Нестабильные обороты Х Х Audi 80 B3

Нестабильные обороты Х Х Audi 80 B3

Машина: Audi 80 B3 1.8 S, 1987 г. двигатель SF с карбюратором Keihen I.

У меня такая болезнь, примерно после декабря сами по себе начали плавать обороты х х и при этом машина начала троить. Замена свечей, ВВ проводов, крышки и бегунка трамблёра не чего не дала. Чистил карбюратор не однократно , смотрел и заменил все топливные шланги — один фиг. Ездил к карбюраторщику, он посматрел, полазил и нечего не сделал. Посоветовал только разобрать и почистить. Ещё раз разобрал, всё конкретно прочистил и продув, поставил — таже байда. К тому же я заметил, что у меня не открывается заслонка второй камеры, даже на полном газу. Подскажите, что делать.

P.S. Возникли сомнения по части карбюратора. Не знаю какой у меня карбюратор. В магазине запчастей мне сказали, что на моей машине должен стоять карбюратор Keihin Dual (это не Keihin 2). Вопрос: Может быть такое, и вообще есть ли такой карбюратор?

#2 Хобот

Ауди клуб Питер

• Пол: Мужчина
• Город: СПб. м "Московская"
• Автомобиль: А6 2,5 TDI Avant Quattro AEL, 6МКПП. На борту вебаста, свинина рекара, доски, холодильник!=))

#3 Fadeich

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: AstraH 2010
• год выпуска: 2010

Фото карба в студию.

А так наверное проблема с вакуумными трубками.
Посмотри подушку карба.

Возможно не правильно работает клапан стабилизации холостого хода.
или не правильно отрегулирован уровень поплавка.

#4 NoprocS

• Автомобиль: Audi 80 1.8 S 1987 Keihin I

#5 Fadeich

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: AstraH 2010
• год выпуска: 2010

Из опыта знаю, что мастеров, хорошо знающих эти карбюраторы мало. Можно научится самому, ничего сложного нет. Думаю пригодится мученикам и просто любителям поковыряться.

ОПИСАНИЕ.
Карб имеет две последовательно открывающиеся смесительные камеры с падающим потоком. Общая для обеих камер воздушная заслонка имеет ручной привод. Дроссельная заслонка первичной камеры имеет механический привод, а заслонка вторичной камеры открывается за счет разрежения, образующегося в диффузоре первичной камеры. На карбе имеется вакуумный привод открытия воздушной заслонки (стоит на крышке карба около заслонок сверху), который работает при разгоне и полном открытии дроссельной заслонки, когда двигатель не достиг рабочей температуры. Вакуумная система карба Кейхин 1 имеет сферический вакуумный ресивер. Оба типа карбюраторов снабжены электромагнитными клапанами отсечки топлива в системе холостого хода, кроме того, Кейхин 2 снабжен электромагнитным клапаном отсечки топлива в главный жиклер.

Для целей прочистки элементов элементов карба надо сделать нижеследующее, но при этом, чтобы не лазить потом в карб еще долгое время, необходимо прикупить ремкомплект с новыми прокладками, уплотнительными кольцами и т.д.
1. Снять карб с двигателя и очистить его снаружи.
2. Отсоединить привод ускорительного насоса, для чего извлечь пружинный зажим, отсоединить шток и снять пружину и нейлоновую втулку. Вытащить шплинт и снять рычаг привода.
3. Отвернув крестовые винты, снять крышку с основного корпуса. Снять прокладку.
4. Отвернуть крестовой винт на дне поплавковой камеры и снять опору главных жиклеров.
5. Осторожно извлечь их тонким пинцетом, заметив их расположение, чтобы не перепутать при сборке. Снять при необходимости уплотнительные кольца.
6. Вывернуть сверху воздушные жиклеры и вытащите эмульсионные трубки (замечая их расположения) Промыть все каналы и жиклеры можно с помощью жидкости-спрея для чистки карбюраторов, купленной в магазине. После этого необходимо все продуть сжатым воздухом.
7. Вывернуть клапан экономайзера на дне поплавковой камеры.
8. Вевернуть воздушный жиклер холостого хода, затем выверните пробку и извлеките топливный жиклер холостого хода.
9. Выпрессуйте ось поплавка и снимите игольчатый клапан. Отцепите иглу клапана.
10. Промыть все каналы и жиклеры. Можно с помощью жидкости-спрея для чистки карбюраторов, купленной в магазине. После этого все продуть сжатым воздухом. 11. Проверьте не поврежден ли поплавок.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере.
Снятую крышку карбюратора возьмите так, чтобы игла была внизу в поплавок смотрел вверх. Держите крышку под углом 60 гр. так, чтобы игольчатый клапан был закрыт, но подпружиненный штифт свободен. После чего на К1 измерьте расстояние от крышки (без прокладки) до нижней стенки поплавка (зазор 9 +- 1 мм), а на К2 от крышки до верхней стенки поплавка (36 +-1 мм). Регулировочный винт находится на крышке под пластмассовой пробкой. Перед установкой крышки смажьте винты крепления резьбовым уплотнителем, а все соединения смазкой с дисульфидом молибдена.

МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ БЕЗ НАГРУЗКИ.
1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
2. Снимите воздухоочиститель и заткните вакуумный шланг управления заслонкой, регулирующей температуру на входе.
3. Вытяните полностью рукоятку управления воздушной заслонкой так, чтобы заслонка была полностью закрыта.
4. С помощью отвертки откройте заслонку, но так чтобы рычаг заслонки остался в положении «закрыто».
5. Запустите двигатель и проверьте соответствует ли скорость его вращения пределам, указанным в технических данных. При необходимости отрегулируйте частоту вращения путем подгибания соединительного рычага.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ (Кейхин 1)
6. Вытяните полностью рукоятку управления воздушной заслонкой.
7. Подайте на блок управления заслонкой вакуум 400 мбар, затем проверьте зазор между заслонкой и внутренней стенкой карба и убедитесь, что зазор лежит в пределах, указанных в тех. данных. При необходимости подогните управляющий рычаг.

БУВЗ Кейхин 2
8. Вытяните рукоядку управ. возд. засл.
9. Вдавите шток управ. возд. засл. в вакуумный блок, затем проверьте зазор между заслонкой и внутренней стенкой карба.

Блок управления можно проверить еще таким образом:
Вдавить шток внутрь блока и заткнуть пальцем отверстие, к которому подсоединяется вакуумный шланг. Если при этом шток выдвигается наружу, значит диафрагма блока неисправна.

Производительность ускорительного насоса.
1. При снятом карбюраторе заполните поплавковую камеру топливом до нужного уровня. Расположите карб над емкостью с делениями.
2. Полностью откройте воздушную заслонку. Полностью закройте дроссельную заслонку 1-й камеры, отвернув винт регулировки холостого хода.
3. На карбе К2 убедитесь, что рычаг ускорительного насоса касается плунжера – никакой зазор недопустим.
4. Десять раз медленно (в течение не менее трех секунд) полностью поверните рычаг дроссельной заслонки в открытое положение.
5. Разделите количество вылившегося топлива на 10 и сравните с нормой, указанной в тех. данных. При необходимости подогните стопор.

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНЫХ КАМЕР (К2)
1. Отверните винты и снимите подогреватель. Включите зажигание.
2. Подсоединиете лампочку между желто-черным проводом и корпусом карба. Лампочка должна гореть.
3. Подвесьте нагревательный элемент. Подключите лампу между корпусом подогревателя и корпусом карба. Лампа должна гореть.

Замедлитель дроссельной заслонки.
1. Прогреть двигатель и выключить его.
2. Запустить двигатель и разогнать до 4000 об/мин, затем отпустите педаль газа. Частота вращения двигателя должна медленно упасть примерно до 1800 оборотов, задержаться на этой скорости, после чего быстро упасть до холостых оборотов. Если двигатель реагирует иначе, проверьте:
а) позиционер дроссельной заслонки (на К1 расположен под блоком управления возд. заслонки);
б) напряжение на управляющем клапане;
в) управляющий клапан.

