается с рулем, а в остальном машина устраивает.

Дело в том, что ЭУР должен отключаться на определенной скорости, чтобы избежать возможных аварий. Возможно вы ранее катались на автомобилях других марок с усилителем и привыкли к такой легкости, а пересев на отечественный автопром, кажется, что руль становиться тяжелее. Это как вариант. Диагностику ЭБУ усилителя проводили на сервисе, ошибок нет? На какой скорости руль становиться тугим? Это проявляется в любое время года: зима, лето?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

20 скрытых функций Ауди, которые стоит проверить!

Мы уже знакомили вас со скрытыми функциями Volkswagen, а теперь настал черед узнать больше о возможностях своей Audi.

И хотя большинство скрытых функций Ауди активируется с помощью подключения K-line адаптера VAG-COM, есть некоторые «встроенные» возможности управления автомобилем, о которых знают не все владельцы.

1. Открыть капот Ауди можно только если водительская дверь открыта.

2. При опущенном, но не закрытом капоте дворники работать не будут.

3. Если при открытии/закрытии автомобиля с брелока нажать и удерживать соответствующие кнопки, окна в вашей Ауди опустятся/поднимутся тоже.

4. Попробуйте в следующий раз при открытии/закрытии багажника нажать на кнопку закрытия багажника, чтобы зафиксировать его положение (степень открытия) и подержать около 5 сек. Так дверь запомнит положение, до которого ей нужно открыться в следующий раз.

5. Проверить, точно ли вы закрыли авто: находясь уже на расстоянии от автомобиля, нажмите на кнопку закрывания на пульте и смотрите на то, как мигает диод. Если быстро – не закрыли машину. Медленное размеренное мигание диода на пульте – все в порядке.

6. Для Ауди с АКПП: режим R меняется на D без нажатия на кнопку блокировки.

7. Обогрев заднего стекла отключается автоматически. Но если нужно, чтобы он работал до момента выключения двигателя, нажмите кнопку включения обогрева и удерживайте несколько секунд.

8. Попробуйте при прослушивании аудиотрека убрать звук. Должен включиться режим «пауза», а после добавления звука трек начнет воспроизводиться с того же самого места, где остановился.

9. Если включить указатель поворота и заглушить двигатель, в Ауди загорятся габаритные огни на той стороне, куда был включен «поворотник». Это т.наз. в Германии «парковка у обочины».

10. Удобно при маневрировании: если слегка, не дожидаясь щелчка, включить указатель поворота, он мигнет трижды и отключится. А вообще «поворотники» работают, пока водитель удерживает рычаг.

11. Попробуйте режим ECON: выключите зажигание и активируйте климат-контроль – в машину продолжит поступать теплый воздух с остывающего мотора.

12. Хотите быстро высушить зеркала, и в вашей Ауди есть эта функция? Принудительный режим обогрева зеркал включается так: нужно потянуть джойстик управления зеркалами на себя и не забыть включить максимальный обдув лобового стекла на климат-контроле.

13. В некоторых моделях Ауди зеркала складываются не к корпусу автомобиля, а вниз. Для этого нужно перевернуть колесико их регулировки на 180⸰. Очень удобно при мойке автомобиля.

14. Попробуйте адаптировать правое зеркало. Для этого переведите джойстик зеркал в положение R (регулировка правого зеркала), включите заднюю передачу, удерживайте педаль тормоза. Отрегулируйте зеркало так, чтобы видеть бордюр. Отпустите тормоз, перезапустите двигатель и попробуйте двигаться задним ходом (джойстик зеркала в положении R). Если все получилось, зеркало автоматически опустится. Отключить режим: переводим джойстик в нейтральное положение или просто начинаем движение со скоростью от 15 км/ч.

15. Подскажут, что багажник не закрыт, горящие габаритные огни и указатели поворота на заднем бампере.

16. Если нажать и удерживать кнопку регулировки подсветки на приборной панели, то активируется поочередная диагностика ламп – давление масла, работы двигателя и пр.

17. В некоторых моделях Ауди включена функция удаления влаги с тормозных дисков. Как работает: на скорости выше 50 км/ч и при работающих стеклоочистителях тормозное давление в контуре передних колес повышается на 8 секунд, колодки прижимаются к диску и тепло испаряет водную пленку. Догадаться о наличии такой функции можно по тому, что расход топлива на трассе в ненастную погоду будет выше, чем обычно.

