Регулировка клапанов опель кадет

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном (при температуре +20 °С) или прогретом двигателе (при рабочей температуре) между кулачками распределительных валов (кулачок должен быть направлен от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.

Для холодного двигателя автомобиля Opel Astra номинальный зазор на впускном распределительном валу составляет (0,25±0,04) мм, на выпускном валу — (0,31±0,04) мм.

Вам потребуются: набор щупов, микрометр.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия). При этом кулачки впускных клапанов 2-го цилиндра и выпускных клапанов 3-го цилиндра должны быть направлены вверх и расположены симметрично под небольшим углом внутрь (к центру головки блока).

3. Измерьте набором щупов зазоры.

Если зазоры не соответствуют норме, определите с помощью щупов действительный зазор и запишите полученные значения. Аналогично измерьте зазоры в остальных клапанах. Для этого выполните следующее:

проверните коленчатый вал на пол-оборота. В этом положении проверьте зазоры на кулачках впускных клапанов 1-го цилиндра и выпускных клапанов 4-го цилиндра;
снова проверните коленчатый вал на пол-оборота. В этом положении проверьте зазор на кулачках впускных клапанов 3-го цилиндра и выпускных клапанах 2-го цилиндра;
проверните коленчатый вал еще на пол-оборота и проверьте зазор на кулачках впускных клапанов 4-го цилиндра и выпускных клапанов 1-го цилиндра.

Если зазоры в приводе клапанов не соответствуют норме, отрегулируйте зазоры. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры которых отличаются от номинальных значений. Для регулировки зазоров в приводе клапанов снимите распределительные валы (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов).

4. Снимите толкатели клапанов.

5. На внутреннюю сторону толкателя нанесен регулировочный размер, которому соответствует толкатель.

6. Рассчитайте размер (все значения в мм) регулировочного толкателя N по формуле

где Т — размер снятого толкателя;

А — измеренный зазор в клапане;

S — номинальное значение зазора.

7. Установите толкатели клапанов, рассчитанные по формуле, и все снятые детали в порядке, обратном снятию, проверьте зазоры. При необходимости повторите операции, указанные выше.

Регулировка клапанов опель кадет

Авто: Opel Kadett 16DA
Пол:мужской

Народ давайте не будем эту тему удалять или переносить поскольку про Дизель у вас я особо много не нашёл. Пускай повисит может есть дизилисты так откликнутся.

Авто: Kadett E 1.6 DA
Пол:мужской

Салют, коллега.
А что непосредственно течет в ТНВД и откуда?
Какой у тебя стоит "Бош" ИЛИ "Лукас"?
На счет ремонта бошевского.
Сам ничего не делал (бог миловал), но узнавал на Бухарестской:
диагностика ТНВД — 1150р.
ремонт ТНВД (простой) — от 8000р.
переборка форсунок — 250р.
ЕСТЕСТВЕННО все з/ч за свой счет.

Спрашивай если что. Сам недавно на дизеле катаюсь, а друг уже 15 лет и все своими руками.

Авто: был Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г.
Пол:мужской

Авто: Opel Kadett 16DA
Пол:мужской

Авто: был Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г.
Пол:мужской

Авто: Opel Kadett 16DA
Пол:мужской

Авто: был Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г.
Пол:мужской

Авто: Opel Kadett 16DA
Пол:мужской

Спасибо буду думать что делать. Звонил в сервис там уверели что течь насоса не влияет на его работу.
А соря пока не очень сильно уходит чтобы ушло на стоимость работы по востановлению боюсь надо лет 5 кататься. Так что буду по истенно руской пословице -петух не клюнул — мужик не перекрестится.

Р.С. Мона ли улучшить динамику дизеля без вреда для мотора.
А то всё хорошо но на разгон туповат.

Авто: был Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г.
Пол:мужской

Авто: Kadett E 1.6 DA
Пол:мужской

Текущая по двигателю соляра — не есть хорошо. Даже очень плохо.

Капиталка
Если серьёзно — ставь турбину с X17DTL.

Чтобы узнать, какой у тебя насон, сфоткай его, коллеги помогут сориентировать по поводу принадлежности оного.

Турбину не так просто поставить. Это надо пол двигла поменять.

Авто: Opel Kadett 16DA
Пол:мужской

Чтобы узнать, какой у тебя насон, сфоткай его, коллеги помогут сориентировать по поводу принадлежности оного.

Турбину не так просто поставить. Это надо пол двигла поменять.

А что будет при засасывании воздуха.
Просто меня ещё колбасит по поводу машины.
Капиталку то я зделал год назад — маслице кушает очень даже мало..вообщем всё хорошо но внешний вид машинки на 2-3 бала. Учебная машина побывала в 5 -6 ДТП была зделана но не всё. Делалось только то чтобы она хорошо ездила — ходовая, тормоза, подвека всё новое — а вот железо не ахти.
Так что либо вкладывать ещё и ещё и доводить её до ума либо просто выкатывать пока не здохнет. ЖАЛКО блин первая машина — где она только не была и КАК она только не ездила.