Позиционер д. заслонки.
Прогреть двигатель и подайте к позиционеру вакуум 350 мбар (К1) или 400 мбар (К2). Частота двигателя должна быть в пределах 1200 до 1250 об/м. Если частота отличается от указанной, отрегулируйте ее предназначенным для этого винтом. Проверьте вакуумные трубки на наличие утечек.

Напряжение на управляющем клапане (на К1 стоит сзади).
1. Прогреть двигатель и выключить его.
2. Отключить электрический разъём от клапана и подключите к контактам разъема лампочку или вольтметр.
3. Запустите мотор и дайте ему работать на холостых оборотах. Вольтметр должен показывать напряжение аккумулятора, а лампочка гореть. Если не так, проверьте подается ли напряжение на черный провод разъема. Подсоедините вольтметр между коричнево-красным проводом и положительной клеммой аккумулятора. Отсутствие напряжение свидетельствует о разрыве в цепи.
4. Снова подключите вольтметр к контактам разьема. Медленно повышайте и понижайте обороты двигателя и отметьте момент включения управляющего блока. При частоте вращения свыше 1900 об/м вольтметр должен показывать нуль, а при 1759 об/м и ниже – напряжение аккумулятора. При необходимости замените управляющий блок.

Управляющий клапан.
1. Снимите воздухоочиститель, запустите двигатель и дайте ему работать на холостых оборотах.
2. Отсоедините от клапана провода и вакуумную трубку.
3. На К1 отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов. 4. Снимите с управляющего клапана крышку соединения с атмосферой и подсоедините к нему удлинительный шланг. Дуньте в шланг и убедитесь, что клапан закрыт.
5. Продолжая дуть в удлинительный шланг, соедините разъем и убедитесь, что прослушивается открытие клапана.
6. Со стороны вакуумного блока клапан должен быть всегда открыт.
Регулировка ХХ. (требуется тахометр и газоанализатор)
Регулировку следует выполнять при установленном воздухоочистителе и прогретом двигателе ! На моделях с АККП селектор режимов установить в положение «Р».
1. Отсоединить шланг вентиляции картера от крышки клапанов и заткнуть отверстие шланга.
2. Выключить все электроприборы. Ручной газ утопить до конца.
После регулировки установить шланг вентиляции картера на место. Если при этом содержание СО возрастает, не меняйте регулировок, поскольку это вызвано разрежением масла в картере. Долгая езда с большой скоростью снизит содержание топлива в масле и содержание СО придет в норму.

Дополнение:
В полевых условиях, чтобы доехать, без газоанализатора выставить можно так:
1. На работающем двигателе винт качества открутить примерно на два оборота против часовой стрелки.
2. Винтом количества выставить 1000 об/м.
3. Винт качества медленно закручивать до подергивания двигателя. После чего немного открутить чтобы подергивание прекратилось.
4. Винтом количества выставить 950 об/м.

Для того чтобы карб не засорялся, я использую фильтр тонкой очистки (установлен до бензонасоса) от инжекторных двигателей. На вид он металлический, побольше обычного пластмассового. Внутри фильтрующая сетка меньше. С ним можно забыть о засорах карба. Хватает его примерно на 50-60.000 км., в зависимости от чистоты нашего бензина. Если заливать грязный бензин, он может быстро засориться и мотор начнет дергаться. Чтобы не встать в дороге, нужно всегда иметь новый в запасе. На худой конец пластмассовый за 25 копеек.

На моторах с большим пробегом, со временем в карбюраторах засоряются воздушные жиклеры и эмульсионные трубки повышенными картерными газами. Это загрязнение можно увидеть при замене воздушного фильтра.

Со временем я найду технические данные карбюраторов и укажу некоторые неуказанные зазоры. Сообщение будет отредактировано.

Дополнения: После последней промывки проехал 47.000 км. На выходных разобрал с целью прочистки, т.к. холостые были неустойчивые и разгон туповат. В целом карб, а именно топливные жиклеры оказались чистыми, благодаря фильтру, о котором писал выше. Засорен был воздушный жиклер холостого хода, а также первичной камеры и эмульсионная трубка. Из-за этого смесь получалась богатой. Выставил уровень топлива, был низким (зазор 11 мм) выставил как нужно 9 мм. Диафрагмы все в порядке.