18. Для настройки климат-контроля на синхронное управление зонами, нажмите кнопку AUTO с водительской стороны и удерживайте 5 секунд.

19. Если при включенной «аварийке» нажать на указатель поворота, аварийная сигнализация отключится на время, пока горит «поворотник».

20. При экстренном торможении аварийная световая сигнализация включается автоматически.

Еще больше секретов: расшифруй VIN код своей Ауди здесь!

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Еще раз про стук в передке.

• 
• Guests

#2 sled35

• Город: С.Петербург
• Авто: KIA Koup 2.0 6AT

#3 Guest_Dem_*

• 
• Guests

#4 Guest_Irina_*

• 
• Guests

#5 Куzя

• Город: Питер, ЮЗ
• Авто: AUDI 80 B3, Honda C-RV

#6 Guest_Dem_*

• 
• Guests

#7 Guest_Dem_*

• 
• Guests

#8 Куzя

• Город: Питер, ЮЗ
• Авто: AUDI 80 B3, Honda C-RV

#9 ViKiNg

• Город: Екатеринбург
• Авто: Были 80B3, 100 45. Есть Audi A6 2.4 BDV quattro 2002

#10 Serco

• Город: г.Нижний Новгород
• Авто: AUDI 90_2.3NG, Mitsubishi Montero Sport, Jeep GrCh

Что-то подобное наблюдалось на 2х-3х машинках после замены аммо. Оказалось, пружина не встает четко в свои чашки, хотя если пытаться ее подергать, то она как влитая. Вовсем виновата лень-матушка, нужно чашки и крайние витки пружины хорошо отчистить и смазать смазулькой типа «шрус». Кстати, это хорошо было слышно при начале движения с вывернутыми колесами.

P.S. А у Викинга скорее всего люфт в рулевой рейке. Он не поперечный, а на вращение. Проверяется так: берешся рукой из моторного отсека за левую рулевую тягу и дергаешь ее вверх-вниз, если поддается и слышен стук, то хватай ключик на 10 и затягивай рег. винт.

[ 16-07-2004, 11:36: Сообщение отредактировано: Serco_90NG ]

#11 ViKiNg

• Город: Екатеринбург
• Авто: Были 80B3, 100 45. Есть Audi A6 2.4 BDV quattro 2002

#12 Lexa

• Город: Сестрорецк
• Авто: AUDI V8, AUDI80

1. Пружины
2.Опоры двигателя и коробки
3.шаровые
4.руливые наконечники
5. саленблоки
6. шрусы

Советую обратить внимание на пункт 2!!

#13 Guest_Dem_*

• 
• Guests

#14 sled35

• Город: С.Петербург
• Авто: KIA Koup 2.0 6AT

#15 ViKiNg

• Город: Екатеринбург
• Авто: Были 80B3, 100 45. Есть Audi A6 2.4 BDV quattro 2002

хватай ключик на 10 и затягивай рег. винт.

<small>[ 16-07-2004, 11:36: Сообщение отредактировано: Serco_90NG ]</small>

#16 Serco

• Город: г.Нижний Новгород
• Авто: AUDI 90_2.3NG, Mitsubishi Montero Sport, Jeep GrCh

#17 Guest_Volunteer_*

• 
• Guests

#18 Guest_Васятка_*

• 
• Guests

ситуёвина такая. когда подаёшь задом особенно резко, морда у тебя разгружается и получаешь удар/стук.. происхождение оного нормальное явление. стойка у тебя, если откроешь капот-увидишь, крепится к кузову как? вставляется в стакан с опорником и сверку затягивается через тарелку гайкой, потом одевается сверху пластиковый пыльник.. так вот когда разгружается передок происходит удар этой тарелки об стакан (грубо говоря об кузов собственно) конструктивно это так и должно быть на 80ках и ничего криминального за собой не несёт.. соответственно и на резких кочках тоже можешь это услышать. когда машину вывесешь, то ничего этого не услышишь и неувидишь, т.к. стойка просто повиснет на этих тарелках.. упрётся.. а вот если у тебя такая байда появится при кручении баранки стоя на одном месте, то пора уже менять опорные подшипники