А как поставить турбину — какие пол двигателя придётся менять и можно ли поставить только нагнетатиль — будет ли толк.

Авто: был Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г.
Пол:мужской

Авто: Opel Kadett 16DA
Пол:мужской

Авто: был Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г.
Пол:мужской

Авто: Kadett E 1.6 DA
Пол:мужской

Читайте так же:

Регулировка ручной тормоз опель мерива

А при засасывании воздуха машина твоя просто заглохнет и, если нет ручной подкачки воздуха задолбаешься прокачивать систему. ( Тот же принцип акваланга — дишишь воздухом, и, вдруг, через дырявый шланг поступает вода. )

На счет железа. думай сам. Если, как говорится, душа лежит к машине, то из г. на конфету можно сделать (фотки видел на сайте, что ребята умудряются из кадетов слепить — сказка), а если взял просто покататься, набраться опыта, то катайся, пока совсем не развалиться, а потом или новое все на продажу, или очередной кадетт.

На счет турбины — оно тебе надо.
Проще тогда машину с турбиной брать. Расход больше, а с сегодняшнего дня особо не погоняешь — штрафы видел новые?

Авто: Opel Kadett 16DA
Пол:мужской

Авто: 16da
Пол:мужской

Авто: Kadett E 1.6 DA
Пол:мужской

Дело не в угле впрыска. Раз сломало рокера, значит ремень ГРМ перескочил. Если после замены рокеров началась такая байда, то это у тебя действительно сбился угол впрыска.
Настройка угла На пальцах.
*Снимаешь кожух ГРМ
*Снимаешь клапанную крышку
*Ослабеваешь гайку крепления шкива распредвала
*Выставляешь в ВМТ первый цилиндр
*Откручиваешь трубки, которые идут от ТНВД к форсункам
*Крутишь за шкив ТНВД по часовой стрелке до тех пор, пока из той хрени, к которой присоединяется
трубка, идущая на первую форсунку не брызнет соляра. По идее это примерно находится где встречаются метки шкива и контрольной точки
*Одеваешь ремень ГРМ на все шкивы, установленные заранее в контрольные точки
*Выставляешь распредвал так, чтобы кулачки первого цилиндра располагались на одинаковой высоте от
края ГБЦ
*Еще раз проверяешь ВСЕ контрольные точки (маховик, шкив коленвала, шкив ТНВД)
*Ключом в районе между 3 и4 цилиндром держишь распредвал, а другим ключом закручиваешь шкив
Примерно так. (по крайней мере я так у себя делал)

А то, что при холодном запуске надо нажимать на педаль, так это не отригулирован холодный запуск.

Ну тут уж думай сам.
Или делать, или ездить пока не встанет (в смысле развалится).
А если нет времени, то копи средства. Ребята сделают.
Мне свою первую машину тоже жалко было (ТАЗ 2108), когда мне мент в бок въехал и мой тазик восстановлению не подлежал (а меня еще и виноватым сделали)

P.S. Все это написано для дизеля. Не знаю, какая машина у тебя. Если бензин, то извини.

Авто: 16da
Пол:мужской

А нафига откручивать шкив распреда?
Я имел в виду про точную настройку, как в мурзилке напсано.
А газ в пол нужно держать только на момент запуска, а потом он сам держит холостые.
Кстате если его заглушить и сразу запустить, то все заводится прекрасно.
PS Если интересно, то у меня есть книга в которой написано много про дизель. так что если что надо будет могу нужные страницы отсканить.

по поводу настройки там еще по центу трубок, которые идут к форсункам есть болт, в нег вставляется какойто прибамбас и по нему надо мерить.

Я же в теме про дизели пишу

Авто: Kadett E 1.6 DA
Пол:мужской

Я же в теме про дизели пишу

Шкив надо откручивать потому, что там нет шпонки и скорее всего просто шкив провернулся на распредвале раз ломает рокера.

Про точную настройку (как в мурзилке) извини, это не ко мне. Я написал про "дедовский способ", а с такими примочками надо ехать к спецам в сервис.

Про книгу это оч. хорошо. Я так понял, что "трактористов" в форуме маловато и мало инфы про дизеля. У меня тоже кое чего есть, так что давай обмениваться. Один ум хорошо, а два сапога — пара.

Опель Астра регулировка клапанов в двигателе 1,6 СТО Спатрак

Проверка тепловых зазоров клапанов Опель Астра с двигателем A16XER и двигателем Z16XER. необходимо производить каждые 100-150 000 км по мануалу. При использовании ГБО рекомендуется каждые 30 000 км как минимум проверить зазоры в клапанах. Если зазоры не соответствуют заявленным заводом изготовителем ( впуск 0,25 и выпуск 0,31 ) то необходима регулировка клапанов на двигателе A16XEP (ХЕР) Опель Астра 1,6 для этого автомобиль прогоняется на Сто Спартак и оставляется на 1 день минимум.