Как переделать Ауди 100 на карбюратор?

Родной механический впрыск KE3 Jetronic (NF, NG, AAR) не поддается ремонту? Не можете найти хорошего специалиста? Новые запчасти на впрыск очень дорогие? Есть дешевый и сердитый выход из ситуации — установка карбюратора вместо механического впрыска. Этому и будет посвящена данная статья. Карбюратор можно установить практически любой, конкретно в этой статье мы расскажем об установке карбюратора Солекс 21073. Не нужно напоминать, что карбюратор это прошлый век, но в определенных ситуациях он имеет место быть даже под капотом Ауди 100 С3-С4.

Установка электронного впрыска более предпочтительна, но требует затрат примерно в 20-30 тысяч рублей. Установка карбюратора может Вам обойтись всего в 2-5 тысяч рублей, а если продать демонтированный механический впрыск, то можно даже выйти в плюс.

Перейдем к установке карбюратора на Ауди 100. Нам понадобится:

1. Хомуты (берите побольше, около 15 штук.)
2. Топливные шланги (метра 2 хватит вполне.)
3. Топливные тройники (2 штуки.)
4. Обратный топливный клапан (2 штуки — устанавливать не обязательно.)
5. Черепаха от москвича 2141 с гофрой (можно поставить и жигулевскую кастрюлю с фильтром.)
6. Толстая прокладка под площадку карбюратора.
7. Впускной коллектор под карбюратор:
— 1 вариант: Заводской коллектор от Audi 100 C3 (двигатель WH 1.9 л.) — (найти сложно, стоит дорого + нужна будет переходная площадка под карбюратор).
— 2 вариант: Самодельный коллектор (5 трубок, 1 штуцер, 1 пластина, 1 площадка под карбюратор, 4 шпильки + сварка и токарные работы).
8. Карбюратор Солекс (можно и другой карбюратор).

Затраты на запчасти:

В нашем случае на всю переделку ушло около 3000 рублей + 4 дня работы и настройки.
Карбюратор Солекс 21073 был куплен с рук за 500 рублей, куплен карбклинер для промывки за 200 рублей, хомуты/шланги/герметик/клапаны/тройники куплены за 300 рублей в сумме, черепаха от москвича и гофра обошлись в 400 рублей, тросик подсоса/текстолитовая прокладка для карбюратора/клапан эпхх/сектор тросика/кронштейн для тросика — еще + 600 рублей.

Коллектор под карбюратор сварен совместными силами (затраты на железо+работа знакомого сварщика около 1000 рублей). Никаких точных расчетов не проводилось, все делалось на глаз и примерялось на мотор по месту.

После сбора всех деталей можно приступить к переделке на карбюратор:

1. Пожалуй самый сложный этап — снятие родного впускного коллектора. Болты как правило прикипают, некоторые из них могут быть с сорванной шляпкой, пришлось повозиться и прибегнуть к болгарке. Запаситесь терпением. После снятия родного коллектора примеряем наш самодельный.

2. Родной электрический топливный насос выдает около 9 бар давления, для карбюратора это черезчур много, нам нужно 0,2 — 0,3 бара. (как правило на карбюраторных автомобилях стоит механический насос малого давления). Проблема с избыточным давлением решается просто — делается двойная закольцовка. Делаем по схеме, хорошо затягиваем хомуты. Суть закольцовки проста — основная масса топлива будет гоняться электронасосом по малому кругу, но часть так же будет закачиваться по большому кругу в поплавковую камеру карбюратора.

3. Ставим карбюратор, прикручиваем коллектор и сам карбюратор, крепим тросик газа, тросик подсоса, подводим топливные шланги в соответствии со схемой приведенной в пункте 2, ставим гофры и воздушный фильтры.
4. Раздвоенный провод, который крепился к верхней половинке старого впускного коллектора, крепим на «массу», я прикрутил его под гайку крепления крышки ГБЦ. Вывод клапана ЭПХХ крепим на плюсовой вывод катушки зажигания.
5. По поводу системы зажигания VEZ: В нашем случае она осталась не тронутой. По возможности лучше всего установить трамблер Tsz-h с вакуум-корректором, но работать будет и без этого.
6. Трубку вакуумного усилителя тормоза подключаем к штуцеру на впускном коллекторе! Если не подключить, то тормоза будут очень тугие.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

• Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
• «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
• Что‐то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
• Что‐то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
• Что‐то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
• В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
• Зажигание искры происходит не в определенный момент — сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Азарт и потеря рассудка. Почему владеть Audi 80 в наше время очень дорого?

Есть в Беларуси неописуемая любовь к старым машинам, а Audi 80 — на ее вершине. Антон Чаевский, более известный по YouTube-каналу Kotowski, клюнул на эту удочку и купил Audi 80 на повседнев. На «помидорке», как он окрестил машину, парень проездил 2 года. Как это было и насколько большими получились вложения в немолодой автомобиль? Об этом расскажет бывший хозяин машины:

Мечты сбываются однажды: поиск по мусоркам более-менее «живой» машины

— Хорошо известно, что самые крепкие и душевные автомобили производились в 1990-х годах именно большой немецкой тройкой. О плавности хода Audi 100 или Mercedes W124, «драйверских» качествах BMW E36 или E34 до сих пор слагают легенды.

Однако большинство людей думает, что если купить себе в качестве автомобиля на каждый день какого-то из старых «немцев», то можно забыть про ремонты и использовать автомобиль по максимуму. Мало кто реально понимает, сколько денег можно вложить в старый автомобиль, если по-настоящему в него влюбиться и делать исключительно «под себя».

Сложно объяснить мою любовь к старым Audi. Это удобные, приятные и одновременно очень простые в техническом плане автомобили. Поэтому, как только появилась возможность приобрести себе что-то из автомобилей с кольцами на решетке, я немедленно начал поиски. Стоит отметить, что автомобилей было осмотрено не меньше десятка, а «живых» из них не оказалось ни одного.

Поиски начали превращаться в какие-то многонедельные археологические раскопки, только в роли золотой императорской чаши или какого-то невероятного позвонка динозавра выступал вполне реальный автомобиль, который каждый день можно встретить на дороге, но почему-то найти «живой» вариант сложно. Из-за этого приходится мириться со всеми «косяками», которые, как говорится, «на скорость не влияют».

Спустя месяц на автостанции в Логойске был оставлен задаток за красную Audi 80 B3 1989 года выпуска, которая, как мне показалось, была вполне неплохим вариантом: ее можно было как котенка отмыть и высушить, попутно вытравить паразитов. Билет в прошлое был куплен за 1350 долларов.

Комплектация оказалась более чем странной: полный электропакет, но без гидроусилителя руля и люка, а вместо моновпрыска или электронно-механического впрыска стоял карбюратор. Зато был тахометр на «приборке» вместо часов — можно было оценить плавность работы двигателя и степень исправности карбюратора.

Автомобильчик заводится, едет, тормозит и даже пытается входить в повороты — уже слава Богу. Крашен полностью, есть следы пинка в филейную часть — что поделать, там лонжеронов у B3 нет, поэтому любой «паровоз» ведет к полному фиаско в плане нормальных зазоров у крышки багажника.

Профессиональная сельская покраска и дорогие сиденья

Поскольку с момента покупки стояли штампованные колеса с зимней резиной, а на дворе — май, пели птицы и гремел салют, было принято решение поискать что-то из оригинальных дисков в более-менее неплохом состоянии и купить «бэушную» резину.

После долгих поисков и того и другого в Слуцке был куплен комплект колес, которые хотелось видеть еще в самом начале. Однако сперва их надо было немножко зашкурить, загрунтовать и облить краской, а затем нанести много-много лака. Поскольку деньги мы не печатаем, все делалось своими руками на балконе или на улице с помощью шлифшкурки и баллончиков с краской.