Читайте так же:

Регулировка фар для опель вектра а схема

Далее происходит процесс предварительной разборки , для начала снимается декоративная крышка катушки зажигания и сама катушка зажигания, в оригинальной в местах крепления болтов на м6 есть специальные резьбы на М8 в них можно закрутить длинные болты м8 и таким образом спрессовать катушку со свечей это уже даст возможность снять крышку клапанов.

Сняв крышку клапанного механизма будет видно распредвалы и толкатели (не гидрики,гидрокомпенсаторы) клапанов между которыми и нужно проверить зазоры, для этого необходимо иметь плоские щупы от 0,03 до 0,50 мм с шагом 0,01 мм, это позволит точно определить зазоры в клапанах двигателя Опель Астра 1.6 ХЕР ,16XEP,16XER .

Показания тщательно записывать по каждому клапану.

Клапана необходимо регулировать на таких двигателях Опель Астра :

Двигатель Z16XER первоначально устанавливался на Опель Астра Н с 2004 г. Подобный двигателю A16.

Опель Астра регулировка клапанов

Это процесс сложный и требует снятия ремня ГРМ фазовращателей впуск и выпуск и крышки под ними. Перед разборкой ГРМ нужно проверить метки ГРМ и фазы открытия-закрытия клапанов. Добрый Фазовращатели торкс 50 и сами болты крепления, заглушки очень маленькую глубину под инструмент, распредвал нужно удерживать рожковым ключем на 22.

Цена работы по регулировке 2400 грн + запчасти (толкатели, прокладка 71-38166-00 ,сальники, комплект ГРМ при необходимости)

записаться можно по телефону 068.352-2257.

Срок выполнения работы 1-2 дня.

Толкатель клапана Opel Astra 3.15-3.17 mm

3.070-3.090MM (IDENT 08) GM 5640001 24438041

3.110-3.130MM (IDENT 12) GM 5640002 24438146

3.150-3.170MM (IDENT 16) GM 5640003 24438148

3.190-3.21 MM (IDENT 20) GM 5640004 24438150

A16LET такие моторы A16XER A18XER и Z16LET и Z16XE1 Z16XEP др Z16XER Z18XER A18XEL

Ревизия гидрокомпенсаторов

история из разряда "Наши руки не для скуки или чем бы себя занять?"
был на улице субботний, тихий день.
будучи уже дома, вспомнил о данном машинке обещании покопаться в гидриках. да к тому же надо заменить прокладку клапанной крышки, бо соплить стала сильно.
сказано — сделано.
поначалу ничего интересного:
-снял крышку, срезал пробковую прокладку (вот жеж как масло не пропускать — так шиш, а как снять — так держится мёртвой хваткой), срезал лишний сегмент на упоре с вазовского рассухаривателя.
насмотревшись и начитавшись нета, где у всех, кто снимал гидрики, на всё про всё уходило по 3 часа, решил — а чем я хуже?
как оказалось — я себя малёхо переоценил.
само снятие гидрика прошло споро и без эксцессов.

как и советовали — обложил тряпкой маслосборный канал вокруг гидрика и клапана, вдавил клапан рассухаривателем, извлёк толкатель и гидрик.
гидрик разобрал и закинул в ёмкость с керосином

отмыв деталюшки, собрал всё в кучу и начал ставить на место.
и вот тут самое забавное началось: никак не смог поставить толкатель. ковырялся по реальному — меньше часа, по субъективному — целую вечность. и так и эдак, и распред вал проворачивал — никак не влазит толкатель.
и что бы вы подумали, случилось далее? правильно!
в одно мгновение проявилась моя рукожопость и пятак занырнул в масляный канал. да, да, в тот самый канал, который я заткнул тряпкой в самом начале.

это стало абзацем.
я в панике — мелкая хреналюшка провалилась в дырочку в двигателе и достать её назад на свет божий не предоставляется возможным. маленько повыражавшись литературно, законнектился в инет. к счастью, добрые люди подсказали, что этот масляный канал ведёт в картер и пятак должен быть уже там.
это уже по легче.
ну естессно пришлось снять защиту и часть выхлопной. поддон снимал, давясь слезами обиды — ведь только недавно прилепил его на рейцовский герметик. к слову — герметик держался плотно.
да вот только печалька — пятака в поддоне не было. пришлось пальцами и проволочкой шуровать по полости движка возле выхода маслоканала. но пятака там не было.
а та зараза прилипла к противовесу коленвала.
короче — достал пятак. поддон назад не ставил.
ну, думаю — щас опять буду чпокаться с толкателем и пятаком. а нифига! с первого же подхода всё стало на свои места. мистика? а пень его знает!
ну думаю — ладно, время уже за 10 вечера, а на следующий день надо ехать. остальные гидрики снимать не буду.
но на всякий случай прошелся по ним пальцами. и вот подстава! два гидрика проседают.
почесал репу и решил — снять эти гидрик, раз начал. и снова удивительное рядом — снять, промыть, поставить на место этих двух заняло по времени менее полу часа.
ещё около 40ка минут заняла подготовка и монтаж поддона и клапанной крышки на герметик. в результате этих деяний мне одного тюбика герметика хватило на промазку поддона и пеногасителя по два раза каждый и клапанной крышки один раз.
масло залил только перед выездом. заливал слитое на кануне, так как оно прошло меньше 2 тыс. естессно, заливал через фильтр.
старт движка сопровождался невероятным грохотом. к счастью, это быстро закончилось и, о чудо!, настала тишина. не полная, конечно. ведь надо будет заменить толкатели, так как на снятых трёх присутствовала выработка. да и остальные, наверно, в таком же состоянии.

Карбюраторы Опель Кадетт

На автомобилях устанавливается несколько типов карбюраторов с падающим потоком. Однокамерный карбюратор 32 TL устанавливается на двигатель 1,2 л. Аналогичные карбюраторы 32 PDSI и 1В1 устанавливаются на двигатели 1,3 л с низкой степенью сжатия. Двухкамерный карбюратор 2Е3 устанавливается на д…

6.1.11.2 Ускоренные обороты холостого хода

Регулировку можно выполнять как на карбюраторе, установленном в автомобиле, так и на карбюраторе, снятом с автомобиля. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Если карбюратор снят с автомобиля, вращайте тягу заслонки сбоку карбюратора до упора рычага в ограничитель и полного закрытия воздушной засл…

6.1.11.3 Зазор воздушной заслонки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры, затем выключите двигатель и снимите воздушный фильтр. 2. Вытяните ручку управления воздушной заслонкой до упора и проверьте, что тяга повернулась в полностью закрытое положение до упора р…

Читайте так же:

Как регулировать развал схождение опель

6.1.11.4 Производительность ускорительного насоса

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. С карбюратором, установленным в автомобиле, и снятым воздушным фильтром запустите двигатель на несколько минут в режиме холостого хода, затем выключите его. 2. Глядя в диффузор карбюратора, вручную откройте дроссельную заслонку. При открытии дроссельной засл…

6.1.11.5 Обороты холостого хода и качество топливной смеси

Смотрите соответствующее описание в подразделе 3.1.3.1.6.

6.1.11.6 Регулировки на карбюраторе 35 PDSI

Смотрите соответствующее описание в подразделе 3.1.3.1.6.

6.1.11.7 Ускоренные обороты холостого хода

Система ускоренных оборотов холостого хода приводится в действие при перемещении рычага привода воздушной заслонки. Регулировка осуществляется винтом, который нажимает на рычаг на оси дроссельной заслонки. Регулировка выполнена правильно, если при вытянутом рычаге управления воздушн…

6.1.11.8 Производительность ускорительного насоса

Ход ускорительного насоса можно отрегулировать, поворачивая гайку на конце тяги привода ускорительного насоса. Данные о производительности ускорительного насоса приведены в подразделе 6.1.1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. С карбюратором, установленным в автомобиле, и снятым воздушным фильтро…

6.1.11.9 Регулировки на карбюраторе 1В1

Смотрите соответствующее описание в подразделе 3.1.3.1.6.

↓ Комментарии ↓

1. Инструкция по эксплуатации

1.0 Инструкция по эксплуатации 1.2 Ключ 1.3. Рулевое колесо 1.4 Сиденья 1.5 Подголовники 1.6 Ремень безопасности 1.7 Зеркала заднего вида 1.8 Регулируемое наружное зеркало с электрическим приводом 1.9 Замок зажигания 1.10 Комбинация приборов 1.10 Органы управления и контрольные приборы 1.11 Элементы кузова 1.12 Увеличение багажного отделения на автомобилях Хэтчбек 1.13 Увеличение багажного отделения на автомобилях Универсал 1.14 Регулировка высоты задней подвески 1.15 Безопасность 1.16 Эксплуатация ремней 1.17. Освещение 1.18 Открывание стекол и люка 1.19 Отопление и вентиляция 1.20 Автоматическая коробка передач 1.21. Катализатор 1.22 Выхлопная система, выхлопные газы 1.23 Указания по вождению 1.24 Экономия топлива 1.25. Колеса и шины 1.26 Запасное колесо, домкрат и инструмент 1.27. Основы безопасной эксплуатации автомобиля