В результате вышло вполне себе неплохо, уже можно было ехать на шиномонтаж. На диски с резиной ушло около 170 долларов, на профессиональную сельскую покраску — 30 с учетом всех материалов. Но как заиграл другими красками автомобиль!

Поскольку комфорт от штатных кресел был минимальным, сразу же был объявлен в розыск комплект сидений VAG-sport или Recaro. Как назло, все сиденья в продаже были от Audi 100 C4 и A6 C4, а расстояние между салазками сиденья у Audi 80 меньше. Не беда — мы переварим каркас сидений. Задний диван планировалось перешить под тот же черный шелк, что и передние кресла, но не срослось — не хватило времени и терпения.

На сиденья ушло 150 долларов, на переварку каркаса — 25, на бензин до Малориты и обратно — 30. Итого плюс 205 условных в кассу. Дорого, зато как удобно и красиво! И руль не мешало бы обновить — «родной» был в оплетке, да еще и проворачивался рукой как сосиска. В итоге поставил от B4 в хорошем состоянии за 30 долларов.

Залез в «техничку» старой машины — и завяз в ней навсегда

А вот дальше начала подводить техническая сторона автомобиля. Отдельной эпопеей был старый японский карбюратор Keihin-1, который постоянно то смесь богатил, то холостой ход завышал. Специалистов по настройке таких систем в Минске практически нет, а если и есть, то не всегда они могут помочь. Зачастую все забирают деньги за так называемый «ремонт», однако, если хочешь решить проблему, лучше разберись в ней сам.

В итоге был куплен еще один «донор», ремкомплект всех резиночек и прокладок (который отвратительного качества, но вариантов нет, только такой). Из двух железок была собрана одна, которая работала хорошо, правда, расход ниже 11,5 литра в городе не падал. Зато машина ехала бодро, гораздо лучше, чем с карбюратором от «Нивы», на который большинство владельцев таких машин и переходит. Вкупе с малым весом можно было смело наказывать «бюджетники», пока те не были в курсе соревнований. На карбюратор, ремкомплект и настройку, после которой пришлось настраивать и перебирать все самому, ушло около 120 долларов.

Потом похолодало, и я ощутил, что печка дует вполне себе холодным воздухом. Проблема ясна — просто нужно пройти посвящение в «бочководы», которое постигает большинство владельцев Audi 80. Виной всему послужили заслонки печки, которые имеют железный каркас, но пустую середину. Серединка по заводу оклеена в материал, чем-то напоминающий поролон, однако из-за старости он попросту начал осыпаться.

Печку — снимать, раз снял — надо уже и радиатор заменить, зачем два раза одну и ту же работу делать? Заслонки проклеил, радиатор заменил, корпус вычистил — красота! Посвящение в «бочководы» пройдено успешно. Даже в морозец дальше второй скорости лучше не забегать — есть риск возникновения пара из ушей. На материалы и восстановление ушло около 45 долларов.

А затем череда неудач только усиливалась — машину начало подбрасывать на кочках, появился люфт в руле. Решил заехать на станцию техобслуживания, которая была рядом с работой. Заменили сайлентблоки рычагов, подрамника и ступичный подшипник. С работой обошлось в 120 долларов. Второй заход к ним стоил еще 200 долларов, зато «поменялись» амортизаторы, шаровые и рулевые наконечники.

Самое обидное было в том, что деньги эти товарищи на СТО брали исправно, только вот отчеты со стенда развала-схождения оказались липовыми, а шаровые, наконечники и сайлентблоки рычагов вместе со ступичным не менялись вовсе, что было подтверждено буквально через пару месяцев на другой станции, куда я обратился за помощью, ведь проблема с «болтанкой» никуда не ушла. В итоге решено было сделать все разом и навсегда, поэтому шаровые, рулевые тяги и наконечники, ступичный подшипник, верхние опоры амортизатора с опорными подшипниками были заменены по-настоящему, а ценник за все чуть превысил 350 долларов.