2. Еженедельные проверки и обслуживание в пути

2.0 Еженедельные проверки и обслуживание в пути 2.2 Если двигатель не запускается и не работает стартер 2.3 Если двигатель не запускается, даже если стартер работает нормально 2.4 Запуск от внешнего источника (другого автомобиля) 2.5 Места еженедельных проверок 2.6 Уровень моторного масла 2.7 Уровень охлаждающей жидкости 2.8 Уровень жидкости стеклоомывателя 2.9 Уровень тормозной жидкости 2.10 Уровень жидкости в системе рулевого управления с усилителем 2.11 Электрическая система 2.12 Аккумулятор 2.13 Щетки стеклоочистителя 2.14 Шины и проверка давления в шинах 2.15 Эксплуатационные материалы и жидкости 2.16 Давление в шинах

3. Техническое обслуживание

3.0 Техническое обслуживание 3.1. Эксплуатационные материалы и жидкости 3.2. Техническое обслуживание автомобилей с дизельными двигателями

4.0 Двигатель 4.1. Техническая характеристика 4.2. Двигатели OHC 4.3. Двигатель DOHC с 16 клапанами 4.4. Дизельные двигатели 16D и 16DА 4.5. Дизельные двигатели 1,7 л

5. Система охлаждения, отопления и вентиляции

5.0 Система охлаждения, отопления и вентиляции 5.1 Техническая характеристика 5.2 Снятие и установка шлангов системы охлаждения 5.3 Снятие, проверка и установка радиатора 5.4 Снятие, проверка и установка термостата 5.5 Снятие и установка водяного насоса 5.6 Проверка, снятие и установка электрического вентилятора радиатора 5.7. Проверка, снятие и установка электрических датчиков системы охлаждения 5.8 Система отопления и вентиляции 5.9. Элементы системы отопления

6. Топливная и выхлопная системы

6.0 Топливная и выхлопная системы 6.1. Техническая характеристика 6.2. Модели с системой впрыска топлива 6.3. Модели с двигателями 16D и 16DA 6.4. Модели с двигателями 17D и 17DR

7. Система запуска и зарядки

7.0 Система запуска и зарядки 7.1 Техническая характеристика 7.2 Нахождение неисправностей в электрических цепях 7.3. Аккумулятор 7.4. Генератор 7.5. Стартер 7.6 Замена замка зажигания 7.7 Снятие и установка датчика давления масла 7.8 Снятие и установка датчика уровня масла на моделях с 16-ю клапанами 7.9. Электрическое оборудование дизельных двигателей 16D, 16DA, 17D и 17DR

8. Система зажигания

8.0 Система зажигания 8.1. Техническая характеристика 8.2. Электронная бесконтактная система зажигания

9.0 Сцепление 9.1 Техническая характеристика 9.2. Трос сцепления 9.3 Снятие и установка педали сцепления 9.4. Сцепление 9.5 Снятие и установка выжимного подшипника

10. Коробки передач и приводные валы

10.0 Коробки передач и приводные валы 10.1. Техническая характеристика 10.2. Автоматическая коробка передач 10.3. Приводные валы

11. Тормозная система

11.0 Тормозная система 11.1 Техническая характеристика 11.2. Прокачка гидравлической тормозной системы 11.3 Тормозные трубопроводы и шланги 11.4. Передние тормозные колодки 11.5 Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах 11.6 Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах 11.7 Проверка, снятие и установка переднего тормозного диска 11.8 Проверка, снятие и установка заднего тормозного диска 11.9 Снятие, проверка и установка тормозного барабана 11.10. Суппорт переднего тормоза 11.11. Суппорт заднего дискового тормоза 11.12. Задний рабочий тормозной цилиндр 11.13. Главный тормозной цилиндр 11.14. Клапаны регулировки давления 11.15 Замена однонаправленного клапана вакуумного усилителя тормозов 11.16 Проверка, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 11.17 Снятие и установка педали тормоза 11.18 Снятие и установка троса ручного тормоза 11.19 Снятие и установка рычага ручного тормоза 11.20 Замена тормозных колодок ручного тормоза на задних дисковых тормозах 11.21. Антиблокировочная система тормозов (ABS)

12. Подвеска и рулевое управление

12.0 Подвеска и рулевое управление 12.1 Техническая характеристика 12.2. Стойка передней подвески 12.3 Замена подшипника переднего колеса 12.4. Нижний рычаг передней подвески 12.5 Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости 12.6 Регулировка подшипника заднего колеса 12.7. Ступица заднего колеса 12.8 Замена заднего амортизатора 12.9. Задний стабилизатор поперечной устойчивости 12.10 Замена задних пружин 12.11 Снятие и установка задней балки 12.12 Замена втулки продольного рычага задней подвески 12.13 Замена элементов задней подвески с листовыми рессорами (Пикап) 12.14 Проверка системы самовыравнивающейся задней подвески 12.15 Снятие и установка рулевого колеса 12.16. Рулевая колонка 12.17 Замена цилиндра замка и контактной группы замка зажигания 12.18 Снятие и установка наконечников рулевой тяги 12.19. Рулевая передача 12.20 Удаление воздуха из системы рулевого управления с усилителем 12.21 Снятие и установка насоса усилителя рулевого управления 12.22 Снятие и установка пополнительного бачка гидравлической системы 12.23 Углы установки передних колес

13.0 Кузов 13.1 Техническая характеристика 13.2 Уход за кузовом 13.3 Ремонт незначительных повреждений кузова 13.4 Ремонт сильных повреждений кузова 13.5. Снятие и установка капота 13.6 Снятие и установка передней отделки автомобиля 13.7 Снятие и установка задней отделки автомобиля 13.8 Снятие и установка переднего крыла 13.9 Снятие и установка обтекателя ветрового стекла 13.10. Двери 13.11 Снятие и установка крышки багажника и торсионов 13.12 Замена компонентов замка крышки багажника 13.13 Ветровое стекло 13.14 Снятие и установка заднего приоткрывающегося стекла 13.15 Замена уплотнения заднего приоткрывающегося стекла 13.16 Замена наружного зеркала заднего вида 13.17. Сиденья 13.18 Снятие и установка подголовников 13.19 Снятие отделки багажного отделения 13.20 Снятие и установка центральной консоли 13.21 Снятие и установка вещевого ящика 13.22 Замена ремней безопасности 13.23 Проверка и обслуживание люка 13.24. Электрическое оборудование кузова

Читайте так же:

Кнопка регулировки зеркал опель омега а

14. Электрические схемы

14.0 Электрические схемы 14.2 Ключ к электрическим схемам — все модели с 1987 г. 14.3 Ключ к электрическим схемам — все модели с 1990 г. 14.4 Ключ к электрическим схемам — двигатель MULTEC 14.5 Электрооборудование автомобилей выпуска с 1986 г. 14.6 14.7 Электрооборудование автомобилей выпуска с 1990 г. 14.8 Система управления двигателем MULTEC

5.1.4 Регулировка карбюратора

5.1.4. Регулировка карбюратора

Условия проведения регулировки

Если на автомобиле установлена система поддержания постоянной скорости холостого хода, необходимо отключить все электрооборудование автомобиля и установить прямо передние колеса перед регулировкой скорости холостого хода или топливной смеси (или перед регулировкой угла опережения зажигания или длительности замкнутого состояния контактов прерывателя). В противном случае, система стабилизации будет активной, и регулировка будет неправильной.

Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора системы холостого хода при высокой температуре двигателя (если установлен) и заткните патрубок на карбюраторе.

Регулировка частоты вращения коленчатого вала при холостом ходе двигателя и количества топливной смеси холостого хода (СО)

Винты регулировки холостого хода

2. Винт регулировки смеси холостого хода

Установка уровня топлива в поплавковой камере/ регулировка хода поплавка

Окошко поплавковой камеры

Уровень топлива в поплавковой камере можно проверить, не снимая карбюратор. Когда двигатель работает, уровень топлива можно проверить через смотровое окошко поплавковой камеры. Если уровень топлива не соответствует отметке, необходима регулировка.

Н. Высота установки поплавка

Регулировка механической воздушной заслонки

Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте, чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом ходе и количество смеси холостого хода были правильно отрегулированы.

Снимите воздушный фильтр. Отсоедините шланг вентиляции картера двигателя. Вакуумные шланги должны оставаться подсоединенными (или же отсоедините их и заткните отверстия).

Регулировка быстрого холостого хода — карбюратор снят с двигателя

Проверка положения воздушной заслонки при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода

2. Дроссельная заслонка — первичной камеры

Автоматическая воздушная заслонка

Условия проведения регулировки автоматической воздушной заслонки были указаны (см. подраздел 5.1.1).

Регулировка быстрого холостого хода — при работающем двигателе

Регулировка быстрого холостого хода (модели с полуавтоматической воздушной заслонкой) — карбюратор снят с двигателя

Регулировка быстрого холостого хода

2. Регулировочный винт

3. Рычаг системы быстрого холостого хода

Регулировка быстрого холостого хода (модели с автоматической воздушной заслонкой) — карбюратор снят с двигателя

Совмещение отметок на кулачке системы быстрого холостого хода и рычага

2. Рычаг системы быстрого холостого хода

3. Регулировочный винт

Открытие воздушной заслонки при полном открытии дросселей

Открытие воздушной заслонки (все карбюраторы)

Проверка диафрагмы открытия дроссельной заслонки, измерение величины зазора

Замена свечей зажигания Opel Astra: Сроки замены. Лучшие свечи зажигания

Свечи зажигания на Опель Астра, как и на других автомобилях, представляют собой устройство, снабженное электродами, изоляторами и токопроводящими элементами. Под воздействием высокого напряжения возникает электрический разряд, воспламеняющий топливо – воздушную смесь в двигателях внутреннего сгорания. Качественная и надежная работа бензинового мотора зависит от исправности свечи зажигания. Довольно часто свечи зажигания выходят из строя, что приводит к неприятным последствиям, а сам мотор начинает работать ужасно.