Правда, и тут не обошлось без довольно серьезного «косяка». Когда выкручивались рулевые тяги, механик оперся на крышку воздушного фильтра, вырвал шпильку из карбюратора — и шайба, которая была между гайкой на корпусе воздушного фильтра и карбюратором, ушла во впускной тракт, вошла в четвертый цилиндр и натворила там грязных дел. С момента выдачи машины с отремонтированной подвеской прошло меньше получаса, а расстояние не превысило 6 километров. Поскольку я хорошо знал эту машину и по поведению понял, что с ней не так, — вовремя заглушил двигатель и лишь по счастливой случайности и благодаря быстрой реакции спас цилиндр, потому что головку блока и клапан уже было не сберечь.

Конечно, сейчас бы я немедленно отогнал машину назад к автомобильным деятелям, однако в тот момент недоверие и желание отремонтировать двигатель самому взяло верх, и прямо во дворе с февраля по март я не спеша разбирал свою машину в свободное от работы время. В любой мороз и ветер.

Поскольку атавизм в виде карбюратора уже порядком поднадоел, было принято решение поставить головку блока от любого двигателя 1.8 Passat B3/B4, Audi 80 B3/B4, Golf Mk3 и сменить тип питания двигателя с карбюраторного на моновпрыск. Был куплен двигатель 1.8 AAMот VW Golf Mk.3 ради ГБЦ и коллекторов за 150 долларов. С учетом покупки хороших запчастей и инструмента весь ремонт обошелся в 450 долларов вместе с покупкой двигателя. Даже с учетом того, что делалось все своими руками, включая полностью новую подкапотную проводку, это порядочная сумма.

Закономерный итог

После последнего ремонта как-то совсем опустились руки. Вовсе не потому, что я как-то что-то плохо собрал, — нет, совсем не так. Просто случилось то, что часто случается у многих владельцев машин после крупного ремонта, — к ней теряется доверие, возникает ощущение того, что с машиной непременно что-то еще произойдет. Здесь самое главное — перебороть этот страх, потому что голову включать уже бесполезно. Если бы она была включена раньше, эта машина так бы и осталась в Логойске, никто бы не пытался ее вывести в «идеал».

После всех приключений пришло осознание того, что надо двигаться дальше, и через месяц после ремонта машина была выставлена на продажу как вполне себе завершенный проект. На этой машине можно было просто ездить и менять «расходники», потому что все самое масштабное было пройдено, не говоря уже о мелочах с электрикой. Некоторые вещи приходилось менять несколько раз — те же резинометаллические фланцы под карбюратор и моновпрыск, поскольку они очень быстро трескались и давали лишний подсос воздуха, влияя на расход и динамику машины.

Вообще в этом и заключается вся боль владения таким автомобилем — качественных заменителей запчастей мало, а подделок достаточно, ровно как и мастеров по ремонту автомобилей, которые не понимают, как работать со старой машиной.

С учетом ремонтов вышло около 1600 долларов, на мелочи и «ништяки» в виде датчика температуры за бортом, новой «приборки» с исправным одометром, спойлера на крышку багажника и многого другого ушло около 1800-1900 долларов, что более чем немало для такой машины.

Сделал ли я машину лучше? Конечно! В этом и есть самое приятное — все, к чему ты прикасаешься в старых машинах, делается к лучшему, особенно если ты это делаешь своими руками. Расход упал до стабильных 10 литров в городе, улучшилась динамика с «низов», автомобиль поехал ощутимо быстрее. Машина превосходно держала дорогу как в городе, так и по трассе, вполне легко и непринужденно шла до скорости 140 и просила еще поддать.

Самое главное — это удовольствие, которое приносила эта машина, а за удовольствие, как известно надо платить. Да, в эту машину легло порядочно денег. Стоило ли оно того? Конечно, нет. Даже с учетом того, что я продал машину за 1700 долларов, якобы «себе в плюс», это еще ничего не значит. Суть-то осталась той же: это была Audi 80 1989 года, она же ею и осталась.

Но, несмотря ни на что, я все равно очень тепло отношусь к этой машине и считаю, что все сделано не зря, каким бы абсурдом это ни было.