В статье рассказывается о свечах зажигания на Опель Астра, а именно об их назначении, признаках неисправности, сроках замены, зазоре между электродами и многом другом. Изучив статью Вы с легкостью сможете заменить свечи зажигания в своем автомобиле.

Содержание

Производство первых, довоенных Kadett началось в 1937 на заводе Adam Opel в Рюссельсхайме. Модель была создана на основе Opel Olympia 1935 года — удачной малолитражки с несущим кузовом и фарами, интегрированными в крылья.

Kadett позиционировался на рынке как «народный» автомобиль — упрощённая Olympia — и продавался по фиксированной цене 2100 рейхсмарок. Более дорогая Olympia с 1,5-литровым верхнеклапанным мотором стоила от 2500 до 2950 рейхсмарок.

В 1940, после выпуска 168 875 машин семейства Olympia — Kadett, в том числе 107 000 под маркой Kadett, гражданское производство было свёрнуто и переоснащено для выпуска военных моделей грузовиков Opel Blitz.

В 1947—1956 на базе оборудования и оснастки, частично вывезенных с завод в Рюссельхайме по репарациям, частично воссозданных заново, советский Завод малолитражных автомобилей в Москве выпускал семейство Москвич-400 — изначально полный аналог четырёхдверного «Кадета» в варианте с независимой передней подвеской.

Выпуск Olympia в Рюссельсхайме был восстановлен в 1947 году [2] ; до снятия с производства в 1953 было выпущено около 186 000 послевоенных «Олимпий» разных модификаций, базировавшихся на предвоенном прототипе. В 1953 под маркой Olympia был выпущен принципиально новый автомобиль, существенно более крупный, чем модели 1935—1953 годов (см. Opel Rekord), а ниша малых автомобилей оставалась вакантной до 1962 года.

Как купить катушку зажигания?

В нашем интернет-магазине вы можете купить катушки зажигания на выгодных и привлекательных условиях для любых марок и моделей автомобилей. В нашем каталоге представлен богатый и достойный выбор качественных запасных частей, соответствующих индивидуальным параметрам транспортных средств. Сотрудничество с нами принесет вам экономическую выгоду, потому что у нас самые адекватные цены на запчасти.

Катушка зажигания подбирается с учетом модели и марки транспортного средства, года его выпуска и рабочих характеристик узлов. Если у вас возникнут вопросы с выбором запасных частей, наши специалисты помогут вам оперативно их решить, а также дадут подробные ответы на каждый. Стоимость запасных деталей вы можете уточнить у наших консультантов, либо в каталоге интернет-магазина.

В нашем интернет магазине Вы можете подобрать катушку системы зажигания для своего автомобиля, ассортимент их насчитывает более пяти сотен позиций ведущих мировых брендов: BOSCH, BERU, DENSO, FEBI, DELPHI и многих других.

Читайте так же:

Порядок регулировки клапанов опель вектра

Катушка зажигания: цена и признаки неисправности

О том, что катушка зажигания работает с неисправностями, говорят следующие признаки:

двигатель регулярно «троит», причем данный признак со временем проявляется все чаще;
наблюдается провал оборотов у двигателя;
приборная панель показывает неисправность в системе;
в непогоду (снег, дождь, при низких температурах) «троение» двигателя происходит все чаще.

Отчего же возникают подобные поломки? Причин этому — несколько, отметим самую распространенную – перегрев. Несмотря на то, что катушки предназначены для работы при любых температурных давлениях, как показывает практика, на рынке представлено очень много поддельных, некачественных запчастей. Кроме того, следует помнить, что существует определенный ресурс остывания/нагрева, который указывается в документации на комплектующую.

Основная масса неисправностей возникает по той причине, что обмотку катушки просто коротит или появляется разрыв. В том случае, если провернуть ключ, а мотор долго не заводить, то изоляция бобины начнет быстро перегреваться с последующим пересыханием и осыпанием изолирующих слоев. При условии подобных ситуаций, провода быстро лишатся изоляции, а в оголенном виде существенно возрастает риск появления короткого замыкания. Кроме того, помните, что наконечники катушек выполнены из силикона, который может стареть и вызывать утечки.

Получается, что прежде чем купить катушку зажигания, необходимо провести правильную диагностику ее работы. Если вы — опытный водитель и без труда разбираетесь в механизме автомобиля – проанализируйте наличие неисправностей самостоятельно. Однако, большинство мастеров рекомендуют делать это в специальных авторизированных центрах, а при необходимости приобрести катушку следует в профильном магазине.

Конструкция катушки зажигания

Катушки зажигания представляют собой маленький трансформатор, который увеличивает напряжение аккумулятора автомобиля до необходимого значения для возникновения искры в свече зажигания. Чтобы зажечь воздушно-топливную смесь в цилиндрах необходимо высокое напряжение, которое индуцирует катушка системы зажигания. Катушки работают по принципу электромагнитной индукции.

Внутренний состав катушки это в основном железный сердечник с двумя обмотками проводов разного сечения и длины, которые наматываются вокруг сердечника. Количество витков вторичной обмотки значительно больше витков первичной, как правило, в соотношении 100:1.

В процессе работы напряжение от аккумуляторной батареи прикладывается к первичной обмотке, создавая магнитное поле. Этот процесс называется насыщение. Вторичная обмотка подвергается воздействию созданного магнитного поля. Чтобы создать искру, первичный контур прерывается или отключается. Это прерывание вызывает разрушение магнитного поля и создает высокое напряжение во вторичной обмотке. Увеличение напряжения обеспечивается за счет разницы в количестве витков между обмотками. После чего ток, образовавшийся во вторичном контуре обмотки, поступает на свечи зажигания.

Современные катушки зажигания очень надежные, срок их службы составляет 60 000 — 80 000 км, но все же есть много факторов, которые выводят их строя раньше. Например, несвоевременная замена свечей зажигания заставляет работать катушку на максимальной мощности, что значительно снижает её срок службы.

Как подобрать и где купить катушку зажигания

Подбор детали необходимо осуществлять в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Первым делом определитесь с производителем запчасти. Хорошо зарекомендовавшие себя бренды в этой области — NGK, BERU, Bosch, Denso, Magneti Marell. У каждого из них есть электронные каталоги, по которым необходимо подобрать новую деталь.

Сделать это можно тремя способами:

по коду запчасти – необходимо знать артикул, OE (Original Equipment) номер или номер аналога;
по автомобилю – выбираете в каталоге марку, модель, год выпуска, объем двигателя вашего транспортного средства;
по VIN-коду автомобиля – самый точный способ подбора.

Если вы уверены в том, что сделали правильный выбор – добавляйте товар в корзину и оформляйте заказ. Если затрудняетесь – свяжитесь с нашими техническими специалистами, которые учтут все особенности системы зажигания вашего транспортного средства и порекомендуют лучший вариант по цене и качеству.

Рейтинг катушек зажигания на основе отзывов владельцев:
1. Bremi (Германия)
2. Huco (Германия)
3. ERA (Италия)
4. NGK (Япония)
5. Bosch (Германия)

Срок службы катушки зажигания в среднем от 30 до 60 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

Когда нужно покупать катушку зажигания:
— автомобиль начинает дергаться после 2000 об/мин;
— автомобиль дергается на 3-4-5 передаче (мкпп);
— механические повреждения и трещины на катушке или модуле зажигания;
— нет искры, свечи и провода в порядке.

Зачем нужна метка маховика

В частности, по этой метке удается выставить вмт, что, в свою очередь, помогает грамотно установить, к примеру, ремень грм. Неправильность выставления меток приводит к катастрофическим последствиям – это следует помнить всегда.

Пошаговый алгоритм выставления меток грм выглядит примерно следующим образом:

подготавливается нужный инструментарий, включающий плоскую отвертку, ключ «десятку» и подъемник;
затем правая часть автомашины поднимается с помощью домкрата;
снимается защита ГРС механизма, расположенная под капотом транспортного средства;
вращается колесо машины до тех пор, пока распредвальная метка не совпадет с рисками на ГБЦ и шкиве кривошипного вала.

Вот тут и приходит «время маховика». Если его метка не совпадет с корпусом (блоком), то всем проведенным выше манипуляциям, грош цена. Увидеть метку получится через отверстие, надо будет заранее снять заглушку с КПП.

Метка маховика должна совпасть с блоком. Ассистент должен вращать коленвал, автовладелец – смотреть внимательно.

По этой же метке выставляется регулировка, если рвется приводной ремень или проводится настройка после ремонта ГБЦ.

Установка меток на силовом агрегате автомашины помогает правильно выставить УОЗ, согласовать работу ГРС механизма и системы впрыска.

Проверка с помощью пистолета

Проверка свечи зажигания пистолетом

Есть специальный прибор для проверки свечей зажигания, внешне похож на пистолет. Принцип проверки довольно простой – создается давление, после чего на свечу подается напряжение. Если загорается лампочка на пистолете, то она рабочая.

Чтобы проверить исправность свечи зажигания прибором выполняем такие действия:

В специально подготовленный разъем вставляем свечу.
На другой ее край надеваем колпачок.
Нажимаем на курок и смотрим на лампочку индикатора.

Однако этот метод остается не совсем корректным, поскольку, по сути, определяется только наличие искры. В то же время искра может быть слабой или образовываться не на электродах, а на корпусе. Так что лучше параллельно проверить ее и с использованием вышеописанных способов.

голоса

Рейтинг статьи